FoNzY

se è montato bene non so' a che dare la colpa, io ho lo stesso problema con un mosquito clone, all'apparenza non ha difetti ma appena metto dentro il filo si ammolla e crea il tappo...ma il mio è un clone 😅, su un originale ti girano anche i maroni 😂

io ho ipotizzato che sia stato montato male, hai controllato?

queste cose capitano, a me è successo l'altro giorno. ho rilanciato la stampa e tutto è andato bene... potrebbe essere stato anche un cavetto rimasto impigliato, il filo incastrato nella bobina o un impedimento meccanico a quella altezza ed in quella posizione particolare di X e\o Y... fossi in te proverei a riprodurlo prima di fare ipotesi...se non riesci a riprodurre il problema è una delle cose che ti ho detto sopra...

il ptfe deve andare in battuta sull heat break e deve essere tagliato piatto in modo da essere parallelo all heat break. se lo tagli facendo poca attenzione ti viene un taglio angolato che espone 1-2mm di filo ma da quello che ho capito hai fatto le cose giuste... come ti hanno gia' detto non esiste un "troppo freddo", potenzialmente potresti anche portarla sotto lo 0 e sarebbe solo un bene. (anche perche' quella parte si chiama "cold block") la mia ipotesi è che l'effetto elastico lo hai perche' l'ugello non tocca l'heat break creando un "cuscino" tra i due di materiale fuso.... avvita l'heat break e poi l'ugello assicurandoti che i due si tocchino bloccandosi l'un l'altro

secondo me sono JST ma potrei anche sbagliare...sti cosi sono un dramma perche' son tutti simili e son li crimpi con la roba buona usando estrema attenzione 9\10 si rompono...buona fortuna!

hai un livello di protezione per i corti troppo sensibile ma comunque mi viene da pensare che motori e driver non siano proprio anime gemelle (il motore è troppo grande? aka assorbe troppo) in: Marlin/src/module/stepper/trinamic.cpp trovi: st.s2vs_level(15); // Lowest sensitivity short to supply voltage protection st.s2g_level(15); // Lowest sensitivity short to ground protection e abbassi la sensibilità in alternativa: 😈 // Disable short protection entirely st.diss2g(true); st.diss2vs(true); un corto sullo stepper è un evento veramente raro..(credo, mai sentito di qualcuno)

ormai per entrare nel settore della stampa 3d come service devi offrire un " prodotto finito" e per farlo devi investire dei bei soldi..tanti soldi..troppi soldi con le dlp puoi stampare qualche resina tecnica come ad esempio " le resine bio compatibili" ed offrire un prodotto finito (ad un prezzo molto piu' alto del tradizionale), se vuoi stampare prodotti finiti con le fdm devi poter stampare materiali tecnici e parliamo di roba difficilmente vendibile perche' sei su i 1000eur\kg per il solo materiale e devi usare una stampante da 15-40k. stesso discorso per le sls, un investimento di 20-50k per vendere prodotti finiti)qeusta tecnologia è la piu' conveniente al momento), ancora peggio per le dmls dove devi spendere 1mln per stampare metalli da 2k\kg e trovare qualcuno disposto a pagare... con stampanti in quel modo puoi pensare ad una cosa molto modesta, poco piu' di un "hobby"... non voglio mettere limiti alla provvidenza ne scoragiarti ma ormai le stampanti costano meno dei pezzi che stampano e quello che puoi fare con la roboze difficilmente trovi chi te lo compra...

se vuoi cavi carini da vedere non meno di "awg 15" che reggono 10amp senno vai con i cavi "nostrani" da 2-2,5mm

quelli bruciati probabilmente sono quelli del riscaldatore...comunque l'unica strada è impostare il multimetro in test diodo e verificare dove vanno a finire i cavi. P.S. sicuramente hai solo un gnd p.p.s. guarda che ti ho trovato:

t0 è l'estrusore. compra un sensore nuovo, quelli che su amazon indicano "100k" dovrebbero andar bene senza toccare il firmware. puoi anche contattare anycubic e farti mandare un sensore nuovo.

