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nel firmware è dichiarato un display diverso...questo probabilmente lo sapevi gia'...ma dirti cosi quale sia quello giusto e come fare per sistemarlo è veramente difficile....

devi selezionare il tipo di stampante dal menu' di chitubox, se sbagli modello non funziona percheì l'estensione è proprietaria

lo schermo funziona? la calibrazione del punto 0? la piastra è piena di righe? la resina ?

secondo me c'è un problema di incompatibilita' tra lo slicer e la stampante, guardati qualche tutorial su "prusa slicer per ender3", avrai sicuramente qualche comando "strano" nello start gcode

ho fatto il ragionamento: non ha messo il nome allora sara' lo stesso driver...poi boh 😅

mi viene da pensare che potrebbe essere... tipo il firmware? se hai cambiato il firmware e adesso non funziona piu' niente è il firmware il problema....anche perche' da quello che ho capito hai sostituito il driver con uno identico... probabilmente nel firmware hai impostato un driver differente da quello cha hai...oppure hai scaricato il firmware e lo hai caricato senza editarlo...

di solito lui fa guide molto complete:

sembra un problema elettronico, scheda madre o alimentatore o forse un interruttore in corto... ce la fai a fare un video chiaro del problema?

devi guaardare all'assorbimento del motore e magari orientarti su un prodotto non super cinese dove l'assorbimento è buttato a caso... io anni fa presi questi nema 17, economici e potenti, di gran lunga piu' potenti dei "classici" 17 https://reprapworld.it/elettronica/3d-printer-modules/motori-stepper/motore-stepper-nema17-passo-da-1-8-connettore-albero-piatto-5-0-kg-cm/

i dvr offrono piu' potenza dei tmc se la scheda è alimentata a 24v (nel senso che nel datasheet è indicato 2,5A di picco a 24v) non succede assolutamente niente di male, basta cambiare gli step\mm di conseguenza e tiri fuori quel poco di coppia che forse ti basta, anche perche' 1\32 è piuttosto inutile secondo me... se l'unica soluzione è tenere una vref cosi alta da scaldare il motore attuale allora si, cambialo con uno piu' potente

si si stampa tra 1 e 3 secondi devi fare qualche test, prenderci al primo colpo o dirlo a priori è difficile riempi al massimo la vasca prima di iniziare e non finira' mai... se fallisce? togli il pezzo "rotto" dalla piastra ed eventualmente filtri la resina che era nella vasca, mai pulire il fep se non sei costretto (stampa appiccicata li) perche' ne riduce drasticamente la durata

l'orientamento non ha importanza. vorrai ridurre l'altezza in Z se possibile per diminuire il tempo di stampa. fatte le due premesse sopra vorrai posizionare il tuo oggetto in modo che si "autosupporti" senza dover inserire supporti esterni se non sono necessari, per il resto come lo posizioni nello spazio non ha importanza (o quasi nessuna) insomma la posizione è soggetta alla praticità

no! le impostazioni devi metterle tu, variarle in base al tipo di stampa, al tipo di resina, al tipo di oggetto... ben presto troverai dei valori "corretti" che userai per il 90% delle stampe, li varierai solo quando dovrai stampare qualcosa di particolare.... ni, se la superficie è "semplice" si altrimenti devi ritoccare a mano...ma in linea di massima funzionano anche se non tengono conto dei dettagli superficiali indovina? no!, quando ci hai preso la mano l'orientamento è l'ultimo dei problemi le crepe si formano a causa della luce naturale, la resina rimane comunque sensibile alla luce che nel tempo la "spacca", la vernice previene questo fenomeno anche se comunque evita' di esporre gli oggetti alla luce diretta del sole

non ho questo scanner ma conoscendo un po' il mondo degli scanner 3d laa mia sensazione era proprio quella che fosse "quasi completamente inutile"...puoi ottenere una scansione appena decente solo in circostanze perfette come per ora è sempre stato per gli scanner "entry level"...insomma si, son soldi praticamente buttati ma prima di darti per vinto guarda alla comunity magari risolvono i principali problemi..

