FoNzY

è questo il problema! l'infill è troppo veloce, le palline mal estruse se le tira dietro e fa il macello che vedi... puoi stare intorno a 40-50mm\s per tutto tanto tra 40 e 80 risparmi si e no 20 minuti.... mi sembra strano, stampa piu' lentamene i piccoli perimetri,i perimetri esterni e poco altro (o forse niente altro) se in alcuni punti è veramente lenta allora hai un problema meccanico ma non sembra guardando la stampa....

io ho notato che l'ugello in acciaio mi limita la velocita' di estrusione sensibilmente ma credo che sia il chimera a non essere velocissimo tu hai notato differenze di velocita' massima?

non ti mangia l'ugello in ottone?

come puoi vedere dalle "corna" o sono manici? la ritrazione è poco, probabilmente la velocita' è troppo bassa mentre la distanza potrebbe essere ok no, se rifletti su come viene stampato il layer avrai sempre un punto di fine o inizio nella parte visibile. nella sezione perimetri, c'è l'opzione per la cucitura, la cosa piu' semplice è impostarla "random" in modo che le giunzioni vengano distribuite per la stampa e non risaltino come una linea. in alternativa puoi impostare dove mettere la cucitura e come "Nasconderla", mai provato personalmente quindi non so' ma credo ci sia molto da sperimentare

non stampa male, come ti ha detto killrob il telaio ti limita, la prima stampa è complicata per una fdm, richiede un impostazione di ritrazione e temperatura ad hoc solo per lei sopratutto se stampi senza supporti.... nel cubo si vede che c'è un difetto meccanico piu' che di impostazione slicer....

ehm...ok...ma che risultati stai ottenendo? magari fai stampe perfette che giudichi di cacca😅 lo slicer fa poco differenza, trovane uno che ti piace e rimani li. firmware ed elettronica originali?

il fatto che sia venduta come "idonea al tpu" non significa che lo sia... io ho una wanhao con estrusore direct idoneo al tpu ma poi a causa di uno spazio millimetrico il filo andava nella parte sbagliata e non riusciva a stamparlo.... morale della favola se credi di dover stampare tpu cambia estrusore perche' quelli cinesi son poco affidabili

i motori che usi sono talmente poco potenti che se lo sforzo è eccessivo smettono di girare e te ne accorgi chiaramente. se si surriscaldano te ne accorgi perche' parliamo di 80 gradi almeno per essere definito surriscaldato e comunque se non hai toccato la parte elettronica puoi star sicuro che non si scaldano anzi al massimo sono sotto potenza.... il rumore è chiaramente la ventola non un motore, è qualcosa che gira forte, un motore gira molto piu' piano...un cavetto era finito nella ventola e strusciava sulle pale, se lo fa spesso ti tocca spostarlo oppure se lo "mangia" tutto piano piano... mi sembra tanto a caso come soluzione...della serie chissa' a che serve quella rotella....non smanettare cose in giro se non sai cosa sono... ti direi cosa è la manopola ma non ne son sicuro....credo che regoli la forza applicata dall'estrusore sul filo...

un velo di lacca se con il petg vuoi una buona finitura superficiale non gli piace stare troppo caldo, puoi lasciare lo sportello aperto ed il piano a 60 è molto poco bio degradabile, il suo vero nemico è la temperatura, basta una calda giornata estiva e si scioglie

ops...questa è trasparente volevo dire ds3500 😅 p.s. non so cosa devi fare con il pezzo stampato e dove vada... ma se in seguito dipingi la resina applicandoci la vernice sopra, magari solo dal lato che non entra in contatto con i tessuti (se c'è un lato)

shapemode è un rivenditore, i dati delle resine le trovi su sito dwssystem le resine dws sono a 395nm che le rende compatibili solo con alcune stampanti

no, se il pla è difficolta 4 il petg è difficolta' 6...super semplice se lo paragoni a abs o simili.... visto che a quanto pare non hai trovato nessun problema nella stampante (altrimenti sapevi gia' che cambiare) direi che non devi toccarla

se le pigmenti tu ne alteri le proprietà con cui assorbe la luce e di conseguenza con cui polimerizza quindi se c'è la possibilità che la resina sia piu' o meno stabile rispetto al campione di quando è stata certificata la sua biocompatibilità è da ritenersi nulla (anche se poi molto probabilmente è lo stesso) sono resine adatte al contatto con la pelle non biocompatibili (non possono andare in bocca, o in chirurgia) le resine biocompatibili devono appartenere ad un classe specifica....se ho capito bene queste dovrebbero sostituire l'ingessatura non ho capito se la cerchi bianca? se puo' aiutarti le resine bio che uso io e che non sono trasparenti sono: dws ds5000 blu (classe 2a), dws temporis (2a) anche bianca, keystone keysplint (semi trasparente azzurrina) (classe1 forse)

guardati questo video per impostare la scheda: qui c'è il configuratore duet per il firmware:https://configtool.reprapfirmware.org/Start

Tmc 2209

le skr sono fragili questi driver son una schifezza 😅

sono sconvolto 😅 è tantissimo, è il 20% 🤔 non che non mi fido dei tuoi calcoli ma bisognerebbe fare il test con diverse stampe perche' il 20% mi sembra tantissimo...non è che la bobina era vecchia e tanto di quel peso che hai perso era acqua? per quanto riguarda la lunghezza del filo qui c'è un calcolatore on line: https://rigid.ink/blogs/news/how-many-meters-of-filament-on-a-spool

ho risolto e per festeggiare ho tirato tante di quelle parolacce che non pensavo potessero esistere.... praticamente i valori di jerk,acc,vel dell'estrusore erano bassi, in combinazione con il bondtech dual drive che ha un valore step\mm alto la pausa non era altro che "aspetto di finire la ritrazione con calma" e poi "aspetto di rispingere giu' il filamento per poter ristampare".... mi fregava perche' la ritrazione non viene eseguita durante la stampa dei supporti e quindi non sembrava essere un problema di ritrazione perche' appunto secondo me alcune le faceva bene (in realta' non le faceva affatto perche' erano su i supporti) tutto bene quel che finisce bene... grazie a tutti per l'interesse!

ero convinto che potesse essere la causa del problema perche' son passato da acciaio a ottone ma purtroppo no, la temperatura è super stabile

Velocità e acc erano state aumentate perché la stampante e’ solida poi le ho riportate a valori standard ma il problema e’ sempre li

mintemp è dato da una mancata lettura del sensore di temperatura e quindi le cause sono quelle che ti ho detto... non credo che impostare il sensore sbagliato possa causare questo problema.... con il tester verifica la resistenza del sensore che dovrebbe essere 100k ohm. mentre verifichi la resistenza prova a muovere i cavi de sensore o il piano e vedi se la lettura è stabile. puoi provare a togliere i connettori e bloccare direttamente i cavi. il sensore del piano è quello originale o uno cinese preso successivamente?

Stasera guardo

direi di no, ma tu che intendi?

Tempo minimo layer off, z hop off, cucitura random,stampa da sd