eaman

Hai controllato il bed tramming? https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/manual-bed-tramming Pulito il piatto con sapone per piatti? Asciugato il filamento? Hai lo z-hop fin dal primo layer? (e' in extruder nelle impostazioni della stampante).

Non mi voglio mettere a commentare i pettegolezzi che puoi aver sentito ma per darti un'idea cosi' a occhio mi sembra che in questo piccolo forum quelli che stampano cose "eng" abbiano comprato delle QIDI. Per quanto ABS e ASA immagino si stampino bene anche sulle Bambu chiuse, basta aspettare che si scaldino se non hanno la camera riscaldata attivamente.

Prova a chiedere a @Tomto se vuole provare a stampare ABS sulla A1 Mini con il trucco del primo layer in PLA / PETG. Magari bisogna comunque metterla in una scatola ma se il vostro problema e' la temperatura del piatto c'e' caso che cosi' si risolva. Come detto in un alto thread anche i nuovi piatti tipo il Moon o il https://hackaday.com/2024/10/25/putting-the-new-cryogrip-build-plate-to-the-test/ potrebbero aiutare per l'adesione.

Ma guarda anche io ero molto indeciso tra la A1 e la QIDI, cercando una stampante mini. Lo sono stato fin da quando sono uscite, la QIDI e' sempre costata un 50e in piu'. Poi quando e' andata in offerta anche su Amazon con 2 mesi di prova per restituzione mi son detto: togliamoci il dubbio alla peggio la rispediamo in dietro e prediamo la A1 se e' un casino. Ma se hai gia' la A1 mini stai sereno: quella sicuramente stampa da Dio e non si sgretola tra 6 mesi, se invece sei uno che stampa 5 cose contemporaneamente ha senso avere piu' stampanti e per fare prototipi in ABS / ASA una piccola chiusa ha senso perche' e' veloce a scaldarsi. A quel prezzo penso sia il migliore, fa 70c. Per quanto per Nylon ma anche ABS si potrebbe fare 80c, non so poi per il PET. Buono a sapersi. Io avevo dato una googlata per PA6-CF che mi dice sia nylon: "PolyMide ™ PA6-CF is a carbon fibre reinforced PA6 filament (nylon 6)". A me pare bizzarro pensare di comprare una A1 mini per stampare nylon, ma se mi dite che con la fibra di carbonio aggiunta funziona mi fido, costa una barca di soldi e non penso di provare! Gia' mi rode comprare l'ASA a 18e al KG quando l'ABS costa 9e.

Non usare grid, usa cross hatch, al bisogno un po' di z-hop.

Fai presto: prendi un righello, mettilo davanti all'estrusore dove entra il filamento, fai un segno a 10cm con un pennarello sul filamento e di' alla stampante di stampare 100mm: vedi in percentuale quanto dovresti modificare il flusso.

Prova, non sarebbe la prima volta che creality si inventa una cacchiata che sbarella una stampante. Comunque non ti serve necessariamente shaketune, gia' il grafico normale e la didascalia sono molto espliciti sulla presenza di problemi.

Be' fai presto: comprane una bobina e prova a stamparli con la tua attuale bedslinger. Per il nylon ci vorra' un dry box / dryer di quelli buoni.

Whoot, il prezzo della X smart e' sceso a €189,05 EUR sul sito di QIDI. @Avvalex Guardaci bene perche' io non penso proprio che tu possa stampare PET CF su una mini 😉 <RANT> Comunque quelli di QIDI sono degli idioti: prima mettono il prezzo a 249e e poi 3 giorni dopo a 199: provate a immaginare cosa fa uno che ha comprato la stampante il giorno prima a 50e in piu'...

* https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/cr-touch-auto-leveling-kit * https://www.antclabs.com/bltouch

Prova a non fare la skirt, poi eventualmente si puo' aprire un bug report su Orca. Le mie stampanti fatta la mesh stanno in alto in caso io voglia pulire il nozzle prima della purga.

Ok ma chi e' il soggetto della frase? Se quel codice va' nel file allora lo avra' generato lo slicer, la roba che fa Klipper e' dentro alla macro di START e non sta nel file. Io uso questa: https://github.com/LeeOtts/Ender3v2-Klipper-Configs/blob/main/Line_Purge.cfg se non c'e' tipo KAMP, perche' la skirt varia in base alla dimensione della stampa.

Ma dovresti poter vedere / modificare gli estep anche dal menu' della stampante, e' una cosa necessaria.

