FoNzY

hanno qualcosa in piu' a dire il vero...hanno il foro della giusta dimensione e si spera nessun residuo di produzione. anche se sinceramente l'ugello "anycubic" mi sa tanto di ciarpame cinese...praticamente quello da .50cent brandizzato parlando di ugelli molto "fancy" e3d lo fa in rame rivestito cosi bondtech. un ugello esotico potrebbe essere il bondtech cht che promette prestazioni maggiori senza modificare niente. p.s. perche' cambi cosi tanti ugelli?

l'estrusore è sempre direct, sempre raffreddato ad aria e sta sempre bello al caldo "all'interno" della camera. di solito nelle stampanti con camera riscaldata tutta la meccanica è posta nella parte superiore appena sopra la camera ed il piano scende entrando sempre di piu' nella camera riscaldata. nella parte superiore c'è l'areazione ma come ho detto stanno tutti belli al caldo comunque. praticamente si, se stampi materiali come il pla in stampanti che stampano solo chiuse allora forze raffreddare ad acqua aiuta un pochino ma alla fine non serve...

nessuna delle stampanti che ho visto usa raffreddamento per i motori. le stampanti chiuse anche tipo zortrax o ultimaker non usano niente per raffreddare i motori. alla fine nella camera chiusa non si superano i 60-70 gradi che non sono un problema per i motori mentre le stampanti con camera riscaldata hanno i motori fuori dalla camera, anche in queste stampanti i motori non stanno esattamente freschissimi ma sempre intorno ai 70 gradi. ne abbiamo parlato qualche giorno, trainglelab ha un kit (pompa e 3dissipatori) 130euro la pompa è compatibile anche con l'estrusore biqu wather cooled...se vuoi farci un pensierino 😅

non c'è colla che tenga, quando si presenta il fenomeno non puoi "bloccarlo", nemmeno se usi il super attack (esperienza personale) stampalo alla temperatura di estrusione piu' alta possibile, riduci la velocita', togli il raffreddamento del pezzo, piano riscaldato alla massima temperatura possibile e camera chiusa (si intendo almeno 70-80 gradi all'interno)

sono ricaduto nel baratro dell'incertezza.... che c'entra la scheda madre? tu il sensore devi misurarlo sempre staccato dalla scheda, devi misurare la resistenza del sensore alla fine dei suoi fili quando scollegati dalla scheda. se tu colleghi il sensore alla scheda non è piu' una resistenza (sensore) ma diventa un circuito (perche' ci sono altri componenti) e non ha senso misurare la resistenza perche' sto circuito non lo conosci e non sai cosa aspettarti p.s. tu prima quando hai misurato la resistenza sul sensore hai visto 5kohm perche erano 90-saldatura rotta= 5kohm ma 90+saldatura giusta=90kohm

si, non ci eravamo capiti, hai fatto tutto giusto tranne quando hai misurato sulla scheda. è successo quello che ti ho detto, le saldature del sensore si erano "crepate" e la lettura era sballata ecco perche' misurando solo il sensore hai la lettura corretta perche' in realta' tutto funziona erano solo le saldature il problema. risalda il sensore al suo posto e controlla ai cavi del sensore che ci siano 90-100kohm se ci sono prova a vedere se la stampante funziona. se non devesse funzionare si è fritta la scheda madre. se il sensore è 90kohm ma una volta saldato hai una lettura molto diversa allora sono i cavi del piano. ti basta questo per richiedere la sostituzione in garanzia

