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Un'altra cosa che potrebbe usare e' arc-welding per rendere meno denso il codice e la firmware-retraction.

Ma te non hai gia' un single-board per Octoprint? Ti basterebbe caricare Klipper e sei gia' a posto... L'idea e' che con una bedslinger dovresti montare l'accelerometro sia sul piatto che sull'hotend, che per carita' si puo' anche fare...

Che poi le risonanze sono le stesse che hai in Marlin: se le calibri li puoi portare i valori direttamente in Klipper. Il vantaggio con Klipper e' che puoi trovarle in automatico con un accelerometro e contemporaneamente farti stanare le accelerazioni massime. Considerando che se ci mollano un po' le cinghie o le viti o vattelapesca le risonanze cambiano non e' mica male poter ricalibrare perfettamente spesso senza sprecare un torre di materiale, se hai una coreXT basta un accelerometro solo che costa 2e. BTW: guardati il comando tuning tower per fare le calibrazioni sotto klipper: https://www.klipper3d.org/G-Codes.html?h=tuning_tower#tuning_tower

Ma nel GCODE all'inizio della stampa c'e' qualcosa che gli dice di rifare la calibrazione o qualche settaggio nel firmware che la fa fare in automatico? Dal menu di Marlin puoi editare la mesh fatta e il precedente valore di Z-bed? Se li hai in memoria vuol dire che la stampante li tiene.

A me e' capiutato che dietro alla poca banda ci fosse un microcontrollore che usa un ch340 invece che la connessione diretta del STM32F, con una MKS. C'era da saldare un po' per rimediare.

Be' si' se la macchina e' custom non puoi semplicemente cercare un file di configurazione gia' pronto, dovrai cercare i parametri e pin per la scheda che usi e poi usare creare un printer.cfg generico. Ma gia' se guardi come e' fatto un printer.cfg gia' a occhi dovresti capirci abbastanza, e' piu' facilmente intellegibile. Dho, di risonanze e conseguente ringing suppongo ne avrai come tutti, cambieranno solo le frequenze...

Be' e' sempre la stessa situazione: se regoli Klipper poi lo metti anche sull'altra senza tante modifiche. E' sempre lo stesso lavoro di firmwareggio: se te a casa rivernici il bagno gia' che ci sei fai anche la cucina, fare klipper o Marlin e' la stessa menata solo che Klipper e' piu' comprensibile, non devi compilare 12x, alla fine ti da prestazioni migliori. Cioe' manco hai linear advance e input shaping su quello che stai facendo. Comunque i parametri che hai, come temperature, steps, risonanze, retrazioni ecc. sono piu' o meno gli stessi che poi metti in Klipper, non e' che hai fatto tuning per niente. Le menate su dove andare a mettere le cose in Marlin, come far funzionare il build enviroment.... Quelle te le dimentichi volentieri 😉

Ti faccio una domanda bastarda: ma perche' perdi tanto tempo a compilare Marlin, per altro una versione vecchia, con infiniti casini su Windows quando potresti usare Klipper che e' piu' semplice per fare macro come quella e non devi ricompilare tutto il firmware ogni volta che cambi qualcosa?

Non cambiare Firmware ogni 5 minuti: se hai disabilitato la retrazione via firmware da console sei gia' a posto per quello. Che poi e' meglio se usi quella piuttosto che impostarla nello slicer.

Be' questo e' un problema software, qualcosa dira' bene a quell'estrusore di girare. Le calibrazioni di step e flusso le devi fare se vuoi della qualita' ma non e' che ti esce un segmento di tanto in tanto se non le fai.

Grazie, tutti Tamya tirati a nitro.

Bho, potrebbe essere un problema di auto-retract con il retract abilitato in firmware? https://marlinfw.org/docs/features/fwretract.html https://support.th3dstudio.com/helpcenter/unified-firmware-firmware-retraction/ Mi sembra di ricordare che si dovesse disabilitare auto-retract allo start delle stampe o in certe operazioni come filament change. Intanto: tu lo usi il retract by firmware? Hai abilitato auto-retract tra le opzioni sulla macchina? Prova a staccarlo.

E' una stampa molto lineare che puo' prendere molta velocita' in certi punti, magari in altre stampe non hai parti cosi' lunghe in cui puo' tenere a lungo velocita' lunghe che possono mettere in crisi il flusso o il raffreddamento. Pittosto prova a stamparlo con un layer height maggiore se vuoi farlo in fretta, tanto le scanalature non dovrebbero essere un problema quando lo ruoti per usarlo.

