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Sul sito dell'Elegoo ci sono vari gradi, a parte l'ultimo "damaged for parts only" dicono che la matherboard funziona (o almeno si accedende, sarebbe utile sapere nel caso se e' in garanzia nel caso si accenda ma abbia qualcosa di bruciato). Certo sarebbe una rottura anche se ti arriva con il piatto in PEI squarciato, oddio io un paio di piatti vecchi in casa almeno li ho. Diavolo ne ordinerei una se riuscissi a decidermi quale! A chi interessa ho trovato dei cuscinetti a prezzo modico per la Sovol SV06: https://it.aliexpress.com/i/4000095112249.htm . Ci starebbe bene anche una cinghia per sincronizzare i motori di Z.

Salve gente, stavo guardando che diversi brand es Anycubic, Sovol, Flsun, Elegoo vendono stampanti refurbished a prezzi ovviamente ridotti proporzionati a differenti gradi di qualita', avete visto qualcosa di interessante? Io stavo guardando: https://www.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printer/products/refurbished-elegoo-neptune-2s-fdm-3d-printer Questa dovrebbe essere mooolto simile alla Ender con gli upgrade base (dual gear extruder, scheda silenziosa, bowden "capricorn"), mi intriga in quanto suppongo potrebbe lanciare lo stesso GCODE della Ender quindi in pratica raddoppiare con poco spesa la quantita' di stampa. https://sovol3d.com/products/refurbished-sv01-sv02-sv03-sv04-3d-printers?variant=44342234186037 Sovol SV-06: ci sono ottime recensioni, come clone Prusa ha tutti i file disponibili, l'estrusore direct planetario dovrebbe permettere una retrazione di 0.5mm (secono le impostazioni loro, poi magari fara' 2mm...). Di contro ci sarebbe da cambiare i cuscinetti o almeno ingrassare quelli forniti, ergo smontare mezza macchina. Avete visto in giro qualcosa di interessante? Magari una coreXY?

Ciao Killrob, pure io sono sempre stato della scuola di pensiero che l'air assit, soprattutto con i diodi per tagliare (rimuove il brucino tra un passaggio e l'altro oltre che neutralizzare l'espansione del vapore), bisogna che faccia pressione piuttosto che portata, tant'e' che io uso il compressore da aerografo a 1.4atm per la mia piccola laser. Saluti a tutti e auguri dato che e' un po' che non mi faccio sentire! 🙂

Se vuoi un pannello piatto, bianco di 3-12mm puoi comprare del depron in un negozio di colori, materiali per edilizia. Costa poco. Cerca per materiali per isolamento termico. Oppure vai in un negozio di elettrodomestici e chiedi se ti danno gli imballaggi, o prendili direttamente nella differenziata.

Avrai il primo layer troppo schiacciato. Comunque la stampa 3d e' cosi', o usi la horizontal expansion per il primo layer oppure schiacci meno.

Direi flow eccessivo, estrudi troppo materiale.

In teoria ma anche in pratica proprio con il parametro dell'orizontal expansion in negativo, magari prova ad aumentare. Conta che anche tenere il primo layer schiacciato genera questo effetto, quindi o schiacci meno oppure aumenti la orizonatal expansion, aiuta anche fare il primo layer molto alto e tenere una line widht (o un sovra estrusione) piu' larga per il primo layer. Devi trovare un compromesso tra compressione (perche' se no avrai warping) e comensazione per il primo layer (horizontal expansion).

Guarda, io ho un PC alimentato con un alimentatore da LED e se e' stabile quello... E mi tiene su pure le lampade da tavolo della stanza. Comunque un buon alimentatore e' sempre un buon investimento.

Ma hai capito che le parti colorate sono stampate singolarmente per poter essere colorate singolarmente, girate dalla parte a specchio e incollate sulla base? Questo e' quello che si ottiene stampando sul buon vecchio vetro, che non e' piu' di moda ma ha il suo perche'.

A vista c'e' il primo layer, quello che e' schiacciato sul bed in vetro della mia stampante, che e' perfettamente pari e a specchio. Guarda lo *.stl per vedere come e' fatto, le parti colorate sono stampate singolarmente.