mi è esploso il cervello... a sto punto non ho capito che hai dissaldato... tu scrivi: "l'ho dissaldato ed ha una resistenza di circa 90kOhm" e parli del sensore giusto? che altro hai dissaldato? e a questo punto come hai misurato la resistenza del sensore? dipende perche' è variabile in base alla temperatura, è un valore in continuo cambiamento che diminuisce all'aumentare della temperatura. circa 100kohm a temperatura ambiente misurando SU I CAVI DEL SENSORE E NON SULLA SCHEDA! infatti è quello che devi fare. misurare la resistenza su i cavi del sensore senza dissaldare niente. si sbagli perche' tu hai misurato 5kohm su "un circuito"(del quale non sai praticamente nulla su come sia fatto) e non sul sensore... tutte le misurazioni che hai fatto sulla scheda sono da dimenticare e far finta che non siano mai avvenute. se il sensore è guasto hai trovato il colpevole, se il sensore funziona allora è la scheda ma se fosse la scheda non puoi ripararla in ogni caso quindi non vale la pena controllarla anche perche' non sai come è fatta mi viene da piangere quando vedo sta foto...percepisco le bestemmie dei transistor grandi come atomi anche da casa mia... (questa è pura poesia)

a causa di un progetto un po' particolare mi ritrovo a dover stampare un oggetto che necessita di essere stampato con impostazioni diverse a seconda dell'altezza... inizio con 1 solo perimetro, 0 top layers, 0 bottom layers poi ad una certa altezza continua con 2p 3b\t e poi cambia ancora... so che in simplify è possibile farlo ma c'è qualche altro software che me lo possa permettere? anche se non gratis ma magari piu' economico... essendo un caso "Unico" non vorrei spendere 145euro per simplify....

ma perche' non metti una scheda vera? tipo una skr? o budget permettendo una duet (anche clone) cambiare scheda madre per mettere una scheda madre "brand" non ha troppo senso puoi metterci tutte le schede madri che vuoi, non esistono problemi di compatibilità. gli attachi del motore sono in ogni caso una banalita' che costano pochi centesimi e volendo potresti sostituirli il tipo di motore ed il tipo di periferiche sono sempre tutte uguali nelle fdm, possono cambiare i connettori ma se decidi di fare questo "passo" non puo' e non deve spaventarti un connettore hai considerato il fatto che dovrai editare e caricare un firmware tutto da solo? migliaia di righe di codice,programmatori,porte seriali,cavi usb...un vero inferno 😅 p.s. se prendi una duet anche clone il firmware diventa una cosa estremamente facile da editare e caricare

non devi misurare la resistenza li, non serve a niente e rischi di rompere la scheda madre perche' il test continuita' "spara" un voltaggio nei pin ma uno di quei pin è collegato al processore che potrebbe non gradire un voltaggio di quel tipo e quella forma sul suo pin. non ha comunque senso perche' non sai cosa c'è collegato a quei pin (nessuno lo sà,tranne il produttore) e quindi per ogni valore diverso da 0ohm è potenzialmente sempre ok. 90kohm sul sensore sono giustissimi, visto che dici di averlo "dissaldato" è sicuramente un problema di saldatura che con il ciclo caldo\freddo si è rovinata. se non hai fatto danni ti basta risaldarlo per bene e tutto dovrebbe ritornare a funzionare

la resina è sensibile agli uv quindi i led non dovrebbe deteriorarla ma se la tieni in una stanza anche mediamente luminosa in estate la luce che entra dalla finestra te la rovina in poco tempo

credo proprio che si riferissero alla resina bi-componente che è molto piu' dura di quella per le stampanti 3d. il problema della resina 3d è che anche se riuscissi a lucidarla non deve prendere il sole altrimenti nel giro di poche ore si deteriora completamente. questo è il procedimento per lucidare le resine di poliestere (bi-componenti)

