FoNzY

devi selezionare il tipo di stampante dall'elenco, sicuramente stai sbagliando questo

purtroppo non è un errore, è giusto cosi.... lo slicer divide lo spazio da riempire "in linee" dello spessore dell'ugello quindi se lo spazio è poco e l'ugello "troppo grande" inevitabilmente avrai dei vuoti (non puoi stampare cose piu' piccole di 0,4mm) se vuoi stampare cose molto piccole devi comprare un ugello da 0,2mm (0,1 credo sia eccessivo) oppure mettere i top layers

io guarderei all'alimentatore e soprattutto che la stampante non diventi un forno (70 gradi o piu')

non saprei indicarti il grado di durezza ma anche io mi son trovato molto bene con questo tpu

dipende che vuoi misurarci con il calibro...se sei un hobbysta un calibro da 30 euro è piu' che buono...

PER IL PLA vai sempre al 100%

non è pla...è molto simile al pla...almeno questo è quello che ho capito... abbassa la temperatura del piano, regola la ventola e assicurati di avere ritrazione ottimale

no 😑 puoi mettere un ups per la stampante ma entro 10-15min devi rimettere la corrente

è pla, ma di che marca? temperatura del piano? velocita' ventola?+ è una stampante chiusa la tua e con questo caldo... almeno devi lasciare lo sportello aperto, ventola 100% e piano a non piu' di 40 gradi per avere un test ottimale.... io vedo anche problemi di ritrazione....

ci sono diverse possibili caause: la prima è che non stringi bene le viti 😅 perche' indirettamente bloccano anche la rotazione verifica che la piastra non giri sullo stelo metallico ( lo stelo è solo una vite avvitata nella piastra, se l'accoppiamento è lento la piastra ruota e lo stelo no. piuttosto che stringere forte sarebbe meglio usare del frena filetti o in alternativa super attack) la terza opzione è che manca "qualcosa" sulle viti che bloccano la piastra (tipo un gommino) se la piastra non gira sullo stelo e le viti sono strette molto forte (senza esagerare) ma hai ancora questo problema devi cambiare piastra ti ho fatto il disegno per cercare di chiarirti le idee su come funziona il sistema

si, lo temo anche io 😅 sono sicuramente sotto i dissipatori blu sulla destra. se il mosfet non si è gia' schiantato metti un mosfet "esterno" e risolvi molto facilmente, se invece il mosfet è gia' saltato non so' quanto sia pratico sostituirlo p.s. per testare il mosfet usa il vecchio riscaldatore

fai il pid con ventola accesa se puoi cerca di limitare il flusso sull'hot block o mantieni la ventola al 60-80%

"spengono" è troppo vago...bisognerebbe capire in che modo si spengono... probabilmente entra in protezione perche' la temperatura non sale abbastanza rapidamente ed in questo caso basta un pid autotune.... poi ci sono motivi piu' seri che possono portare al blocco della stampa ma con cosi' poche informazioni è difficile....

ciao, per stampare filamenti caricati teoricamente ti serve solo un ugello apposito...poi la pratica è ben diversa... la scelta piu' semplice è la qidi x-max anche se un pelo fuori budget... è poco piu' di una "stampante da 300 euro" con una bella scatola intorno, ma l'alternativa è prendere una stampante da 300 e fargli un po' (tante) di modifiche.... io per ora lascerei stare l'idea di stampare filamenti in carbonio...è complicato, costoso e poco utile...

