eaman

Agreed. Per le stampe a FDM bisognerebbe lasciarle cosi' 😉

Io uso il primer carteggiabile, il Mr Surfacer. C'e' in diverse gradazioni e si da' con aerografo o pennello.

Questa e' l'ultima versione che ho: in allegato Main.stl cover.stl

Guarda che se gli dai un ~2-4% in piu' in scale non gli cambia gran che' con le tolleranze del bottone, io ad es. ho le mollette, vedrai che ci arrivi fuori dal piatto se vuoi. Dovrei averne fatto un'altra che sta nell'area di stampa normale della ender + mollette + strisciata, senza patemi. Se vi interessa (e il coperchio) chiedete.

Allora usa PrusaSlicer che e' piu' semplice di Cura, quelli che hai nominato sono roba antidiluviana, quelli sono si' una perdita di tempo.

Io tempo fa avevo disegnato una lampada in un pezzo per testare le misura massima della Ender: in allegato. Si monta con le solite striscie di led 12v e il bottone stazionario nero bianco blu. Component2.stl

Script di avvio

Nella finestra scripts.

Di sicuro le 2 strisciate di filamento che fa a lato prima della stampa ti mangiano un po' di spazio. Comunque e' un problema di Cura, io con S3D stampo grande quanto voglio, prova a cambiare slicer o ti tocca imparare come impostare una "macchina" in Cura.

overhangs, non ponti. Magari conta un po' anche per i ponti. https://all3dp.com/2/3d-printing-overhang-how-to-master-overhangs-exceeding-45/

@hiroshi976 Dipende poi anche da cosa stampi: tipo isole o cose appuntite bisogna farle piu' fredde se no si squagliano, pure fare delle pause tra un layer e l'altro se molto piccoli. Certi materiali riflettenti / brillanti vengono con un bell'effetto estetico se li cuoci per bene... In linea di massima se sei meno caldo e' meno facile che fai fili e blobs, se stra cuoci migliori l'adesione con il layer sottostante.

oppure ha i "driver" sbagliati. Difficile dirlo non sapendo che scheda ha e OS, comunque https://www.th3dstudio.com/hc/category/downloads/drivers/ Certo che su windows e' una bella menata, non ti mettono ne i driver ne ci sono strumenti per debuggare cosa minchia fa il kernel 😞

No sono cose diverse infatti. La questione e' che mica a tutti interessa "allenarsi alla batteria", ad esempio ci sono pad come il Lightpad che sono MPE: non c'entrano nulla con la cognizione della "batteria acustica", quello che ci fai non lo fai con strumenti analogici.

Ale'! Un bambino con un pad + Melodics puo' fare tonnellate di esercizi che con la batteria reale non fai a meno che non paghi un maestro, oltre a usare samples e ragionare di loop e struttura dei brani musicali. Ancora meglio una tastiera + Piano Marvel. IMHO ai bambini prima si insegna la musica, poi gli strumenti musicali. I primi strumenti musicali devono essere a misura, gestibili e suonabili senza balle quindi esclusi contrabbassi, batterie acustiche e altra roba ingestibile. Ha il prillo o vuole partire dal ritmo: 2 bongo o un cajon, qualcosa di auto costruito in metallo. Il lavandino della mia cucina suona da Dio 😛 Sono pessimi. Ci sono software per l'apprendimento musicale ottimi ma non guitar hero o Sinthesia: e' roba puramente meccanica che non ti fa ragionare in termini musicali.

Parti dalla scheda SD: fagli un check, formattala. Controlla che i file che ci metti sopra siano corretti con MD5SUM, se cosi' non e' cambiala.

Minima per qualita' estetica. Massima per resistenza meccanica.

Oltre i bridge anche gli overhangs, tipo quello che avevo linkato. Fai caso a come e' orientato il pezzo perche' devi provare da tutte le angolazioni a vedere come viene sotto. Es con il FAN DUCT di default dell'ender viene bene solo quando la parte sotto e' esposta al lato dx dove sta la ventola, molto peggio dall'altra parte.

Cerca di capire cosa sta slittando: e' la cinghia che si muove ma non sposta il pezzo o e' sono i motori che girano a vuoto perche' slitta il pignone?

Entri poi in una fase "specialistica" del materiale, IMHO per stampare al meglio PLA+ una configurazione a 2 blower ci va', se invece fai dal PETG in su' (come temp) spesso le ventole sul materiale si usano meno. Ma quello che fai con il PLA+ non lo fai con altri materiali 😉 C'e' da dire che anche con quelli semplici che ho linkato in alto si stampa gia' molto bene, basta non avere degli overhangs da tutte le parti con un sacco di dettagli, per quello ci sono le stampanti a resina.

Ma a te interessa la qualita' di stampa o la velocita' con qualita' di stampa? Se metti un buon nozzle - estrusore sulla tua macchina e ti accontenti di stampare piano non dovresti avere problemi di qualita'. Certo devi avere una scheda a 32bit e lavorare nei limiti del materiale - setup. Una ratrig e simile oltre che bene stampano pure veloce e a grandi dimensioni. Diciamo subito che spendere 600e su una genius e' una follia! Te compra una buona scheda tipo SKR 1.4, un set estrusore - hotend - nozzle tipo TriangleLab e non dovresti spendere piu' ~150e. Se te fossi in bowden e ti accontentassi di fare ~PLA e PETG spenderesti anche meno 😉 Con ~600e ci fai una voron mini.

In genere e' specificato nella pagina di descrizione quali componenti servono.

In teoria almeno spara da 3 parti, prova a stampare degli overhangs in diverse angolazioni e vedi se funziona meglio di quello che usi ora. Questo se non puoi orientare i pezzi in modo che gli overhangs siano tutti in un unica direzione: in quel caso quello che hai tu e' il migliore. Magari gia' quello basta, se no monta un blowe piu' grande o 2 blowers e qualcosa tipo un Santana / Hero. Roba che serve con il PLA, gia' con il PETG si soffia meno...

Ah be' io questo non lo so, io ho la V1. Prova a cercare in rete o a chiedere su Reddit.

Nope, che sia italiana non conta niente per i ricambi, anzi. Passa a qualcosa di conosciuto e diffuso se vuoi trovare i ricambi: Creality

Ce ne sono un mondo! Vai a cercare duct fan ender 3 upgrade e trovi di tutto... Senza stare a comprare ventoli o stampare astronavi puoi partire da: - https://www.thingiverse.com/thing:2814127 - https://www.thingiverse.com/thing:3255518