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FoNzY

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  1. dovresti avere letture di 1-1,5 ohm, salta il fusibile da 15amp perche' 0.6 ohm a 12volt sono 20ampere
  2. quanti ohm hai ai capi del connettore piano? e che tensione richiede? non è che stai sotto alimentando il piano e dandogli la meta' del voltaggio e l'assorbimento è doppio (12-24v)? l'alternativa è che il mosfet sulla scheda sia in corto
  3. probabilmente le impostazioni non sono cosi "perfette" da poter stampare cose sottili come i supporti. stampare una grossa struttura piena come la sezione della statua non richiede un esposizione "perfetta" mentre stampare un "tubicino" che fa da supporto richiede impostazioni piu' dettagliate...secondo me il problema sta qui, hai un esposizione non idonea alla stampa di "dettagli" o supporti
  4. Per una azienda non la vedo bene la ender 3 o simili, sono stampanti troppo da hobbysti. Come dice @Killrob una Zortrax anche usata potrebbe essere una ottima soluzione, in alternativa potresti prendere in cosniderazione la qidi xmax che è una discreta via di mezzo tra le due e con 1100 la prendi nuova
  5. se ho capito bene " il bracco" sarebbe sul supporto della piastra giusto? con la macchina spenta puoi ruotare la vite molto delicatamente con le dita e vedere se è bloccata.. se non è blocca dovresti capire se il problema è l'end stop ma non credo che lo sia.... c'è una piccola possibilita' che si sia bruciato il driver del motore a causa del blocco che è andato avanti per "ore"
  6. ma la zampetta del sensore viene estesa? di che colore è la luce del sensore? la zampetta tocca il piano o si schianta prima?
  7. non so' che scheda sia ma non ti conviene assolutamente prenderne un altra, prendi una skr mini con meno di 50 euro, ed anche se ne sai poco di firmware ci perdi un po' di tempo e ti ritrovi con una stampante mille volte piu' performante e meno limitata...
  8. ma non è da 7,5? 15amp è mostruoso...
  9. puoi regolare la posizione dell'end stop? regola le viti a circa 1\2 di corsa (in modo che il piano sia a 1\2 della massima altezza) regola la posizione dell'end stop affinche' il punto 0 sia in una posizione decente)tipo 1-1,5mm dal piano) e poi usa le viti per regolare di precisione l'ultimo mm di distanza
  10. io su 4 stampanti 1 aveva la copertura gialla tutta "spiegazzata" maa meccanicamente tutte ok, comunque ci sono tanti che lamentano problemi con le photon. secondo me cosi aa sensazione è piu' il vostro problema che della macchina ma ti ripeto che sei hai dead pixel devi farla cambiare bisognerebbe capire se hai rovinato il fep ed a me tutto fa pensare che sia cosi....alla fine la stampante per "illuminarsi" si illumina, meccanicamente funziona e quindi rimane solo l'errore umano...poi fare la diagnosi da casa miaa lascia il tempo che trova ma la mia sensazione è questa
  11. se hai dead pixel c'è poco da parlare, chiedi la sostituzione e spera di riceverne una buona perche' non è cosi difficile riceverne di difettate
  12. ma è nuova o usata? domanda stupida...sicuro di aver tolto la pellicola protettiva? questo basta e avanza per chiedere la sostituzione della stampante, lo schermo è soggetto a garanzia limitata quindi se arriva non perfetto devi fare il reso alla velocita' della luce
  13. io ci butto un pochino di alcol e lo lascio agire, con un dito usando il guanto strofino il fondo della vasca per rimuovere i residui su i bordi con estrema delicatezza e lo faccio solo dopo una stampa fallita quando devo rimuovere eventuali residui solidi altrimenti lascio la vaschetta dove sta e non la pulisco mai (quindi anche due mesi senza essere toccata) il fondo è una superficie anti aderente toccandola la graffi ed i graffi non sono "anti adererenti" 😅 fai qualche stampa di prova ma se non vengono devi cambiare il fep
