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Oggi ho fatto fare un po' di cose a un nipote, dato che studia elettronica e making gli ho preparato in Fusion 360 una cassettiera porta roba tipo le solite: L'ho fatta un po' piu' piccola cosi' e' piu' facile da gestire come materiali e tutto, e' come base una 4x4 con le corsie al centro doppie: E parametrica, se guardate questi c'e' una shelf_height, shelf_widht che sono le dimensioni di una singola cella, la depth della cella e quindi di tutto il mobiletto, la thinck(ness) del materiale da usare. Il primo componente e' l'idea di base, il secondo Parts sono i body per ogni pezzo, il terzo Cuts sono gli sketch da esportare come vettoriali per il taglio. Vi lascio un link alla versione base che non ha ottimizzazioni per i fit (tight fit, tolleranze per incastri) e per gli overhangs per tagliare il brucino all'esterno, in modo che sia piu' semplice per capire come fare un bagaglio simile. Questo cosi' com'e' si puo' fare anche in cartone, come lo ha fatto oggi il bambino, e si puo' fare uno strato esterno adattivo in cartone (cioe' ricalcando la forma dell'oggetto e tagliandolo a mano per incollarlo "attorno"). Stessa cosa per un paio di fazzoletti di rinforzo verticali per la colonna centrale. Se me lo riporta vi faccio pure una foto per vedere come viene. Poi il bambino come esercizio deve disegnare i singoli cassetti e tagliarli (con il cartoncino) che sono un buon esercizio. Se volete anche quelli dovete aspettare che faccia i compiti. 😉 Io penso di farne uno per me un po' curvo, basta fare un'estrusione sopra: Oggi e' venuto fuori un bel esercizio da un paio d'ore per un bimbo di 10 anni, se volete provare vi lascio un link al file: https://a360.co/32EouZL e dato che Autodesk non lo fa scaricare questo e' il mio file: http://store.piffa.net/laser/multi_cabinet/multi box elettronica v7.f3d , ci sono anche i vettoriali e i *lightburn nella parent directory.

Se sei un principiante prendi la v2 a 185 che ha gia' scheda silenziata e 32bit, e' un bel prezzo. La base a 130 e' interessante per chi fa molto modding e upgrade, ci sono varie cose che vale la pena farci sopra... Oddio se non hai il budget per la v2 la base e' comunque valida ma se non vuoi stare a cambiare scheda, piatto e altro vai diretto di v2. - https://all3dp.com/1/creality-ender-3-pro-vs-ender-3-v2-the-differences/

Io ti posso dire che se ti sbrighi su Bangood ci sono gli sconti per il black friday, a ender base andava via a ~130e spedita, e c'era anche un paio di FLSUN delta in sconto. Per l'uso che ne fai tu meglio una cartesiana (forma del piatto, mantenimento proporzioni, possibilita' di montare direct), guarda su BG una Ender 3 o una Artillery Genius. Ma sbrigati per gli sconti!

Hai ragione, mi sembrava che il parent avesse il piatto in vetro. Non sono sicuro di che piatto monta quella stampante (vetro o normale) ma non credo esca col PEI.

I passi di E bisogna che li regoli, non e' una operazione difficile.

Si tolgono da freddi i pezzi. EDIT: se e' vetro!

Ma che stampante e'? Ci sono dei kit decenti hot-end + estrusore preconfezionati, tipo TriangleLab, costano un po' meno di 100e. Es. https://it.aliexpress.com/item/1005002029309577.html

So che ci sono due misure, quelle giale e quelle blu, una e' piu' lunga. Suppongo che comunque sia solo una questione di regolare opportunamente l'end stop. La cosa importante e' stare attenti a non segnare il vetro quando si lavora con le molle.

MA finitela con il PLA e usate il PLA+ che costa uguale.

Sono piu' rigide, quindi meno soggette a movimento, la regolazione del piatto non cambia pero' come detto e' piu' stabile. Se te comprimi al *massimo (...) quelle che hai ottieni un risultato analogo.

che sei a buon punto e puoi cominciare a provare con stampe vere, i test non sono mai come la roba che stampi realmente 😉 Io il PLA+ gray lo stampo dai 211 ai 225gradi (secondo il mio sensore)

Oh io te l'ho detto, poi vedi tu... Se riuscissi a fare con Cura le superfici come le faccio con S3D sarei contento anche io ma ci ho provato 2 volte a distanze di anni e _la_mia_ stampante non ne vuole sapere. Te hai detto che hai problemi di blob e io ti dico cosa funziona per me alla fine della fiera 🙂 http://store.piffa.net/3dprint/cura/cura.jpg Piace molto anche a me, peccato che non abbia i supporti ad albero, almeno si possono importare.