MA PORCA P.... magari dirlo prima? aò 99,99% il cavetto è fatto male e comunque non capisco perche' non c'era gia'... dovrei spiegarti come fare un cavetto ma a lettere è difficile... prova tutte le combinazioni possibili dei 4 cavi prima o poi quella giusta la trovi...

lascia stare le recensioni, non servono a niente. la stampante è ok, sicuramente in linea con le altre si ok e poi? le viti scorrono bene? il motore non è rotto, potrebbe essere il cavo o il driver ad esserlo...comunque dopo che hai scambiato i motori che è successo? sempre uguale?

molto strano... l'asse ti sembra dritto o palesemente storto? potrebbe essere che un motore non ce la fa a girare perche' la chiocciola è storta sulla vite? hai provato a scambiare i fili dei motori? se li giri lentamente a mano senti differenze nell'attrito?

esatto 🤣

secondo me no, definirlo "un incubo" da mettere a punto è un eufemismo...troppo complicato per farlo funzionare bene...

è complicato il discorso.... fai prima a prendere una seconda stampante... dovresti cambiare scheda madre e firmware o anche solo il firmware se la scheda madre ha l'uscita per il piano. dovresti comprare un piano riscaldato e cambiarlo con quello di serie adattandolo se serve...spendi almeno 100-150 ed il risultato non è garantito...

partiamo dal presupposto che la stampa 3d a cera persa per oreficeria è un arte. vanno messi centinaia di supporti manualmente, spesso qualcosa sfugge e va tutto al diavolo... il piu' grande errore che si puo' fare è quello che stai facendo tu, smanettare la macchina a caso perche' non capisci dove sta il problema..il problema è come spesso accade l'operatore! (senza offesa) il fondo della tua vaschetta è chiaramente rovinato e va cambiato.... quella resina non la conosco quindi non posso consigliarti un esposizione giusta ma dopo aver fatto una piccola ricerca, la mia sensazione è che non sia un gran prodotto(non trovo nemmeno due righe di istruzioni) io uso la resina liqcreate "bluecast" dove trovi sul sito del produttori tutti i settaggi raccomandati... qualsiasi resina vuoi usare devi considerare che è il processo ad essere "critico" e ci vorra' un po' per ottimizzarlo. usa i supporti automatici poi eventualmente modificali, non posso spiegarti a lettere come funziona il processo di stampa (e spero tu lo sappia) ragiona su dove mettere il supporto e piano piano imparerai non pulire mai il fondo della vasca in modo diretto (strofinandoci la carta), puliscilo solo dopo una stampa fallita togliendo piu' resina possibile poi versa un po' di alcol nella vasca, lascia agire, eventualmente strofina piano con il dito e poi scola l'alcol in fine asciuga con aria compressa o lascia asciugare

è difficile da spiegare a lettere.... smonta tutto e cerca di avere meno pezzi possibili, scaldalo un po' e poi sfilalo tirandolo... dovresti lasciare solo la gola con il filo dentro e scaldarla fino a 60 gradi....

mi sembrano tantissimi per una stampante stock...stampi al 40% che è il valore giusto...80mm\s massimo anche io il pla lo stampo intorno ai 200-210

credo tu faccia un po' di confusione.... per prima cosa bisognerebbe sapere che velocita' imposti da slicer per fare chiarezza sulla situazione ma se non stai impostando velocita' oltre i 100mm\s con gli altri parametri "standard" non ti avvicini minimamente alla soglia critica della stampante e ancor di meno alla soglia massima di flusso per un ugello da 0,4. non è un problema del motore, il motore non si rompe mai e se si rompe si inchioda non è che funziona "maluccio" potrebbe essere una vref troppo bassa ma non credo sia questo il problema. potrebbe essere la ruota godronata spingifilo che è lenta o sporca, poca tensione sul filo, viti lente o mancanti nella parte "che spinge il filo". la cosa piu' probabile a mio parere è che stai stampando a temperatura troppo bassa insomma la morale è come molto spesso accade che la colpa è dell'operatore e non della macchina ma d'altronde nessuno nasce imparato, non devi cambiare niente e non devi comprare niente controlla solo che tutto sia montato correttamente

o c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta...cose cosi insomma... oppure lo hai fritto durante la "riparazione" ma hai cambiato firmware? e sei sicuro che questo firmware sia per questo lcd?