  14. per la resina bianca: numero di layer solidi 6\8 esposizione 45 è ok spessore layer puoi portarlo a 50 um off time 0,8 sec esposizione 1,5 sec (per layer da 50 um) quanto hai maltrattato il fondo della vaschetta? se lo hai pulito piu' volte usando anche solo la carta è da considerare distrutto e va cambiato, prova i parametri che ti ho dato con una cosa semplice e se rimane sempre sul fondo il problema è il fondo della vaschetta che si è rovinato.... Parlando della statua...mi sembra una stampa da livello "avanzato" prendici un po' la mano prima di fargli stampare la formula1 delle stampe 😅
  15. si ok che hai usato le impostazioni predefinite ma risparmiaci la fatica di scaricare lychee e guardare quali sono queste impostazioni....diccele tu che impostazioni stai usando 😅 in particolare: tempo layer,tempo layer base, numero layer base,off time,spessore layer che tipo di resina stai usando? che oggetto stai cercando di stampare? senza offesa, sei tu il problema ma d'altronde nessuno nasce "imparato" e l'esperienza si paga comunque sembra essere solo impostazioni sballate...niente di grave
  16. il file è ok e sicuramente stampabile...quindi senza offesa per nessuno..sono le impostazioni per la stampante il problema (o magari la stampante guasta) la foto che hai postato non contiene i parametri di stampa e comunque senza sapere il tipo di resina sarebbero stati poco utili... i supporti che ha messo sul fondo cosi a prima vista mi sembrano pochi e troppo alti...poi è un analisi molto sommaria su una foto ed è facile che il mio giudizio non sia giusto..ma perche' non la stampi direttamente poggiata sulla piastra?
  17. E’ praticamente un suicidio involontario… comunque dovrebbe essere un: mp1584en ( la N finale si vede ancora) detto da uno che e’ un gran casinista: ci vuole pazienza e ordine quando si smanetta sull’elettronica! P.S. Credo che sia saltato anche altro sulla scheda
  18. io faccio cosi, è il modo migliore che ho trovato anche se non perfetto... tagli le due estremita' da unire a 45* o in alternativa a "rettangolo" poi passi degli spilli nei denti della cinghia per unirle, un po' di attack e volendo anche qualche punto con ago e filo
  19. cambi di impostazioni non dovrebbero essercene. io ti consiglio di cambiare direttamente hot end, per la cr10 diversi brand fanno dei carrelli modificati con hot end integrato, sicuramente micro swiss e credo anche bondtech si
  20. Con la consapevolezza che sono sempre sistemi economici non sono male, con 130 euro prendi una asse da 50cm (non ci prendi una mgn12h con 130 euro) completo il che è estremamente economico, lo svantaggio è che usano le viti e quindi hanno velocita' limitata, forse sono piu' adatte ad una cnc che ad una stampante 3d ma se la velocita' non è un problema con una spesa piuttosto modesta ci fai una bella 2:1
  21. non voleva esserlo, il bl touch secondo me è un sacco mitizzato, è visto come la soluzione a tutti i problemi quando poi è solo un cosino di plastica che ti crea problemi di "diverso tipo"... per esempio io ho sempre avuto la fissa per un primo layer maniacale e senza bltouch regolo le viti durante la stampa per livellare al momento durante la stampa, con il touch devi risolvere la cosa da software perche' se gli alzi un angolo fai un macello... le sonde secondo me sono piu' degli end stop che dei misuratori di distanza....
  22. ed io dico che il caro end stop meccanico è il piu' preciso di tutto....il bltouch fa schifo ma la sonda di piu' secondo me 😅 il bltouch è na schifezza, la sonda che ho provato io era molto peggio...se proprio devo prenderne uno prenderei il touch
  23. ho riparato i fori.ho tagliato il minimo indispensabile le due estremita' per renderle piatte. il file adesso è pronto per la stampa, personalmente editerei quelle "punte" che sembrano molto innaturali come sono ora... https://drive.google.com/file/d/1Go8iucpxCo3cWOHQQtkOqaaDfJeBBMgs/view?usp=sharing
  24. FoNzY

    Nuova matherboard

    vedrai che il configuratore è avanti anni luce rispetto alle altre schede, devi solo "capire" il ragionamento che fa con l'estrusore che lo considera un "tool" come le cnc ma è elementare la cosa....comunque non hai badato a spese 😅
  25. FoNzY

    Nuova matherboard

    io direi che questa va super bene
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