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Ma mettici un po' di colla sopra e stampaci direttamente, cosi' ti togli la voglia. Puoi anche prendere un pezzo di vetro o uno specchio e stampare su quello se proprio hai questa fissa, una volta il piatto riscaldato per il PLA era optional. Pigli uno specchio, epoxy e lo incolli su una guida lineare. Comunque guarda e' inutile girarci attorno: l'unica e' che prendi la testa di una fresa e la monti al posto dell'estrusore e livelli il piatto. 🥳

Ma te la seriale come la peschi nel printer.cfg? It's common for each printer to have its own unique name for the micro-controller. The name may change after flashing Klipper, so rerun these steps again even if they were already done when flashing. Run: ls /dev/serial/by-id/* It should report something similar to the following: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 Then update the config file with the unique name. For example, update the [mcu] section to look something similar to: [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 - https://www.klipper3d.org/Installation.html Ce l'hai nei device / kernel serial-by-id? OMG https://klipper.discourse.group/t/sonic-pad-mainline-klipper/8832 Ma cosa minchia e' Tuna linux derivato da OpenWRT? Ma perche' vi dovete far del male con queste xxxxxx... Guarda che il problema sta probabilmente li', come quell'aborto di kernel / sistema operativa rileva le periferiche USB. Per altro se e' veramente il kernel anche se fai un chroot non risolvi... Ma mandalo indietro se puoi.

Bisogna che cerchi su google se la tua scheda puo' far passare la seriale dall'STM, dovrebbe avere USB integrato. Magari guarda a che velocita' stai usano ora il CH340, prova a usare 115200 MHz come serial speed, non 250k, comunque un valore piu' basso di 250k.

Ma puoi anche mettere i post-it tra il magnetico e il PEI, prima fallo funzionare poi pensa a farlo bello.

Prima di tutto guarda che la scheda MCU non venga alimentata dal sonic via USB quando connessa, magari c'e' un jumper sulla scheda, se non si riesce prova almeno a farli passare per un hub usb alimentato. Si puo' anche modificare il cavo USB e metterlo in solo dati. Che non sia un problema di alimentazione. Poi guarda a che device USB sei connesso, tipo: Guarda poi che tipo di connessione seriale ha il MCU: se e' una schifezza via CH340 oppure se e' un USB vero del MCU, in alcune schede c'e' da fare delle saldature per ablilitare il processore principale. Suppongo che tu stia facendo un tail -f su dmseg per vedere cosa dice il kernel quando si disconette. Bisogna poi che la versione di klipper sul sonic e quella sul MCU corrispondano: non e' che hai scaricato il FW binario dal web a random? Guarda che versione di Klipper stai usando e compila un FW dalla stessa versione. RANT: ma sei un sistemista e ti sei accattato il sonic? Ma pigliati una orangepi o un qualunque embedded e mettici una Debian pulita...

Magari hai posto sotto / dietro, tipo questo della AI lab. Mi piace l'idea di distribuire le masse meglio, non solo davanti e sopra, avere il duct per il filamento che spara in orizzontale piuttosto che in verticale. Sostanzialmente si tratta di aprire un 5015 e fargli un guscio con due cannoni laterali.

Magari mettici delle asole dove lo fissi con 2cm di margine o una slitta per poterlo alzare / abbassare, se ti capita di voler montare un nozzle strano che sia lungo o corto... Nelle simulazioni di flusso che vedo in giro spesso si dimenticano che 0.2mm sotto al nozzle c'e' la stampa 😛

Scusa sai ma metti degli spessori (post it, kapton tape) tra l'alluminio e lo strato superficiale nel punto in cui e' piu' basso. E dai. Ma ci sara' ben un motivo se le mesh sono editabili. Che vuoi fare, continuare a insistere a non voler correggere la mesh? E se ti compri il bed ratificato dalla NASA e poi la tua sonda ti fa la mesh curva? 🤪

Be' bisogna vedere di quanto scazza, se e' un minimo puo' essere un po' di polvere, se sballa di millimetri si' o no' a me fa pensare al ABL che non carica la mesh, poi resetta la stampa e il giro dopo la carica. /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of * these options to restore the prior leveling state or to always enable * leveling immediately after G28. */ #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28

Io sono d'accordo sulla sonda, pero' la mesh anche manuale serve se hai il piatto imbarcato. Te magari sulla KP3S lo senti meno perche' hai un bed piu' piccolo. Ma tanto se non si cambia il firmware e' inutile farsi delle paranoie: si stampi il primo layer alto e si livelli il piatto nel punto in cui si stampa in genere, non sulle viti...

Potrebbe essere un problema di g-code iniziale. Intanto prova con un altro slicer e se funziona confronta il gcode iniziale. Oppure vai a chiedere sul forum / reddit di Ideamaker.

