eaman

C'e' un'altra opzione: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug Decidi tu quanto tempo perdere con il wifi.

Usa il cavo: https://it.aliexpress.com/item/1005006834329050.html

Lancialo come app in una finestra e non come proprietario dell'intera sessione grafica.

no, cambia poco ma non e' questione di velocita'. Se vuoi stampare materiali eng compra un Q1 pro, non una K1.

Il limite generalmente e' il max flow rate dell'estrusore, tant'e' che la maggior parte delle stampanti vecchie non riesce neanche a spingere uno 0.4mm. Ergo: fai la stampa per vedere il tuo massimo flow rate poi puoi ragionare sul resto: https://www.obico.io/blog/orcaslicer-3d-printer-calibration/#max-volumetric-flowrate https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_volumetric_flow_rate.html#determining-maximum-volumetric-flow-rate

La differenza e' che la mini ha il piatto piu' piccolo e le cinghie piu' corte, guida lineari su Z, quindi stampera' un filo piu' veloce e con meno artefatti, l'estrusore e' identico. Piuttosto cambia e di molto la temperatura del piatto, con la mini che arriva solo a 80c non ci stampi ABS, in compenso la A1 non ha il raffreddamento per la scheda quindi non potresti metterla al chiuso 😕

Se fosse HDMI sarebbe relativamente facile, con quello DSI devi seguire le istruzioni. Ma non ha mica senso, cosa fai girare un browser web per non installare klipperscreen? Pesa di piu' ed e' un casino... Avrai impostato male le dimensioni del letto o la posizione della sonda.

He bisogna vedere che display e': se e' HDMI ci puoi far girare l'ambiente grafico e un browser, se e' un display stupido da stampanti no.

Si' e' pessimo 😞 c'e' anche questo se vuoi provare: https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/tree/main

Potete anche ridurre la retraction length a 0.3-0.5mm in direct drive con stampanti che vanno un po' veloci, a tutto miglioramento della qualita' di estrusione e tempi di stampa. Questo https://www.printables.com/model/994913-honeycomb-basket?lang=it e' stato stampato in 1:12m con retraction a 0.45mm (perche' e' uno stress test, in genere quella stampante sta a 0.3mm) in PLA+2. Il trucco e' avere i travel speed alti (~400mm/s) e accelerazione 10k ma soprattutto per salti cosi' piccoli aumentare la corner velocity e possibilmente eliminare lo z-hop. Capita spesso che le stampanti moderne arrivino con retraction impostata a ~1mm per star sicuri, non serve cosi' tanta se il resto e' a posto.

Be' hai cambiato mezza stampante c'e' anche caso che tu abbia messo qualcosa a random nello slicer. Io non uso cura ma se carichi lo slice qualcun altro puo' darci una controllata, se vuoi che lo guardi io: Orca o prusa. Qualche impostazione nello slicer at layer height? Cooling at layer? Di meccanico puoi provare a cambiare la posizone della stampa sul piatto, magari a una certa altezza si piegano i cavi e non va' piu' la ventola.

Hai provato a cambiare completamente slicer? Usando un profilo di stampa pulito?

I grafici e i dati di IS che hai postato per me sono invertiti: hai il piatto che va meglio del gantry con un piatto da 300, cosa mai vista. Diciamo che se sono invertiti si spigherebbe perche' IS funziona male. Questi vanno bene, dovresti riuscire ad arrivare a velocita' decenti rapidamente. Certo 5k sia su pareti interne che esterni non ha un gran senso, io metterei ~3.5k interni e 6k esterni. I vfa sono continui, posto che non ci siano cambiamenti di velocita'. Pero' te hai il ghosting nelle zone tonde o lo hai solo da quel lato dritto? Nella seconda foto n on si vede. Durante la stampa vedi che quelle accelerazioni / velocita' siano effettivamente raggiunte? Che non ci sia qualcosa nel firmware che la fa andare piu' piano.

Be' c'e' l'AMS normale che almeno e' chiuso, se no: https://www.printables.com/model/645143-a1mini-ams-lite-filament-dry-box - metti l'intero AMS dentro una scatola ermetica + silica https://www.thingiverse.com/thing:6635778 - c'e' chi ha smontato l'AMS lite e ricostruito attorno a una scatola ermetica -------- Ma te sei capace si scasinare una stampante? Se no guarda, ti compri la Anycubic combo che in offerta stava attorno ai 350e, lo provi e se non ci salti fuori la mandi indietro.

Ah ok, pero' bho... Tanto cambia nulla perche' la temperatura massima e' limitata nel firmware e non lo puoi modificare 😞 He e' una stampante per pupazzetti, e' un gran peccato perche' stampa veramente bene. Ma poi anche l'alimentatore da 150w che ci mette lo stesso tempo a scaldare di una con il piatto normale. Io fossi in te 4 me li farei stampare da Killrob in ASA e poi gli mandi una cesta di Natale 😛