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Ah be' con il secondo asse Z vinci facile, per altro se stampi cose ampie direi quasi che non puoi evitare, con robe piccole si nota meno.

OK, ma il braccio e' dritto o inclinato in relazione al BED. Il problema e' che mi sembra di capire che questa inclinazione cambia dal layer 1 agli altri, cosa' che e' sicuramente meccanica. O risolvi quello o parti con un po' di margine la layer uno cosi' ti aiuta sul secondo, e' una schifezza ma se te mi dici che meccanicamente hai gia' fatto il possibile...

Be' se hai un problema meccanico cerca primo di risolverlo in hardware. Ma non e' che puoi avere semplicemente il BED un po' inclinato, nel primo layer non lo noti perche' schiaccia ma poi dopo ti viene fuori? Prova ad abbassarlo dal lato sovraestruso di mezzo giro alla volta, fai il primo layer piu' alto possibile (tipo 0.35mm) e magari risolvi alla grezza...

Io ti consiglirei di fare il primo layer piu' piano, tipo a 25mms, cosa che dovrebbe permetterti di schiacciarlo meno in verticale e avere piu' adesione, cosi' magari puoi tenere una velocita' per i layer rimanenti piu' alta. Ma per il problema che hai molto probabilmente e' un problema meccanico, cioe' il gantry quando "appoggia molto" per il primo layer sta dritto ma appena si alza da destra / sinistra c'e' un po' di backslash. Se vuoi fare una cosa spaziale: fissaci sopra una penna laser e fagli proiettare un puntino sul muro a un paio di metri cosi' vedi se c'e' un cambio di inclinazione importante quando sale. 🙂

No guarda ci vuole innanzitutto una scheda a 32bit, cosi' puoi processare i dati necessari a una risoluzione adeguata per quei movimenti, una 8 bit non ce la fa proprio a meno che non ci monti klipper e i calcoli per linear advance e risonanze li fai su una SOB, ti resta il problema che normalmente una 8bit ti fa salmon skin. Vatti a cercare qualche test sui guadagni di velocita' sulle stesse macchine usando firmware ottimizzati per la gestione del flusso e delle risonanze. Minchia con Octoprint buona parte delle schede a 8bit basate su Atmel manco riescono a muovere i dati via seriale a velocita' decenti!

Dai anche un occhio al bowden, che sia piegato in modo "costante" tra i vari estremi, che non si attorcigli con qualcosa o sia compresso. Se non lo e' gia' lascialo libero dagli altri cavi. Suppongo che il primo layer tu lo faccia piu' piano, la ventola poi quando la fai partire?

Guarda se vuoi stampare materiali particolari la cosa migliore e piu' economica che puoi fare e comprarti le parti (estrusore, gola, nozzle) di buona qualita' e montarle sulla macchina che piu' ti piace. Detto questo la Ghost puo' essere una buona base, come una TwoTrees o una Tronxy... Quindi fai cosi': cerca in rete dei tutorial / esperienze per montare tipo un Orbital + bimetal / Dragon su "stampante_che_mi_attizza": quando trovi delle guide adatte al tuo livello, riferimenti precisi a che parti comprare, upgrade ben testati e verificati per montarli piu' configurazioni e calibrazioni -> hai trovato la macchina che fa per te.

Ma dai, ha una scheda a 8bit, la piattina al posto dei cavi, le travi del telaio non standard. un estrusore / hotend "infimo" come gli altri con la differenza che e' un direct: finche' fai un bowden a battuta con il nozzle son buoni tutti (tant'e' che pure quello della ender funziona da Dio per fondere PLA e PETg) dato che praticamente il filamento e' a contatto solo con bowden e nozzle, basta che monti un buon capricorn e un buon nozzle e non ti ammazza nessuno... Lo hai mai visto un direct fatto bene e sopratutto quanto costa? Se voglio un sistema buono mi compro un orbital + gola bi metal + nozzle della triangle lab, quello di primo montaggio della Genius fa scappar da ridere a confronto come tutti gli altri cloni manco di buona qualita'. Poi mi spieghi perche' monta una scheda a 8bit (che per forza va piano) con un hotend volcano (fatto per andare forte, ed' pure una cartesiana...) poi un estrusore direct (che servirebbe per roba molle e per avere controllo sulla retrazione, ma c'e' di mezzo il volcano!). Sara' anche piu' recente ma e' sempre una cartesiana, un progetto superato. Ha una scheda obsoleta e pure l'hot end IMHO dato che oggi puoi estrudere forte con solo un nozzle modificato. Ma cosa vai a montarlo su una cartesiana che tanto andra' sempre piano... Non e' mica una stampante pronta cosi' com'e' dato che monta una scheda a 8bit, e' una cosa che non si puo' vedere nel 2022 con quello che costa.