Per la strip di LED basta che conti i LED e guardi che LED sono, ma tanto consuma una sega...

Yep ma t'ho detto che e' PLA+ GRAY: non serve fondo, primer, grippante o altro con colori acrilici / vinilici. Piuttosto non sarebbe male dargli un protettivo finale, per UV e manipolazione (per quanto i vinilici GAME non ne avrebbero bisogno), opaco o glossy.

Fai il conto di quanti ampere ti servono e cerca di non superare circa l'80% di utilizzo dell'alimentatore. Gli alimentatori da LED ovviamente vanno bene per i LED, per l'arduino che va probabilmente a 5v ci starebbe bene uno step down.

Non capisco... Comunque: e' PLA+ verniciato con Vallejo e finisher opaco.

Ma no, non serve il fondo con il PLA grigio. Sono stati stampati in grigio PLA+ : http://store.piffa.net/3dprint/whole mush.stl , quello e' colorato a pennello sulla base, senza scartavetrare.

Quel teschio se sei furbo lo fai a parte e magri pure separato in 2 meta', altro che quel fottio di supporti. Poi vi lamentate che le retrazioni vi lasciano stringhe e blob... Separate, stampate un pezzo alla volta, ottimizzate per ogni parte. Non ci vorrebbe manco il BRIM in quella stampa, per quanto il problema e' sicuramente nei primi layers che non sono a contatti.

No i pennarelli sono come detto per le parti difficili da fare a mano, es righe dritte o contorni. Dettagli. In particolare per le stampe 3D che sono generalmente piccole (nei 6-10cm). Per altro costano una fischiata e sono ottimi anche per gli stessi dettagli sulle decorazioni in legno, tant'e' che ce ne sono dei set appositi. Ovviamente non usi un pennello da 0.1 e neanche uno da 4, usi l'aerografo fino al mezzo metro e la pistola sopra. Tenete conto per altro che i colori "veri", cioe' le vernici, sono decisamente piu' belli e meno plasticosi del colore naturale del PLA e simili. Questo rosso e quel nero col cacchio che ti vengono con il filamento estruso, lo so perche' l'ho fatto e li ho dovuti ricolorare. Il rosso viene un arancione semi fluo, poi resta che nelle cose "belle" ci va' comunque sempre dato un finisher. Per altro i materiali 3D si rovinano esteticamente e pure meccanicamente con i raggi UV, pure la resina.

Ma perche' hai quel teschio la' per aria? Fai una cosa: almeno stampa un pezzo alla volta per cominciare...

Risolvi poco: quando avrai i primi problemi bisogna che te sia in grado di metterci le mani...

Signori vi ricordo che esistono anche i pennarelli acrilici per tutte quelle cose che si fa fatica a mano libera, li potete usare con il righello, potete pure stamparvelo il righello o le guide che vi servono...

Be' intanto che il bianco non e' per niente neutro! Piglia il grigio piuttosto, io li prendo in confezioni famiglia da 3-5 e durante gli eventi costa ~13e a bobina 🙂 Ma per reiterare: non sei mica il solo che non compra filamenti colorati, per chi colora gli unici materiali necessari sono quelli trasparenti / translucidi.

Ma ha senso comprare una ender S1 da 350e se gia' hai una ender Pro? comprati un estrusore orbital o simile che sara' certamente meglio di quello che montano sulla S1. Ma poi: te hai la ender 3? Hai anche un po' di bowden spare? Smonta l'estrusore e mettilo sopra all'hotentd cosi' vedi subito come andrebbe in "direct".

Questo perche' la maggior parte delle macchine hanno il modulo laser a fuoco variabile, quindi non hanno bisogno di alzare Z in base alla altezza del materiale.

Ma perche' devi fare l'homing? Io taglio al centro quando posso, e comunque cambio l'origine (e il punto da cui comincia a tagliare) praticamente a ogni pezzo in modo da facilitare il posizionamento sul materiale che mi resta. Per altro a che servono gli end stop? Prima di fare un lavoro fai un FRAME magari con il laser attivo (lo lanci con SHIFT pigiato) per vedere se stai nel materiale e bona li'...

He per forza che e' cinese, e' su Aliexpress! Perche' TT da dove viene? Mica dal Canada!