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eaman

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  1. eaman
    Bisogna poi che lo stampi su un lato, non piatto come hai fatto.
  2. eaman

    Vevor L2544

    eaman ha risposto a Raimondo nella discussione Incisione e taglio laser

    1. usa https://lightburnsoftware.com/pages/download-trial , c'e' il demo gratuito 2. Comincia a tagliare tipo del multistrato, il compensato vero, quello che e' un tiramisu' di colle, non si taglia.
  3. eaman

    Consiglio su filamento

    eaman ha risposto a Torque nella discussione Materiali di stampa

    PETG A seconda di quanti perimetri fai e con un buon infill tiene quanto vuoi.
  4. eaman
    Per cominciare: hai un filamento asciutto e un nozzle nuovo? L'estrusione fa alquanto schifo: prima di impazzire assicurati di quanto sopra.
  5. eaman
  6. eaman
    Normalmente si imposta il codice del cambio colore nello slicer, invece che M600 ci metti quello che vuoi fare tipo una semplice pausa.
  7. eaman
    Comunque su Ali se hai dei problemi mica ti lasciano a piedi, sia il venditore che Ali stesso.
  8. eaman
    Vabbe' insomma, io nella cartella dove tengo le robe di una stampante aggiorno un file README con le cose di cui tenere conto.
  9. eaman
    Magari la prossima non stamparla bianca 😉 cosi' si vede qualcosa... O e' retrazione o ha fatto due layer shifting, indovinare da quella foto e' dura!
  10. eaman
    C'era stato qualche movimento un po' di tempo fa per il firmware: - https://github.com/Bjoern70/SV04-IDEX-3D-Printer-Mainboard-Source-code - - https://github.com/Bjoern70/SV04-IDEX-3D-Printer-Mainboard-Source-code Disclaimer: io non ho la stampante e non ho mai provato, ma se la trovo a poco potrei pigliarla anche io, una IDEX non sarebbe male 🙂
  11. eaman
    Ma non puoi togliere un paio delle pom wheels e staccare la toolhead dal gantry? Oppure sganciare un lato del gantry e spingere fuori da un lato la toolhead. Cioe' il problema non e' estrusore / hotend, e' il lato dal gantry che devi ispezionare, tant'e' che in genere c'e' modo di staccarla in blocco.
  12. eaman
    Be' nel top layer devi fare un flow test oppure aumentare direttamente il flow per quello, eventualmente potresti provare anche la funzione di ironing. Dato che ne devi fare tanto puoi ottimizzarlo: fare direttamente il top layer con una layer width minore, piano, meno flow; pero' dipende anche dalla forma del nozzle se ti puo' funzionare, altrimenti tanto vale fare un ironing "normale". Il base layer starebbe meglio su un foglio piatto o almeno con una texture meno accentuata, tanto mica ti si stacca quella roba. E fagli fare un solo perimetro sia su top che bottom layers. Il bottom e' alto.
  13. eaman
    Lo sai che puoi stampare non per layer ma per oggetti? Cioe' prima stampa una moneta, poi la successiva... A seconda di quanto spazio / margine la tua toolhead prende sul piano, magari 4-9 riesci a farle. C'e' da dire che stampare sugli angoli non e' mai ottimale quindi magari evitali.
  14. eaman
    Quello che supporta la potenza usata dalla tua stampante +20%.
  15. eaman
    Il flow nello slicer, che e' espresso in percentuale nel filamento. Possono cambiare anche le temperature e pressure advance. Sei sovraestruso, troppo flow. Prova anche a usare una altezza layer normale: 0.2mm
  16. eaman
  17. eaman
    Guarda che devi regolare il flow per ogni materiale, colore compreso.
  18. eaman
    Guardaci, smontala e riguardaci sono 3 ruote su 3 perni.
  19. eaman
    Ma non e' poi mica un dramma, voglio dire: hai sempre la vecchia scheda che funziona. Ci sono una valanga di tutorial per compilare Marlin e altrettanti file di config gia' fatti per la Pro, al di la' del fatto che sicuramente quello originale fatto da Marlin per la Pro funziona se non hai niente da cambiare. https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.1.x/config/examples/Creality/Ender-3 Pro Tipicamente il dramma sara' dover ricompilare il firmware per il display e caricarlo.
  20. eaman
    Posto che il profilo in alluminio non si e' certo ristretto ci sono solo quei 3 punti che tengono la toolhead in contatto con il gantry, quindi o si sono piegati o sono strette male. Smontala piuttosto.
  21. eaman
    Ci sono 3 viti che tengono le ruote in tensione, bisogna che guardi quelle.
  22. eaman
    Ah non lo so, devi sapere che modifiche hai fatto (se ne hai fatte, tipo BLT) e poi cercarle in rete, se no cerchi per firmware Ender3 Pro SKR mini v3 / v2 eventualmente versione del firmware es: 2.1.2 -------- Magari chiedi su reddit o su un discord della Ender3 Pro. --- Poi sinceramente non so se direttamente BTT fornisce dei firmware precompilati e aggiornati, dovresti guardarci o chiedere a loro. ------ Io non ho quella stampante quindi non so che display usa, non posso compilarne una versione senza provarla.
  23. eaman
    Penso che il casino sia che la A1 mini usa due sistemi diversi: - per le guide lineari ci vorrebbe un olio, altrimenti le palline non scorrono - per le SG20 o quelle che sono sotto al piatto si usa in genere un grasso come quello linkato in alto, che poi va' bene anche per le viti trapezie. Ulteriore menata e' che con gli SG20 bisognerebbe pulirle e ingrassarle spesso, uno o due volte al mese, pure tenerle coperte dalla polvere per quanto sulla A1 mini non e' un problema.
  24. eaman
    l'importante e' che TROVI il firmware per la tua stampante + scheda PRIMA di comprare la scheda, se no te lo devi fare.
  25. eaman
    Che vuol dire? Forse il display della Pro non e' compatibile con la SKR Mini? Se usi Marlin non serve un PC o altro, posto che il display funzioni. --------- Da quel che vedo la creality monta i TMC 2225 che sono peggio dei soliti 2209, poi la SKR e' piu' standard se vuoi passare a Klipper o aggiornare Marlin. La Creality e' fissa in stealthchop, non si puo' usare in UART, non fa il sernsorless homing... Quindi ok e' piu' silenziosa di quella che hai ora ma io guarderei se c'e' un firmware, possibilmente aggiornato, per la SKR. Spendere soldi oggi per non avere input shaping per me e' una cagata...
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