Non con la tua stampante: se funziona baciati i gomiti perche' puoi renderla inutilizzabile con un aggiornamento sballato. L'aggiornamento che vale la pena sarebbe passare a Klipper o a una versione di Marlin con Input Shaper, che sicuramente la casa madre non offre. Per collegarla al PC puoi usare https://www.pronterface.com/

Prima stampa "tecnica": fun duct in PETG e ABS: https://www.printables.com/model/1005089-qidi-x-smartplusmax-3-fan-duct-stock-replacement/files Per quilita' delle superfici ho stampato giusto questo con 8k di accel per perimetri esterni: Qui ci sono i dati di IS: https://store.piffa.net/3dprint/pics/is/x_smart_3/ ------ Il firmware e' un disastro totale! Vecchio di 2 anni, non aggiornabile a main line senza rifare tutto. Pero' funziona e non e' che ci sia niente di nuovo nelle release recenti, per la Q1 Pro invece c'e' un repo per passare a mainline. Se non ti serve per forza una stampante piccola guarda la Q1, a 370e non e' male con camera riscaldata. Pero' quella non avra' il supporto per il multimateriale che esce dopo natale. Per l'assistenza dicono tutti che sia buona, io non ho ancora avuto bisogno e sono ancora nella fase che se non va la re-inscatolo e la mando indietro. Ma se vuoi stampare solo PLA e PETG non c'e' niente di meglio della A1 Mini a quel prezzo, sicuramente e' piu' polished e c'e' l'AMS lite a un prezzo ragionevole.

Be' fondamentalmente dipende da cosa vuoi stampare, con la Mini e' solo PLA / PETG. La X smart e' sicuramente meno rifinita pero' e' una corexy, posso caricarti i grafici di input shaper. Sulla Qidi puoi montare anche i nozzle volcano quindi c'e' quello che vuoi.

Io penso che abbia Marlin modificato, gira su ESP32. Non per farti incazzare: ho preso la X smart, ha un alimentatore da 350w e scalda a 60c in 1 minuto, al massimo tira 120c e la camera interna arriva a 65c. Costa 236e al momento o se la prendi a 250e su Amazon hai 2 mesi di prova.

Sono i movimenti che hai impostato nella macro di print start. Magari sta a 0.2mm per evitare di fare oozing ma mi sembra un po' a rischio di grattamento: io piuttosto faccio retrarre 20-30mm a fine stampa e a inizio stampa faccio una copiosa purge line, anche perche' spesso tolgo il filamento a fine stampa.

Peraltro la macro che fa il bed_levelling e' scazzata: mi ha crashato la toolhead sul piatto una dozzina di volte. La prima impressione e' stata da re-imballare a spedire indietro, pero' c'e' dire che quello che deve fare lo fa bene e onestamente una corexy chiusa a questo prezzo con queste prestazioni bisogna aspettarsi che abbia qualche barbatrucco. Diciamo anche qualcosa di positivo: scalda e stampa in 1 minuto (questi pazzi ci hanno messo un alimentatore da 350w), senza aver fatto nessun tuning tiene 9k di accelerazione per i perimetri esterni e ~15-20k di accel massima. He quelle della QIDI e' piccolo, poi l'ho preso a martellate quindi o si piega o scorrono i cuscinetti nel telaio o si piega il martello 😛

Se la stampa ha delle parti con linee piu' o meno sottili e tu non usi arachne quelle verranno tutte paciugate. Per farla corta: devi calibrare per bene sia il filamento che la stampante (e avere un buon filamento asciutto) per una stampa cosi' impegnativa: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ , a partire dell'estrusione che sembra troppo ricca per poi vedere i dettagli dello slicer.

Ho ordinato una di quelle X Smart 3 in offerta a 236e, mi e' arrivata oggi e alla seconda stampa (un VFA test) mi e' venuto un canchero' perche' Z lavorava un tot, ho guardato la mesh ed era' piegata di 2mm! Ed ha un solo motore per z, quindi vado a fare il bed tramming, mica puoi stampare con 2mm di variance! E qui la cosa buffa: in pratica quest'affare non ha le rotelle per il tramming, non ha 2 o 3 motori, come minchia lo piego 'sto piatto? Non scherzo mica: ho preso martello e spessori di legno per piegarlo perche' sembrava proprio che non ci fosse nessun mezzo meccanico per intervenire (...). Morale chiedo su discord e cosa mi dicono: sotto al telaio reggi piatto ci sono 4 insenature: Te ci metti un cacciavite dentro e poi pieghi il fottuto piatto! Ma per davvero, finche non diventa "dritto" o almeno pari negli angoli. Poi tra una botta e l'altra fai una mesh 2x2 e vedi come si mette: E a 'sto punto ci mettero' magari 4 pezzetti di stagnola negli angoli se proprio devo. lol mai vista una cosa simile 😛

Si pero' evita il titolo in caps lock la prossima volta.

Magari cambia anche la ventola che raffredda l'hotend gia' che ci sei. https://print.piffa.net/#extruders

Controlla che non si sia svitato / mosso il supporto del BLT. Nel caso dovrai rifare lo z-probe-offset, oppure dagli un po' (1/10 di altezza layer alla volta) di z-offset.

Non e' che c'e' una opzione per disabilitare il BLT da console?