ed il firmware? chi lo ha messo? e gli step\mm chi li ha impostati?

secondo me hai dei problemi meccanici, uno o piu' assi non scorrono bene... controlla lo scorrimento degli assi e regola gli step\mm dell'estrusore perche' sei anche sottoestruso di brutto

si, devi modificare il firmware indicando che tipo di sensore usi e disattivare la protezione per la temperatura massima che credo di default sia 290 gradi. io si ma ha senso solo se stampi materiali tecnici con stampanti chiuse e camere riscaldate, se stampi abs non ha senso. se stampi materiali tecnici con stampante chiusa ma non riscaldata non ha senso uguale... se hai paura che il sensore perda precisione puoi effettuare il pid autotune ogni tanto ma non la vedo una cosa utile. se il sensore sballa di qualche grado pazienza non ha alcun effetto sulla stampa al sensore non frega nulla al massimo è la cartuccia riscaldante sotto sforzo aliexpress? sul serio? è come dire, voglio una ferrari ma la prendo su aliexpress...fai prima a prendere un utilitaria dal concessionario sotto casa... nel senso che il sensore cinese vale meno della spedizione... p.s. il link è ad un riscaldatore non ad un sensore (termistore)

gli all metal non sono indicati per stampare pla perche' non avendo ptfe interno è piu' probabile che il filo si ammorbidisca creando il tappo (praticamente sulla carta soffrono proprio questo tuo problema) io sono un fan dei degli hot end non cloni... fossi in te, se il problema persiste prenderei un e3d originale, il v6 lo trovi a 60 euro

semmai devi diminuirla o toglierla del tutto.... oppure se ritrai estrai il filo completamente... praticamente la farte in punta del filo ancora sciolta la porti in alto dove non deve andare... e se fosse che spegni la stampante appena dopo la stampa? la ventola dell'hot block smette di girare, il calore risale e ammorbidisce il filo troppo in alto

eliminano il backlash e lo fanno veramente...è sensibile la differenza? no considerando che costano pochi soldi e male non fanno se hai un po' di soldi "da investire" perche' no p.s. la molla è molto leggera quindi hanno senso solo se la comprimi al massimo

a me sembra tu abbia diversi problemini... l'estrusione non è perfetta...la ventola che fa'? hai fatto una temp tower? perche' la temperatura per il primo strato è piu' bassa? dovrebbe essere al massimo piu' alta

potrebbe essere il sensore, i suoi cavi, il suo connettore e molto meno probabile la mb. controlla bene i cablaggi che di solito sono loro il problema

non devi "girarla" senza senso, cerca di girarla per allineare l'asse poi quando hai l'asse dritto prova a vedere che fanno i motori

doh! io direi che per 0,15mm puoi anche sorvolare.... 0,20mm è l'errore intrinseco nella tecnologia fdm, non puoi combatterlo è un limite tecnologico... sei piu' che ok con gli step\mm

credo siano solo due errori di battitura...te lo dice.... alla riga 716 e 986 intanto mi riscarico vb... p.s. che senso ha compilare il firmware se mancano i pezzi? senza end stop di Z non credo sia utilizzabile...tanto vale mettere tf e bl touch e poi compiloare pps. hai caricato confg.h ma gli errori non sono li'

se con la stampante spenta giri delicatamente la vite e riporti l'asse orizzontale poi che succede? bisogna capire se sti motori girano in sensi opporti oppure no....

fallisce in che senso? che errore ricevi?

se vuoi posso stampartele io ma sicuro che ti costa piu' la spedizione delle piastrine 😅

in realta' la benchi è la prima cosa che andrebbe stampata... per prima cosa controlla gli step\mm di E fai una temp tower poi controlla il flusso facendo un thin wall test (un cubo vuoto con lo spessore parete di 0,4mm) poi fai un cubo di calibrazione per gli step\mm degli assi adesso puoi provare il primo benchi boat la tua stampa non è male anche se sei alto di primo layer, hai qualche problema di temperatura e di ritrazione