FoNzY

non ho capito.... a me il tuo sembra un problema di estrusione concreto, non risolvibile cambiando di poco la temperatura, probabilmente stai usando troppa ritrazione... metti qualche dettaglio in piu'...velocita',materiale,profilo etc.. hai mai sistemato gli step\mm? hai mai regolato il flusso?

non è che lo hai messo al contrario? comunque non sono stampe semplicissime un discreto rischio di fallimento è normale

io presi delle sfere di ricambio per le guide, quando arrivarono le guide cinesi selezionai le migliori tolsi le sfere cinesi e dopo aver pulito misi le sfere hiwin...carello completamente bloccato...anche solo aggiungendo 2\3 sfere al carello senza togliere le cinesi (ne manca sempre qualcuna) il carello si bloccava... morale della storia le guide cinesi son talmente fatte a C... che le sfere "buone" hanno troppa poca tolleranza ed il carrello si incastra

io uso distaccante al PTFE che è lo stesso materiale del fondo della vasca anche se credo che ci metta veramente poco a staccarsi del tutto... premettiamo che quelle non sono sicuramente stampe facili e che la possibilita' che falliscano è se non altro discreta, se ti trovavi meglio con il fep "originale" perche' non riprendi i fep originali? io non ho mai notato differenze tra i vari brand di fep ma forse ne hai beccato uno "difettoso"

prendi le guide su amazon e vai di reso finche non ne trovi due discrete... io ho fatto cosi' se l'asse che slitta ha subito un aumento di peso allora potrebbe essere vref troppo bassa come ti dicevo

le hiwin soldi buttati? le cinesi al massimo son soldi buttati ma sempre meglio delle rotelle quindi hai una hiwin ed una china? sul serio? non è per niente cosa buona.... secondo me l'asse è tutto storto e ci sono blocchi meccanici...la storia della vite spanata non l'ho capita o voglio non averla capita..

se non ci sono impedimenti meccanici fossi in te regolerei la vref di Y su valori aggressivi. se fosse un problema di temperatura al primo layer vuol dire che hai un problema molto piu' serio

ammazza che schifo...ci vogliono tipo 2 minuti, zero fatica, zero competenza...bah...non mi stufo mai di dirlo, è vero che in Italia il lavoro è difficile ma buona parte degli imprenditori campa tentando di "rapinare" il cliente in ogni modo e poi piagnucola che la gente compra dalle "multinazionali", tanto per dire io chiedo 25 per scansionare arcate dentali complete e sono tipo 40\60 volte piu' grosse di quel coso... 150eur. è 1% del costo dello scanner 😂,stanno fuori! è come chiedere 15eur per una fotocopia non so' cosa suggerirti, non c'è un gran mercato di scansioni purtroppo, continua a cercare, uno normale lo trovi prima o poi 😅

Lascia perdere entrambe le cose che sono una perdita di tempo, soprattutto lo scanner a 700 euro che quel cosino nemmeno lo vede. se vuoi una scansione devi rivolgenti ad un service che ti assicuri di poter scansionare oggetti piccoli in quel modo. io ho provato a scansionare oggetti piccoli con uno scanner professionale pensato per oggetti piu' grandi ed il risultato è stato una nuvola di punti informe...

avevo letto con poca attenzione, eri gia' stato chiaro, o la scheda madre è andata al diavolo o l'alimentatore non fornisce alcuna tensione. se hai un tester controlla che ci sia tensione in uscita dall'alimentatore, se c'è allora è la scheda madre è rotta. questi guasti si verificano nell'esatto secondo in cui lo vedi, nell'istante che dai tensione si brucia il componente. forse un po' di umidita' sulla scheda dopo l'inattivita' ha causato il guasto

sbagli impostazione nello slicer. non so che slicer usi ma devi essere sicuro di selezionare a tua stampante "mars 2 pro" e non un altra perche' diverse stampanti potrebbero avere risoluzioni diverse

sembra sia la scheda ma non è che abbia capito bene il problema... che intendi per "interfaccia"?

intendevo dire che forse è andato al diavolo qualche componente sulla scheda madre ed il "processore" non sta funzionando o qualcosa del genere. sicuro che sia la PRO V2? forse è senza pro, solo V2? o forse è la ender 2-PRO? comunque segui questa guida: https://www.youtube.com/watch?v=BI269XHyAFg&ab_channel=BV3D%3ABryanVines qui il firmware per la V2 ( NON PRO) e devi comunque scaricare quello giusto per la tua scheda madre: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1934481.header_1.1 se è la ender 2 pro il discorso del firmware è diverso e la guida non va bene.