ci sarebbe da fare una discussione su "quanto sia da boomer, non sapere cosa significa la parola boomer" comunque fai bene a provare, se hai esperienza con il modellismo dinamico è una passeggiata

son pochini per il petg puoi arrivare fino a 250-260 gradi

potresti avere gli step\mm sbaallati (anche se non credo) potresti avere una vref molto bassa o piu' probabile stai stampando ad una temperatura troppo bassa mi hai fregato per un secondo 😅

te lo fa' sempre o solo su questa stampa?

le fdm sono tutte precise allo stesso modo, se prendi la stampnte "cinese" devi smanettare 1000 e piu' impostazioni impostazioni e preventivare una "quasi continua" messa a punto... bisognerebbe capire il tuo budget... le entry level tipo la "ender 3" potrebbero essere una buona strada per iniziare tutte le stampanti stampano queste cose, per il tpu è raccomandata una stampante con estrusore direct.... non esiste "Un assistenza" per i prodotti "cinesi", certo che se si rompe il display dopo 2 giorni te lo cambiano ma le cinghie e le "rotelle" sono cose che trovi on line e fai molto prima a prenderle tu direttamente comunque la stampante non è soggetta ad usura, non cambierai mai qualcosa perche' si è usurato (almeno questa è la regola), vorrai cambiare,modificare e risistemare tanti dettagli della meccanica perche' nelle stampanti cinesi la meccanica è molto critica e minimale...

se pratichi modellismo dinamico o anche solo statico direi anche a 68 anni puoi provare e son sicuro che con un po' di pazienza stamperai senza problemi...se poi sei un boomer lascia perdere 😅, se hai poca pazienza e a priori la frase "cambiare il tempo di esposizione nello slicer" ti fa paura lascia perdere... considera che con 250euro prendi una stampante X su amazon ed hai 30giorni per restituirla "perche' non sei capace" se vuoi una stampante a resina ti consiglio anycubic "photon mono", il washer ed il forno uv puoi anche non prederli\ prenderli in seguito per le fdm economiche...ne so' poco...ender 3 una volta era un buon acquisto adesso non so'...comunque alla fine son tutte molto simili... se vuoi stampare miniature con molti particolari la scelta è obbligata sulla dlp (sla) se invece vuoi stampre pezzi di modeste dimensione con scopi meccanici allora la fdm è meglio....

si, attualmente chitubox non funziona con anycubic purtroppo non conosco la wather washable e conosco le anycubic non "mono" quindi non saprei cosa suggerirti... piu' o meno i parametri son giusti anche se forse l'esposizione è piu' "poca" che normale....

prima bisognerebbe capire quale è il problema....

che stampante hai selezionato in cura? se ad esempio hai selezionato una stampante piu' grande della tua la posizione x=10 Y=10 non è il tuo centro. se il problema non è questo potrebbero essere gli stepp\mm sballati, stepp\mm è il valore che serve alla stampante per capire quanti giri motore servono per spostarsi di una determinata lunghezza e se questo valore non è corretto gli spostamenti sono tutti o piu' corti o piu' lunghi. questo parametro puoi modificarlo da lcd (se c'è) tramite il pc (usb) o senza modificarlo passare il valore da usare attraverso il gcode ad ogni stampa (cura puo' farlo in automatico) laa 3 ipotesi è che qualcuno abbia smanettato il firmware prima di te....

stai usando delle impostazioni non adatte alla stampa di queste "stelle" che comunque sono oggetti molto particolari e difficili da stampare. la formlab costa 2k solo perche' qualcuno ha impostato un profilo "Perfetto" al posto tuo..è tutto qui il discorso purtroppo suggerirti i valori di esposizioni perfetti è impossibile, dovresti partire con un rerf test per trovare la giusta esposizione e poi fare dei test per vedere quali sono le impostazioni piu' adatte. Non hai nominato le condizioni del fep o il livellamento della piastra, sono ok?

io prenderei un piano riscaldato di buona qualita' anche a 220v volendo...