eaman

Io con la mia ho risolto con questo: https://it.aliexpress.com/item/4000124739892.html Sotto all'ingresso della scheda ho messo un pezzo di legno per non rischiare che possa muoversi e rompere il lettore che e' veramente ridicolo e in una pessima posizione.

Considera che il piano di una laser puo' scorrere, non c'e' bisogno di esagerare. Io ad es. sono largo ~80cm e faccio le ali degli aerei anche di 1.5m, o decorazioni di un paio di metri. Ha piu' senso avere tipo 40x100cm. I pesi in gioco sono ridicoli ma soprattutto le velocita': ~120mm / MINUTO, non secondi. E non fai una area, fai i perimetri, in 2D. Accelerazioni inesistenti, vai spesso dritto per mezzo metro. Quindi potresti farla anche in legno, plexiglass... L’importante e che sia in squadro, cosa che ottieni fermandola a un pannello di qualcosa. Ma non e' che vibra o si muove.

La minchiata e' spendere soldi per una macchina grande: piglia una normale economica e se vuoi la porti a 1 metro e anche oltre. Tu conta che della TwoTree io ho il modello base con il laser minimo, vai nella sezione del forum e puoi vedere cosa ci taglio e incido, se hai 200e da spendere prendi direttamente la Totem che ha il laser LD FAC, mi sembra di capire che adesso si trova a poco piu' dei modelli base (la mia la vendevano a 98e prima dell'IVA). https://it.aliexpress.com/item/1005003849184447.html Se invece vuoi comprarti separatamente il modulo laser che ti pare piglia il modello base.

Se cerchie se ne e' parlato ampiamente nei vari thread della ender, l'estrusore costa ~15e e il capricorn una decina, almeno fai le calibrazioni una volta sola. Per i nozzle in dotazione devi guardare cosa hai comprato e cosa include, in genere ci sono.

Che e' una minchiata: qualunque cosi compri puoi prendere 3-5 profili di alluminio da ~1 metro con 20e, un paio di cinghie a 5e. Vuoi spendere meno per la macchina? TwoTrees, ne ho una io e funziona. Piuttosto metti in conto i soldi per una air assist, ti serve un compressore. Per una cosa base e rumorosa ~40e, per una piu' decente un 80e con aerografo in omaggio 😛

Grigio, PLA+ Sunlu. Un estrusore dualdrive, un capricorn, dei buoni nozzle a un prezzo decente: https://www.aliexpress.com/item/32965509920.html Prusa slicer, Ideamaker, Cura. Cerca i pofili per la ender 3 e pla+, si cono anche in questo forum.

Ancora peggio, per la stampante ne basta uno di voltaggio e in genere e' 24V, i PC vanno a 12. Devi dire a tua moglie di non far partire la lavatrice assieme alla lavastoviglie, per quanto alla medio - lunga se pigli una lavatrice che consuma meno ti costa meno che un UPS mi sa'.

Poi conta che i metalli sono conduttori di calore, il vetro e' un isolante.

Peso inutile ma non arriva la polizia, se te avessi segnato il vetro e vuoi rimediare con un adesivo da 10e potrei capire ma per montare un PEI e star a posto per sempre ci vorrebbe una base "normale". Che per quello che vedo dovrebbe bastare una lastra di alluminio su cui incollare quelle rotelle, tanto gia' lo hanno fatto con il vetro.

Hmm base magnetica e 100gradi pero' non so se vanno bene insieme... Un'altra cosa che potresti fare: comprare una piastra di alluminio tagliata su misura, incollare le resistenze a questa, usare le mollette per metterci sopra qualunque cosa. Magari i bed in PEI sono abbastanza rigidi da poter essere appoggiati sopra e fermati con mollette e altro, suppongo dipenda dal modello.

Temo che se vuoi montare un PEI dovresti incollarlo sul tuo attuale vetro a meno che tu non voglia comprare un piatto nuovo che sara' un ~40e. - https://www.reddit.com/r/Artillery3D/comments/r4y3e0/artillery_genius_pro_pei_sheet/

Dho mi sembra una follia, il piatto e' una cosa che si rovina e che si cambia in base ai materiali da stampare. Bha ho verificato ed effettivamente lo hanno incollato. Sorry.

Allora non metterci la lacca, prova con la Pritt su un cm quadrato in un angolino. Poi ripeto: ma il trattamento lo hanno fatto da ambo i lati?

Capisco, ma il primo vetro toglilo. Il problema delle cartesiane e' l'asse Y pesante, il vetro peggiora e tu ne metteresti 2. Oltre alla dissipazione termica. Ma te fai un'altra cosa: giralo. Se no piglia un tubetto di colla Pritt, dallo su un angolino del tuo vetro, scalda il piatto e poi prova a pulirlo: c'e' caso che non faccia nulla.