🤯 non puoi misurare la resistenza li...piu' che non puo',non serve.... quindi non sono in corto? .... 5kohm non è 0 ohm.... secondo me stai facendo cose un po' a caso (senza offesa), non puoi misurare la resistenza su quei due pin perche' c'è un integrato da qualche parte, se fosse danneggiata in quel punto la scheda bisognerebbe capire cosa c'è in "quella parte" e fare una ricerca un po' sensata...misurare la resistenza non serve a niente in questo caso.... p.s. ho guardato una delle mie schede in quel punto ed uno dei due pin va diretto al microcontrollore mentre l'altro ha una resistenza (sicuro sara da 5k) e poi la pista diventa interna e non la vedo piu' ma sara' vcc significa che c'è un problema con il sensore di temperatura. molto probabilmente è il sensore ad essere guasto, il fatto che sia la scheda ad essere guasta è una possibilita' molto piu' remota... misura la resistenza del sensore (non della scheda) p.s. se hai il sensore saldato al piano (sensore smd) allora il ciclo caldo\freddo ha staccato le saldature e ti basta ripassarle.

non puoi lucidare la resina uv. comunque non è un fatto di superficie ma anche interno, con molta pazienza ed attenzione potresti "rifinire" la parte esterna rendendola "piu' lucida" ma comunque non sara' mai cristallina.

è successo a tutti 😑...e succedera' ancora

hai sbagliato a compilare il firmware oppure lo schermo è rotto ma al 99,9999% è la prima delle due c'è una sezione apposita nel firmware per dichiarare quale lcd stai usando lcd funziona se lo schermo si illumina

purtroppo non saprei proprio che consigliarti, sarebbe interessante vedere un "kit" montato perche' non ne ho mai visto uno.. mi viene da pensare che i tubi siano un bel problema 😅 p.s. mi vado a fare una cultura a riguardo e vediamo che trovo... poco tempo dopo: la prima cosa che ho trovato sono quelli trainglelab, il design è da 10\10, semplici ed efficaci il kit per 3 motori e pompa costa 130eur+\-...

ma che vuoi stampare a 300 gradi con piano standard e stampante aperta? il warping ti crea direttamente un buco nero... nel senso che se vuoi stampare ad esempio il peek non basta avere un estrusore ma ti serve una camera chiusa ad almeno 100gradi....

il firmware non centra nulla con i problemi di stampa. se ho capito bene con questa stessa resina(nova 3d) e con gli stessi settaggi hai stampato con successo in precedenza ma adesso non riesci piu' hai mai sostituito il fep? (aka fondo della vaschetta) sembra proprio il classico caso di fep rovinato togli la vaschetta e lancia una stampa in modo da poter vedere se l'immagine proiettata a schermo è chiara e nitida ma soprattutto se rispetta la "forma" del layer in corso

sarebbe il pcb per far trasformare i nema17 a ciclo chiuso? perche' non vedo il microcontrollore... se è per trasformare il motore a ciclo chiuso forse l'incompatibilita' è per il pin "reset" presente nei 4988 e 8825. nei tmc lo stesso pin diventa il pin "uart"...

io ho uno identico a quello in foto e funziona, prima il motore non si poteva toccare adesso è solo "parecchio caldo" 10-15 gradi di meno....pero' è come dici, l'ho tagliato,forato,pasta termica dovunque ed è tenuto dalle fascette alla c di cane... puoi prendere delle ventoline e stampargli un supporto che trovi su thingiverse, in realta' non esiste niente di ufficiale per i piccoli nema 17...forse qualche sistema a liquido ma credo sia eccessivo...

cioè, hai collegato il cr-touch senza toccare il firmware e la stampante è diventata cinese? oppure hai installato un nuovo firmware e questo nuovo firmware è cinese? (cinese intendo che scrive in cinese)

perche' hai la ritrazione dopo lo skirt che è troppo lunga o\e veloce forse sei basso di temperatura e questo fenomeno è leggermente piu' evidente, per il pla da 210 come assoluto minimo a 240 gradi

praticamente perfetto, se dimensionalmente sei ok sei assolutamente pronto per stampare cose "vere"

a me suggerisce che il paranormale esiste.... fammi capire che mi sta andando in tilt il cervello... con i cavi del piano scollegati imposti "50 gradi" e la temperatura letta sale anche se non è vero?