Guarda qualche guida introduttiva / recensioni e fatti delle idee di base tipo: - non tutte le stampanti possono stampare certi materiali - i piatti grandi hanno svantaggi, meglio evitare se sono sull'asse Y. Piglia una macchina economica e diffusa con il piatto da ~230mm, se ti basta stampare PLA e PETg va' bene anche il bowden. Per dire la Ender 3 BASE a Ottobre era in offerta a ~130e, ci puoi studiare sopra qualunque cosa e fare tutte le modifiche immaginabili, con quel che cosata puoi comprarne anche 2 e tenerle in due configurazioni diverse e stampare 2 pezzi alla volta... Adesso vanno di nuovo di moda le delta, attorno ai 200e ci sono delle Flsun che hanno il loro perche' e il modello di punta sta giusto a 400e ora. Se vuoi una stampante con il piatto da 300mm cerca un coreXY o un normale in cui il piatto si muova in altezza (e la paghi!). Non cercate di comprare le macchine piu' pistolate e esotiche al prezzo piu' basso, pigliate roba semplice e piccola ma soprattutto che costi poco cosi' poi potete farci degli upgrade e farla andare decentemente.

Magari puoi aiutare dicendo cosa vorresti farci, che materiali usare, che necessita' hai... Ma sono entrambe cartesiane con piatto enorme, io le eviterei entrambe.

@cepemax Congraturazioni, leggiti https://www.amazon.it/Functional-Design-3D-Printing-Designing/dp/0692883215 guarda anche: https://www.reddit.com/r/functionalprint/

Montalo inclinato e fai una mesh 🤡

Guarda che tutte le stampanti di questa fascia di prezzo montano piu' o meno gli stessi componenti (il fondo del barile): non puoi pensare che vadano meglio su una marca piuttosto che un'altra.

Il piatto e' enorme e si deve muovere continuamente in asse Y: le stampe devono andare particolarmente piano, anche quando fai cose piccole. Una che sia semplice e di facile manutenzione (preferibilmente piccola), non e' questione di prezzo, la mia Ender 3 stampa praticamente ininterrottamente, notte compresa. Poi che si trovino bene i ricambi: mi verrebbe da suggerire ancora Creality. Della Artillery non mi piace la piattina per i cavi, quando si scassa un contatto immagino sia un delirio andarci attorno...

Che esperienze hai e cosa vuoi fare? Io direi Fusion per meccanica e Blender per ornamentale.

Be' non si toccano se sono stati disegnati per non toccarsi 😉 Puoi sempre fare un resize o fare un off-set faces delle parti che si dovrebbero intersecare, fare ispezioni per vedere le intersezioni. Ma IMHO e' che si dovrebbe partire da un corpo e fare estrusioni - CUT su questo partendo da proiezioni di logotipi - scritte, non assemblando singole parti. A occhio mi sembra che il profilo dell'auto si warpato in quanto proiettato. Poi non so' eh come lo vedi te, io lo vedo cosi' 🙂

Fin tanto che sono fatti bene (boleane, interszioni) Fusion non dovrebbe aver problemi a prendere tutti i body / components e generare un STL unico. Quando vai su 3D Print selzeziona l'intera cartella Bodies

Minchia 4 pareti? Io avrei pensato 3, sara' solo ornamentale immagino. E' gia' tanto che non ci sia una versione da fare in vase mode 😛

Magari prova a farlo piu' alto, 2 o 3 layers.

Parliamone! Tipo: - quanto materiale e tempo ci e' andato? - parametri particolari per una stampa cosi? Perimetri, infill...

Se possibile arrotonda gli angoli, stampali con un BRIM. Se e' una cosa una tantum per quel giro puoi stampare un primo layer piu' alto, molto piano, comprimerlo sul piano con "un giro di molle" piu' del solito (e un po' sborda, nel caso horzontal explansion). Oppure stampa con una passata di lacca per capelli. Tieni il piatto caldo e l'estrusore freddo *1. Usa un materiale che faccia meno warping possibile, tipo PLA+. [1]. Estrusore ben caldo per il primo layer ma poi raffreddalo mentre sali

Sono macchine completamente opposte, dipende da cosa devi fare. La X2 ha un piatto enorme, direct, lentissima. La SR e' di dimensioni del piatto "normali" (grande per una delta), bowden, velocissima. Da notare e' che la SR al momento e' in offerta. Io una cartesiana come la X2 con il piatto 300 x 300 non la comprerei 😉

No, a meno che tu non abbia un solo file su quella scheda. Piu' facile che sia motore - accoppiamento - barra filettata - accoppiamento. L'ideale sarebbe guardarla / filmarla mentre lo fa.

E molto veloce, e' in bowden (non va bene se ti serve un direct), e' superfiga se la tieni a vista e non infilata in uno sgabuzzino, il piatto e' tondo. Mi sembra che la vendano a 400e che non e' mica male.

Non comprarla una cartesiana (o meglio una con il piatto che si muove in Y) con il piatto cosi' grande, se proprio ti serve il piatto grande prendi una corexy o comunque qualcosa in cui il piatto si muove su asse Z. A meno che tu non voglia comprare una delta, con 500e ci compri una FLSUN QR.