decisamente meno ingarbugliato di come l'ho detto io 😂

hai scritto su una conversazione vecchia di mesi...sarebbe meglio se tu aprissi una nuova discussione e sopratutto non dimenticarti di presentarti al forum facendo un apposito post! comunque si, puoi dire alla stampante che hai piu' spazio a disposizione modificando il firmware ma la mia domanda è: se la stampante è grande 30cm come fai a mettere il piano da 40?l'asse dove scorre l'estrusore sara' lungo poco piu' 30cm (se c'è un piano da 30) quindi ti manca fisicamente la lunghezza dell'asse per arrivare a 40cm ...e se devi cambiare asse,piano e firmware fai prima a cambiare stampante...

non è lo schermo è la scheda madre, probabilmente si è incasinato il firmware o c'è stato un danno hardware. se sei in grado puoi provare a reinstallare il firmware

è marlin smanettato alla meno peggio 😁 (per non dire alla c di cane) M92 Exxx (dove x è il nuovo valore) se hai la funzione attiva salvi con M500 e non ci pensi piu' in alternativa devi fare un custom start gcode

secondo me è praticamente inesistente per tutte le stampanti se chiedi qualcosa di piu' complicato di un ricambio il problema è dato dal fatto che la stampa non è stata fatta bene. senza offesa ma in quella stampa molto piccola ci vedo diversi problemi. dovresti iniziare con il fare un test step\mm poi un test del flusso ed assicurarti che l'estrusore stia funzionando bene perche' a me sembra che funzioni non tanto bene. a me sembra che sei un po' alto di primo layer. dopo il test del flusso proverei a fare un cubo per regolare tutti gli step\mm

è si, devi cambiare il valore step\mm E

con uno diverso o uno uguale all'originale? hai provato a fare un pid autotune?

quello che puoi metterci. non puoi montare un estrusore X se non hai posto o non hai i fori per le viti. le delta sono particolari e non è detto che tu possa montare l'estrusore che ti piace... sembra che tu possa montare il "Bondtech LGX lite" qui un video: https://www.youtube.com/watch?v=10qb7ELn_tY&ab_channel=LesImprimantes3D.fr qui le parti da stampare come supporti: https://www.thingiverse.com/thing:4938853

secondo me è migliore in generale anche se le prestazioni rispetto ad un bowden sono molto simili

l'unica cosa a cui riesco a pensare è che Y abbia gli step\mm sballati ma questo vuol dire che lo erano anche prima che tu cambiassi estrusore. puoi caricare una foto che mostra il problema?

dipende da cosa vuoi tu... ci sono centinaia di tipi diversi di estrusore ma alla fine fanno tutti la stessa cosa allo stesso modo,se non hai esigenze particolari di velocita' molto elevate uno vale l'altro. personalmente trovo che l'estrusore direct sia molto migliore del bowden. la flsun non la conosco proprio come stampante e devi vedere te quanto spazio hai e come montare un estrusore diverso eventualmente anche cambiando hot end. devi vedere come e dove mettere i nuovi cavi per il motore etc.. insomma.. puoi mettere cio' che vuoi ma devi vedere se hai lo spazio per farlo. per le differenze di STEP del motore. essenzialmente gli estrusori originali sono molto semplici(una ruota montata sull'albero motore) quelli che compri separatamente hanno un sistema di riduzione per imprimere al filo una maggiore forza e quindi il numero di rotazioni che deve compiere il motore per muovere la stessa lunghezza di filo è diverso. il comando per modificare il valore degli step\mm è: M92 esempio: m92 E 400 (imposti gli step di Estrusore a 400) puoi salvare questo valore con il comando M500 (se la funzione è abilitata) se non è abilitata devi creare un start gcode personalizzato aggiungendo il comando M92 Exxx

credo che sia auto adesiva, non percepisci la colla perche' è ancora "incartata" nella pellicola il nastro che trovi sullo schermo serve a coprire lo spazio tra schermo e telaio che sebbene minimo lascerebbe entrare la resina in caso di perdita creando non pochi danni