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eaman

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  1. Bho? Prova a resettare la EPROM da console, prova a riavviarla.
  2. Non servono per calibrare gli assi, al massimo il flow (...), il ringing...
  3. He coraggio ti capisco e' il 2 Gennaio, un po' di Banana ci sta ancora 😛 BTW prova anche i supporti Lighting se vuoi risparmiare tempo e materiale, compatibilmente con la funzione della stampa.
  4. Dipende da come e' fatto Cura 😉 , se nell'elenco dei device seriali non vedi la stampante vuol dire che c'e' ancora un processo di Cura che lo tiene impegnato.
  5. Vabbe' il dissipatore e' un normale dissipatore, vuoi dire che non c'e' in vendita una gola bimetal - bimetal heatbreaker per quel modello fatto decentemente, da un 5-10e? Poi gli metti un buon nozzle e a meno che non sia scassata pure la ventola del dissipatore non ci dovrebbe essere mica altro. Ora non per fare il facilone ma se c'e' da andare a ravanare tutti i giorni con un ago gia' quello e' un buon modo per sminchiare la gola e avere il filamento che non scorre bene, cioe' e' inaudito che si debba spurgare ogni giorno.
  6. in realta' pure io dicevo quello!
  7. Be' puoi sempre stampare piu' piano 😉 ...magari la prossima volta non ricomprare quel blocco di estrusione. Comunque e' la prima volta che sento di gente che deve spurgare ogni giorno con un ago, non e' mica una bella cosa...
  8. La seriale funziona con UN SOLO device alla volta, se tu sei connesso con Cura nien'taltro puo' connettersi.
  9. In genere non c'e' bisogna di calibrare gli assi, se vuoi una guida per le calibrazione: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
  10. Ma non e' che e' ancora collegata a Cura, eh?
  11. Magari hai l'hot end un po' intasato o il nozzle da cambiare...
  12. Aggiungi un modificatore nella vista objects basato sull'altezza.
  13. Be' non e' che devi tagliare la stampa precisa al layer, falla un pelo piu' alta poi l'appoggi su un foglio di carta vetrata da 320 e limi le due meta' finche' non combaciano. Ci verra' una riga, ma se poi gli dai del primer, la scartavetri e poi la vernici dovrebbe scomparire.
  14. Gli e-step vanno nella stampante, il flusso in % cambia per ogni filamento e va' nello slicer.
  15. Quello che ha detto Dnasi. Hai una estrusione terribile, appena ti capita una retrazione importante o qualche variazione del flusso ci scappa un buco. Controlla anche la tensione dell'estrusore e magari asciuga il filamento.
  16. He 80e e' una bella botta per una scheda basata su STM32. Che poi le Bambulab base (A1, P1P) girano su un ESP32 ma se parliamo di firmware custom mi sa che la direzione e' gia' stata decisa: SOB + Linux. Comunque il configuratore della Reprap per macchine custom e' interessante, non e' in linea con una certa linea di pensiero (file di configurazione in testo semplice sempre) ma il tool in se' per generare un file di config e' utile per determinati target (macchine custom) con specifiche limitate (ci sono un numero limitato di schede compatibili).
  17. O c'e' un modo per fare una richiesta via GCODE tipo M206 / M503 oppure bisogna guardare il file di configurazione.
  18. Avrai un margine di sicurezza impostato nel firmware o nello slicer.
  19. Ha allora riformulo: quanto per comprare un clone compatibile? Si possono linkare o c'e' una qualche keyword da cercare?
  20. Nope, inaffrontabile per sola curiosita', ci compro 2 Neptune con 180e!
  21. Non hai un parametro probe offset? Altrimenti alza la sonda.
  22. Abbassa l'end stop di Z.
  23. Non si fa. Quello che si fa eventualmente, se proprio alla fine, e' misurare quanto e' stato stampato e stampare solo il resto poi incollarlo. Ma quello che dovresti fare e' evitare proprio che la stampa si stacchi! PEI, BRIM, colla, z-offset, ridurre la velocita', z-hop.
  24. Hai accelerazione e jerk importante su X?
  25. @FoNzY Se vai da OBI piglia almeno un barattolo di olio paglierino, che quel legno secco fa spavento...
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