Di retrazione ne hai un bel po' comunque e anche l'all metal non aiuta per quello: prova a fare un po' meno retrazione tipo 4mm. Il PTFE in-line con il nozzle e' una menata alle alte temperature ma con il PLA se montato bene e' piu' scorrevole e non si intasa mai, l'all metal deve essere di qualita' per scorrere bene, possibilmente bimetal. Come dice @Devil3D potrebbe essere anche il raffreddamento. Io non ti vorrei incasinare ulteriormente ma ti dico come la vedo: se vuoi stare col bowden lungo o resti col PTFE in-line o monti una gola bi-metal con i controcazzi, poi usi Linear Advance. A quel punto te la cavi con 3mm di retrazione ed e' meno tragico. Ma se non devi stampare ad alte temperature conviene fare lo sforzo di imparare a montare bene il PTFE in-line. Oppure vai in direct drive che all'80% risolve tutti quei problemi. Solo che poi per andare in DD sarebbe opportuno avere il doppio asse Z e magari avere un motore non troppo pesante sull'estrusore, ma se stampi piano e non fai Z-hop magari te la cavi senza. Io con il pacco hotend vecchio della Ender3 su 2 stampanti in bowden uso 2.5-4mm di retrazione pero' uso un tot di Linear Advance, stampo sui 100mm/s.

Buone domande: perche' usare un sensore per fare la mesh se ti sbaglia a fare la mesh? Perche' fare la mesh continuamente? La forma del piatto mica cambia. E se cambia perche' cambia e cosa cambia? Il motivo per correggere a mano la mesh e' palese: per stampare il primo layer bene, cosa che evidentemente con il solo ABL non si riesce a fare. Suppongo tu stia usando Marlin: https://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html Se usi Klipper fagli fare la mesh ogni volta solo sotto ai pezzi che stampi.

Sara' qualche settaggio nello slicer per un profilo particolare, magari si disattiva la mesh se la usi. Magari controlla che impostazioni hai per il caricamento della mesh.

Se in una parte del piatto non sei all'altezza giusta la mesh non e' corretta: correggila. Stampa una griglia di rettangoli tipo quelli sopra ma della dimensioni della mesh, es 5x5 come quella allegata. Poi DOPO aver corretto la mesh stampi la fila di rettangoli in diagonale correggendo lo Z-bed / babystep mano a mano che ti vengono fuori. L'ordine e': messa in squadro viti mesh babystep 5x5-Bed-Level-Calibration-v2.stl

1. Pulisci bene il nozzle prima di fare l'auto level, fai una ritrazione prima di farlo e non fare uscire filamento mentre fai la mesh o la calibrazione delle 4 viti. 2. fai il primo layer almeno di 0.25mm Non ti inventare cose strane: regola le 4 viti con spessimetro da 0.2, fai la mesh, regola l'altezza di Z / babystep con un test tipo questo Usando come riferimento:

Non capisco: avevi il bowden che arrivava fino al nozzle o una gola - heatbreaker in metallo? Stavi usando tutto il blocco originale della Ender con il PTFE in-line o avevi gia' cambiato con un all-metal?

Dipende da che processore hai sulla scheda, AVR o STM: apri e guarda.

In ogni caso non incidere o scriverei sul materiale estruso, nella migliore delle ipotesi lascia uno spazio per attaccare una etichetta o una placca o qualcosa che sara' passato da un incisore / stampante. Fossi io ci metterei una etichetta bianca adesiva sotto, se hai 3 plug ce ne metti una larga 6 cm e si capisce quale sia il 1,2,3 senza inventarsi dei problemi super complicati 😉

Posso chiedere come lo stampavi il PETG, con il bowden in-line o con un heat breaker full metal? Se eri con il bowden fino al nozzle a che temperature lo estrudevi?

Puoi stampare quello che serve per calibrare: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ Ad occhio per come era stata tenuta io cambierei prima il nozzle e comprerei del filamento nuovo: inutile perdere tempo altrimenti. Prova un po' a vedere se quel piatto in vetro dall'altra parte e' ancora buono, altrimenti compra un piatto in PEI o chiede in giro se qualcuno ti regala il vecchio piatto di una Ender che non usa.

Occhio che e' il risultato del processo produttivo, non solo i materiali e gli strumenti, a non essere igienico. Soprattutto se pensi di fare contenitori per conservare il cibo, se invece fai tipo delle forme per biscotti che poi vanno cotti te la puoi cavare. Oppure puoi stampare parti che non vanno a contatto col cibo come mollette per sigillare, parti per una centrifuga per insalata...

E' meglio fare miniature e figurine piuttosto che quella forma, parti con miniature semplici e ottimizza per quelle caratteristiche non per superfici lisce e angoli retti.

Che poi il problema e' che sbagli processo produttivo: quella e' una forma da fare al laser o con una fresa piuttosto che con una stampante FDM. Te poi la vuoi fare con una stampa a resina che sarebbe per fare superfici curve o con molti dettagli. Tutti angoli e superfici piatte...

Hai controllato il bowden o il termistore? O entrambi? Comunque non e' che ci sia tanta roba li' intorno: in alto c'e' il bowden, dentro l'hot end c'e' la cartuccia scaldante e il termistore, i relativi cavi. Il resto e' metallo. Poi ci sono le ventole e relativi supporti: non e' che avevi la ventola dell'hotend o il suo supporto molto vicina all'hotend?