Tenetele su qualcosa di morbido le macchine, gommini, cartoni, un bel materasso 😛

lol il sensore lo hai sotto al vetro, la piastra in metallo andra' alla temperatura x, il vetro un po' meno, quello sopra - lol - Poi gia' e' pesante muovere un vetro mettercene 2 e' follia. Ma a che serve montare un vetro su un altro vetro?

Cioe' intendi: togli il vetro originale e metti un altro vetro random, non puoi mica avere centimetri di vetro. Magari puoi girarlo se il trattamento e' da solo un lato? Io posso dirti che sul vetro trattato della Creality puoi mettere sia lacca che colla in stick. Se prendi il PEI e vuoi stare a 100gradi mi sa che meno roba hai sotto meglio e'.

Be' nei soliti (Amazon, Bsangood, Aliexpress) quando c'e' un'offerta speciale. Su amazon era in offerta la Proxima a resina, occhio pero' che la dimensione di lavoro e' minore di una FDM. A 180e si e' vista la Ender 3 V2 di tanto in tanto su BG.

Una banalita': chi ha un UPS per PC bisogna che periodicamente lo provi, magari non con l'OS principale o con il dati piu' importanti. E' come il back up: non basta farlo bisogna anche provare a ripristinarlo se no lo scopri nel momento peggiore che non funziona.

Io recentemente o fatto dei logotopi in cartoncino colorato di alta qualita', tipo https://www.amazon.it/Creativ-Colortime-cartoncino-Colori-assortiti/ Anche la laser piu' lofia li taglia veloce. Una questione e' che prendere una 3D per fare delle scritte piane in 2D e' uno spreco e una complicazione, a quel punto anche una fustellatrice andrebbe bene. Con la 3D per il tuo lavoro sarebbe carino fare statuette e robe simili come nel link che avevo fatto ma a quel punto dovresti prendere una stampante a resina non una FDM. In quanto all'igene: la superficie delle stampe 3d e' corrugata e rende difficoltoso pulirle con la sicurezza di eliminare i batteri, oltre al fatto che molti filamenti sono igroscopici... Comunque tu non fai un "contenitore" per il cibo, fai solo un appendice ornamentale, IMHO per quanto valgano sempre i termini di legge se te fai tanto di appoggiare questa appendice su carta velina, tovagliolo o chesso' io non sarebbe un crimine. Se proprio vuoi stare in pace: vernice / copertura con materiale food free. Oppure fai un negativo e con quello uno stampo in silicone per resina, cioccolato, budino... 😛

Puoi salire ancora col Jerk, vai vai.. https://3dprinterly.com/how-to-get-the-perfect-jerk-acceleration-setting/

Dunque non vorrei complicarti le cose ma provo comunque a fare un'osservazione: recentemente hai fatto un gran sbattimento (complimenti!) per trovare le impostazioni ideali per i bridge tirando 10cm (ri complimenti!). Ora te hai settato hardware e profili per riuscire a tirare espressamente quelli ma non e' mica detto che sia un mix ideale per "le altre cose". Fai una prova con un profilo di stampa "pre bridge" e magari la ventola a meta', prova un po' a vedere come viene. Per dire: anche io ho dei settaggi fantascientifici che ho fatto usando test appositi / benchmark per situazioni specifiche ma poi col cavolo che le stampe mi vengono bene se uso quelle impostazioni nelle stampe normali 😉 Con le impostazioni (hw + sw) per miniature col cavolo che ci stampo i vasi. Insomma si parte dalla stampa attuale e si ottimizza, non e' che puoi sommare singole ottimizzazioni e pensare di avere un profilo per tutti i problemi 😣 Oh, poi magari sono io che col passare del tempo mi sto rincoglionendo, sentiamo anche gli altri, ma non penso che il buon capricorn ti faccia venire male gli overhangs, sarai sovraestruso o troppo caldo oppure hai messo su delle ventole talmente potenti che ti aggrovigliano il filamento per aria! /s

Ma perche' vuoi prendere una stampante 3D per fare dei "cake topper" in "plastica" ? Piglia una mini fresa o forse anche una taglio laser e li fai di pasta, biscotti, cioccolata, che so io... Questo se devi fare solo delle scritte o robe componibili, se invece vuoi fare delle statuine ornamentali ti serve un 3D, magari a resina. Ma poi dovresti ricoprire / verniciare con qualcosa di food compatibile, o assicurarti che non entri a contatto con il cibo. Se invece tagli delle lastre di cioccolata al laser fai sicuramente molto prima, tipo 30 secondi 🙂

Be' per la definizione in XY te la giochi con il nozzle (qualita' e diametro) e la line width (che puoi un po ridurre in software, diciamo che 3.5mm potresti riuscire a farli). A me pare che il flow sia basso (daglielo un ~+5-10% al primo layer) o che tu sia alto dal piatto con il primo layer.

Ogni ~2 anni: le batterie le dovrai cambiare. Hemm, un buon alimentatore da PC costa il triplo e fa 3 voltaggi diversi di cui te ne serve solo uno 😉