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eaman

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  1. Ma non e' che hai l'hotend che balla? Prova a stampare qualcosa in vase mode, tipo un z-wobble tower. Normalmente un difetto localizzato su una lato e' dato dalle ventole di raffreddamento. --------- Ma te lo fa solo con quel materiale?
  2. Ma per quale motivo ha cominciato a comportarsi cosi', cosa hai cambiato? Potrebbe essere sbagliato il nome della ventola nello slicer.
  3. Mandala in dietro se sei in tempo e compra una stampante vera! Quello e' un giocattolo per bambini a forma di stampante 3d.
  4. Ma no quello shrinkage e' un ridimensionamento per cui ti cambia la dimensione del pezzo, lui deve cambiare il flow, altrimenti resta sempre sovraestruso ma con il pezzo piu' piccolo.
  5. Che e' quello che avevo visto pure io, confermato dall'STL. E' normale che il layer time all'altezza del riempimento sia maggiore. Ma l'asse z e' l'asse verticale, fatti capire: il tuo problema e' quel contorno *orizzontale* all'altezza del riempimento?
  6. Prova con questo:
  7. Ho preparato delle staffe in PETG da incollare a una finestra, quindi il telaio in metallo verniciato, superficie di contatto 12x3cm, le avevo fatte di misura per il mio nastro in VHB... Provato ora (su una messa ieri) e non tiene niente, o meglio il VHB praticamente non si attacca al PETG (tutto pulito). Ora ne ho attaccata un'altra con dell'epossidica dopo aver raspato la superficie di PETG, vediamo come tiene. Avete qualche colla da consigliare? Eventualmente c'e' qualche materiale intermedio che potrei usare tra PETG e finestre? Io fesso ne ho gia' stampate 6... 🤪
  8. Ma sei andato su reddit / discord a chiederlo a quelli che la usano? Scaricati un file di aggiornamento e aprilo. Non mi e' chiaro cosa otterresti a connettere una RPI. Il modo piu' semplice e' cambiare il flow nello slicer per ogni filamento, sostanzialmente e' come cambiare l'e-steps solo che e' relativo quindi non devi sapere il valore iniziale, 100%.
  9. Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. L'idea sarebbe quella: almeno da li' vedi i valori originali e puoi passargliene altri all'inizio del GCODE.
  10. Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info.
  11. Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante.
  12. Sfiga, se ci guardavi la settimana scorsa c'era la X Smart 3 in offerta a 200e, La Neptune 3 e' una stampante vecchia e comunque quel tipo di macchine non va' bene per materiali eng, il primo prezzo potrebbe essere la Q1 Pro sempre di Qidi.
  13. Be' no' quello deve essere attivo, altrimenti ti rallenta i perimetri. Bisogna che carichi lo stl o ancora meglio il 3mf se vuoi che ci guardiamo.
  14. In allegato un esempio per una Ender3 con Prusa Slicer, lento. Se ne vuoi uno piu' veloce te lo posso dare ma non vorrei confonderti dato che gia' fai fatica cosi'. --------- Secondo i tuoi dati vai gia' fin troppo piano, 30mm/s per i perimetri esterni e lento, non ti su puo' mica dire di stampare a 20mm/s. Magari su quella macchina bisogna cambiare le ventole e mettere qualcosa di piu' potente, ti faccio vedere un esempio ma non pigliar paura: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 Quelli sono due 5015 e sono giusti per stampare a quella velocita' con 21 di flusso. vaso_eaman.3mf
  15. eaman

    Aderenza al piatto

    Stampa solo un primo layer e confrontalo con
  16. Che stampante hai? Che ventole monti? A che velocita' stampi i perimetri esterni e con che accelerazione? Se li vuoi guardare ti posso caricare i miei profili per vasi per Orca Slicer o Prusa. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_pressure_advance.html In ogni caso puoi provare a stampare piu' piano.
  17. Sembri sotto estruso ma visto che il resto va' bene potresti avere poco raffreddamento o un valore di PA / linear advance sballato. Che raffreddamento hai e a che velocita' e accel / flow stai stampando?
  18. Cambia il raffreddamento, hai il solid infill / top layer in quel punto oltre ai perimetri.
  19. Be direi che oggi nessuno si mette a configurare Marlin, ormai si usa Klipper, per il quale ti serve un host linux (es una BTT PI) e la scheda microcontrollore non e' importante. Se no l'ultima versione di Marlin ma poi scleri a fare tuning.
  20. Si ma poi ci metti Marlin 2.0? E vecchio di due generazioni... IMHO devi fare il contrario: cercare se c'e' un firmware ultima release per quel modello di stampante e poi ti prendi la scheda per cui e' stato fatto. A meno che tu non te lo voglia fare, ma dato che parli di Marlin 2.0 non penso sia il caso.
  21. Ma guarda che non e' una cosa cosi' scontata: se li' c'e' gente che sa fare il firmware per quella macchina ti conviene chiedere a loro. Guarda che la scheda che compri supporti il display che hai, altrimenti devi comprare anche quello. Lo sai che Marlin 2.0 e' stra-vecchio e non ha input shaping? Che io sappia le schede piu' economiche sono le SKR Mini V2 / V3 su Aliexpress.
  22. Vai a vedere se nei profili di stampa di quei materiali e' precisaro un valore di z-offset diverso, altrimenti non me lo spiego.
  23. In Prusa / Orca i filamenti si portano dietro override per varie cose, tra cui lo z-offset perche' ad es. PETG si stampa piu' alto sul PEI. Ma su Cura non saprei dire.
  24. Non Marlin, nello slicer.
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