eaman

Se e' un 3D touch clone il test non funziona proprio. Nope, ma dovrebbe essere uguale agli altri dato che e' uguale. Mai avuto quel modello, so dirti che il 3Dtouch clone fallisce il query test ma poi funziona normalmente. Piuttosto se il pin non torna su puo' essere il bastoncino che si e' piegato, e' super delicato. Be' ma non puoi trovarla a mano? Gli fai girare 10cm di filamento anche senza essere collegato all'hotend. Oppure converti il valore che avevi su Marlin.

Potresti tenere stealthchop abilitato quando la macchina e' in idle e il motore tiene solo su il piatto, cosi' fa un po' meno rumore. Gia' che ci sei dai un occhio che quel motore non scaldi troppo, sia in stampa che da fermo.

Posta tutti gli errori / warnings.

Dunque io ho: [stepper_z] homing_positive_dir:false position_max:175 position_min: -6 homing_speed: 8 Mo' guardo se c'e' altro... Be' potresti avere un [safe_z_home] per non rischiare di sbattere la probe sul piatto, prima fai sempre scendere il piatto un po'. Poi ci potrebbe stare una [homing_override]

Cioe' il tuo problema sarebbe che il piatto per fare l'home di Z va' in basso piuttosto che in alto?

Io andrei a vedere il GCODE del resume.

C'e' poi da dire che quel tipo di stampe organiche si fanno con la stampante a resina, non con la FDM. Perche' i supporti funzionano diversamente.

Probabilmente sono sbagliati in PIN se le connessioni sono continue. Io il mio l'hi con i cavi dei servo e sono lunghi circa un metro.

Be' bisogna capirsi, se non ti vendono piu' una stampante con un heatbreaker in-line di merda che si intasa con il petg e ti brucia il bowden, con delle cinghie floppe senza auto tensionamento, con una meccanica su metallo invece che gommini da 50c, poi ti fanno almeno 1 profilo di stampa ottimizzato per l'hardware... Incredibilmente la stampante stampa! E' successo piu' o meno lo stesso con tutte le tecnologie: ad es con il mio primo computer ho passato un mese a imparare Vi leggendo mailing list con Linx prima di poter lanciare una sessione grafica, anni dopo qualunque cosa compri installi l'OS e di base funziona. Poi per fare le stampe avanzate e "quello che vuoi tu" ci sara' da sapere fare, un conto e' stampare un pupazzetto di cui ti hanno fatto lo slice altro e' fare una stampa funzionale con criterio. Comunque mica solo le Bambu sono cosi', ci sono altre stampanti che funzionano direttamente e alcune sono piu' veloci o permettono di usare materiali avanzati. Il problema con le Bambu e' che poi non puoi cambiare una sega perche' il sistema e' completamente chiuso.

Be' basta che tu non abbia fretta, il Touch e' la sonda piu' lenta che c'e'.

Meno di 8e c'e' questo: https://kevinakasam.com/klackender/ Una ender con il 3d touch te l'ho gia' linkata: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4

Io ne ho due di quelli: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/ Pero' bisogna capire se tu sei capace di modificare il firmware per farli funzionare!

Ce ne sono vari, questo e' il piu' economico: https://www.aliexpress.com/item/1005003170296374.html Questo fa propriamente una scansione: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-eddy-sensor.html pero' non so se / come funziona con Marlin.

* VFA * estrusione, single estruder * max flow, troppo poco per nozzle grandi * firmware e accessori 3rd paries * prestazioni, ben inferiori alle macchine recenti * prezzo per quell oche offre Ah be' allora c'e' poco da discutere. La K2+ la danno per 30k accel con 600mm/s di velocita' di stampa ed e' piu' grande, magari aiutano 😉

In realta' gia' le FLSUN e la Creality K2 montano servo closed loop, sulla cinematica. Sull'estrusore mi sembra una minchiata.

L'estrusione non e' ancora a posto, anzi e' messa proprio male, e' presto per vedere possibili z-lines. Regola rotation-distance dell'estrusore, poi fai retrazione e pressure advance, poi flow (in genere il PLA mettilo a 0.94% per partire per quanto tu adesso sei sottoestruso). https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Read/follow these in order.

Wheee almeno usa il Kapton 😛

Fico! A me e' capitato di fare il contrario: mettevo i magneti sotto al piatto quando mi si distaccava il PEI sheet dal piatto 🙂

Serve per vedere se hai introdotto z-lines / wobble: * https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=z+lines+wobble * qua c'e' qualche ripresa: Io quelle le stampo in vase mode, es: Questa sotto ha z-lines Questa sotto e' ok.

Lo puoi fare con tutte le laser, basta mettere una cam sopra al piano, sono anni che Lightburn supporta il posizionamento con cam che per altro e' comodo per far scorrere i materiali sul piano, cosa che sarebbe stata ancora piu' importante su quella stampante che ha il piatto piccolo ma che non si puo' fare.

Qualcuno ha commentato: "Questa e' la stampante che voleva Bambu, non quello che volevano gli utenti". Per chi non avesse esperienza a riguardo: mettere un laser addirittura da 40W dentro una stampante chiusa e' un minchiata colossale, i laser fanno vapori, fumi, puzza, detriti... https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance

BTW: questo e' il vecchio thread di quando ho aggiornato quella stampante:

Si' e anche metterci dei dissipatori. Metti un PEI, costa 10e. Metti l'estrusore in direct drive. Qua' ci sono alcuni upgrade economici: https://print.piffa.net/ -------- Prima monti l'hardware, regoli corrente https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html e velocita' https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html poi fai le calibrazioni della stampante poi fai i profili di stampa. Qua ci sono quelli di una Ender3 https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/slicer_profiles/ che dovrebbe essere simile.

Che sia https://all3dp.com/2/3d-printer-heat-creep/ ? O hai i pneumatic couplers masticati?

Per altro per partire avresti dovuto fare un PID dell'hotend