La prusa comunque ha il direct extruder che aiuta con le retrazioni, non so se a casa tu hai una stampante in bowden. Che peraltro anche se sembra antipatico farlo notare: se messa bene anche col bowden non fa stringhe: Nota: ci sono mille segni sul tappetino per tagli, non sono stringhe, sempre tante parti e bassi in una stampa sola fatta con il bowden e retrazione a 3mm.

Hai comprato una stampante 3D da 200e.

Diciamo che e' anche una stampa un po' difficile per una FDM, quella sarebbe una cosa 2d che faresti in 20 secondi con una taglio laser. Verrebbe meglio (di sicuro si farebbe prima) anche con una stampante a resina. Una FDM e' poco efficiente per quella stampa. Puoi provare ad asciugare il filamento, lavorare sulla ritrazione e sulla temperatura perche' quella e' una stampa particolare. Puoi provare a stampare piu' piano ma aumentare la velocita' dei travel. Se lo fa la Prusa ci dovrebbe riuscire anche la tua, posto che il filamento sia ben conservato e l'hotend sia montato bene.

provalo, una volta, senza comprarlo (ci dovrebbe essere il trial), oppure provane un altro che pero' e' probabilmente piu' incasinato. Ma perche' avete tutti 'sto attaccamento religioso a Cura? Io ne uso 4 se va bene di slicers + meshmixer, tools vari.

lo zhop levalo. ma a 6mm di retrazione come ci eri arrivato? ...vabbe' con un direct prova 3mm.

Per me e' eccessivo, 6mm di retrazione non li faccio io che sono in bowden, ne faccio da 3 a 5mm. Se fai troppe ritrazioni / balle varie che variano la pressione nell'hotend e' peggio.

Occhio al piatto che e' probabilmente delicato, a parte segnarlo alcuni possessori lamentavano che e' facile rovinare la finitura "ultrabase" tipo con alchol. Informati e magri prova prima su un bordo prima di rischiare di rovinarlo.

Prova a fare una stampa con S3D che ha 2 setting per gestire i blob: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/blobs-and-zits/

Intanto devi sapere se tu sei capace di costruirti un eventuale adattatore per montarlo sulla tua macchina, in caso contrario bisogna che prendi un hotend che sia predisposto per essere montato sulla tua macchina. Oppure cercare in rete se qualcuno che ha la tua macchina lo ha gia' preparato e condiviso e si spera testato per bene. Poi decidi il prezzo. Sui tipi di hotend / estrusori (dato che parli di direct) ci sono varie risorse on line, guardati qualche comparativa. - https://all3dp.com/2/best-3d-printer-hot-ends/ - https://all3dp.com/2/direct-vs-bowden-extruder-technology-shootout/ Dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget, non mica e' un argomento sconosciuto se cerchi in rete trovi il mondo. Poi se tu vuoi un parere esplicito da me su questo forum: comprati l'orbiter di Triangle lab completo.

Posto che col black friday un hotend da TriangleLab lo puoi comprare tanto per toglierti il dubbio, io proverei a partire con uno slicer diverso e un filamento conosciuto e asciutto. Io avendo una Ender lo z-hop non lo uso praticamente mai ma se mi serve e' solo per miniature in cui il nozzle sbatte contro parti sottili (che poi si fa prima a comprare e stampare a resina che a fare un setup per fare quella roba in FDM, lo so' perche' ci sono passato e c'e' un lungo thread su sto forum).

Bho' se andiamo per aneddoti posso dirti che anche il mio piatto e' leggermente convess al centro, problema risolto tenendo il primo layer piu' spesso, stampando a lato se non ho voglia di girare le viti. Altrimenti se fai la mesh dovresti essere a posto. IMHO potresti essere ancora nel range di tolleranza ammesso, se proprio ti da noia mettici uno spessore sotto.

Guarda che ci va' un certo periodo perche' la macchina si stabilizzi, ci sono parti in movimento, dilatazioni termiche, parti piu' o meno elastiche, vibrazioni e risonanze e che si devono accordare... C'e' caso che il tuo vetro fosse dritto nella scatola con cui ti e' arrivato ma dopo 1 mese striccato sul piano in metallo con molle e altro la cosa puo' cambiare.

Prendere a mazzate la stampante serve solo quando ne hai piu' di una: le altre cosi' imparano e stanno piu' attente la prossima volta. /s