Guarda io stampo principalmente PLA+ sunlu e si attacca benissimo sia su vetro che su PEI, praticamente non uso mai brim, non c'e' verso che rieasca a staccare le stampe ancora calde. Quindi parti con lo sgrassare per bene il piatto, oppure prova con un altro rivestimento. Temperatura 218-213 a seconda della velocita', piatto a 60.

https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/wiki/Firmware-features Parent: hai guardato il GCODE iniziale? Te lo fa anche con altri slicers?

Io molto piu' alla grezza ridurrei la velocita' a max 120, il PETG non riceve molta aria dalle ventole quindi mi fa strano che si possa stampare cosi' velocemente. Anche abbassare la temperatura' un po'.

Per altro in genere quelle ventole posteriori sono fisse al gantry, cosi' non riducono l'accelerazione in X e non inducono ringing.

La prima cosa che ho stampato e' mono ventola a 2 canali laterali opposti: Al momento sto usando una ventola piu' piccola pero' con uscita tonda, cioe' dovrebbe sparare a 360 gradi sotto al nozzle. Mi ha servito bene fino ai 60mm/s, ora non ce la fa piu'. L'idea sarebbe che il piu' delle volte i pezzi hanno un overhang in una dimensione particolare, oppure essendo simmetrici anche nella direzione opposta quindi puo' aver senso due soffioni opposti. Diciamo per provare dato che molti dei progetti gia' fatti sono cosi', altrimenti tornero' a quello tondo. Ora io non mi metto a fare analisi di dinamica dei fluidi ma a mettere una fila di ventole che sparano forte tutte opposte mi sa che fai dei vortici che l'aria manco ci arriva sul filamento, c'e' anche il pezzo attorno. Tra l'altro ho visto dei 5015 da meta' RPM, potrebbero essere una buona soluzione per chi li usa doppi a meta' potenza ma anche per uno solo quando vai piano o capita di fare PETg. He io pensavo di metterlo dietro al gantry come questa, cosi' sta sempre all'altezza giusta: Oppure: Pero' mi pare che quel design serva a raffreddare il pezzo intero piu' che il filamento che si sta depositando.

Dopo aver aggiornato i firmware delle mie due stampanti cartesiane (Ender e Neptune) le sto aggiornando con qualche upgrade che supporti la maggiore velocita' che adesso possono raggiungere. Considerando che stampo prevalentemente PLA+ che scaldo a 213-220c sono a chiedere quanto raffreddamento ha senso montare: ho comprato dei 5015 da 24V 5589RPM e pensavo di montarne uno solo ma vedo che c'e' chi ne monta due e chi finisce per usarli a sotto il 50% di potenza. Come FunDuct sto stampando un Satsana ma se avete qualcos'altro da suggerire sono be lieto di sentire. Il rumore non mi interessa pero' non vorrei caricare 2 blower se ne basta uno, mi interessa che raffreddino e poter spingere su overhangs e ponti. Oppure vedo che le stampanti cartesiane nuove che nascono con Klipper montano una fila di ventole dietro il gantry per raffreddare tutto il pezzo: potrebbe aver senso farne una simile con un solo blower? Quelle pero' dicono di fare i 300, io gia' sarei contento di fare 150-200 con il PLA+ normale di tanto in tanto con pezzi funzionali e vasi.

E' diventata una una serie! Si sono riprodotti.

Questo e' un video su come e' fatto l'hotend che ho linkato sopra:

In teoria non dovrebbe, dovrebbe bastare spingerlo quando e' caldo. Ma anche qua nel peggiore dei caso si smonta. Stiamo parlando di questo? https://anycubic.it/products/hotend-per-kobra-max Per cambiare il filamento hai scaldato l'hotend vero? Prova a scaldarlo e spingere giu' un po' di filamento, se funziona poi tiralo fuori e fai partire quello del rotolo. Non fare arrotolare strano quello del rotolo, fermalo bene e staccane un 15cm per spingerlo a mano.

Penso che sia il caso di prendere una brugola e smontarlo, avrai un po' di filamento incastrato nell'estrusore. Non e' che si cambia tutto ogni volta che hai un problema. Non ho capito se sei bloccato nell'hotend o nell'estrusore, nel caso tu non sia in direct drive.

Be' insomma aiuterebbe a capire perche' non estrude, se da pc tu riuscissi ad estrudere e addirittura a stampare...

Se la colleghi via USB al computer e da quello la fai estrudere che succede?