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Comprimi bene le molle altrimenti la calibrazione del piatto sballa ogni 2 giorni. Le prime volte stai relativamente schiacciato che migliora l'aderenza ma OCCHIO a non segnare il vetro, in futuro a secondo dello slicer e del modello puoi giocartela: puoi dare un po' di sovraestrusione al 1' layer (~20%) per aumentare l'aderenza (ma avere un po' di elephant foot, magari compensarlo). Se proprio devi fare degli incastri perfetti al di la' della tolleranza e della compensazione del primo layer puoi stampare un rettangolo di un ~2mm e misurare col calibro che errore hai in altezza: ti da' un'idea di quanto stai schiacciando. Conta poi che le molle sono nuove e la macchina ci mettera' un po' ad assestarsi... 26x26x.4x2.stl

Io alla fine ho le performance (in termini di velocita') migliori con S3D che non ti mette a disposizione nessun parametro "friendly" per le velocita', in compenso puoi usare il markup avanzato per settare velocita' e accelerazioni per ogni singola feature (perimetri interni e esterni, riempimenti, travel...) e per altro slavarle nei vari profili. Perche' per me il profilo "HI quality" rispetto a un "draft" ha a che fare con le maggiori velocita' e accelerazioni, mica solo l'altezza layer. es: {REPLACE "; feature raft" "M201 X800 Y800\n; feature raft"} {REPLACE "; feature skirt" "M201 X8000 Y8000\n; feature skirt"} {REPLACE "; feature infill" "M201 X1200 Y1200\n; feature infill"} {REPLACE "; feature support" "M201 X1000 Y1000\n; feature support"} {REPLACE "; feature gap fill" "M201 X1000 Y1000\n; feature gap fill"} {REPLACE "; feature solid layer" "M201 X600 Y600\n; feature solid layer"} {REPLACE "; feature inner perimeter" "M201 X1200 Y1200\n; feature inner perimeter"} {REPLACE "; feature outer perimeter" "M201 X800 Y800\n; feature outer perimeter"}

Ma sei sicuro che se sono rossi Cura non li mette o li cambia nel gcode? Hai controllato quello generato?

Ma non e' che sono le impostazioni delle velocita' massime e accelerazioni massime? Tipo i gcode per M204, M201. Ci sara' una velocita' massima impostata per l'estrusore. Che poi bisogna vedere se sono impostate nel firmware, se si possono superare... Tipo: https://marlinfw.org/docs/gcode/M203.html

Io vedo tanta gente fare degli upgrade tanto per fare, perche' e' roba sfiziosa e magari vuole il gioco nuovo. Per carita' ci mancherebbe, hackerare e' divertente ed e' un hobby di per se'. Pero' ci sono cose come il direct o un buon bowden che effettivamente ti semplificano le cose ad ampio raggio, in realta' i niubbi dovrebbero partire con il direct che ti salva le chiappe sempre e solo quando sono capaci di settare per bene passare al bowden per andare piu' veloci 😛

Ci saranno un numero imprecisato di repository / PPA per cura current pacchettizati in dpkg, es: https://thopiekar.eu/cura/ppa/ - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cura+current+ppa Ora non vorrei diventasse un OT ma se te usi una distro stabile e' perche' vuoi avere una versione stabile, se invece vuoi il software aggiornato usi una distro rolling.

No e' il contrario: nel kernel di linux c'e' gia' il supporto per qualunque scheda, e' che quelli non ti fanno assistenza su linux (per quanto se becchi un tecnico a fare il debugging e' sempre meglio usare linux).

Per stampare basta la SD... C'e' una cosa che si fa con il PC ma non verra' menzionata! 😉

Si l'estrusore e' quello se lo vuoi da Amazon, oppure: https://www.aliexpress.com/item/1005003092239261.html

Fai prima a cercare in rete i valori esatti delle vref per la tua scheda della stampante (che devi controllare = aprire e guardare, non andare a naso) in base ai driver che monta. Altrimenti devi cercare le specs dei driver e dei motori, che si trovano in rete, ma poi ti confondono perche' immagino che la ggente li faccia andare piu' piano 'sti affari cinesi per non cuocerli. Io non ho mai avuto la tua scheda e non mi arrischio, ma qualcuno in questo forum potrebbe dovrebbe averla.

no la ventola e' proprio dannosa perche' non vuoi correnti d'aria sulla stampa. Peraltro per seccare il PLA ci vogliono ~65gradi. Mettici dei LED colorati piuttosto: sono divertenti e non ti fanno danni, puoi pilotarlo con l'arduino e un ULN2803.

Se a un certo punto l'estrusore si ferma non e' un problema software. Dato che lo fa dopo un po' potrebbe essere la ventola che raffredda l'hotend, magari e' finita oppure non e' abbastanza grande. Puoi provare ad attaccarne una grossa temporaneamente, o usare un ventilatore che punta sull'hotend. Se hai ancora il tubo bianco per bowden puoi passare a un Capricorn, se stampi regolarmente cose piccole potresti anche tenere un tubo piu' corto. Suppongo che tu abbia gia' controllato se i punti in cui le valvole pneumatiche stringono il bowden non siano mangiati. Anche il filmamento: potrebbe essere umido. Mettilo in forno per 4/5 ore a 70gradi. BTW: tra un po' e' l'11/11: considera di piazzare un ordine su Aliexpress per un direct extruder 😉

Calma e attenzione: per testare i voltaggi dei driver guarda PRIMA un paio di video, poi prova A SCHEDA SPENTA per prendere le misure sui movimenti che devi fare e prepara il tutto, poi quando sei sicuro al 100% vai a leggere i voltaggi con la corrente attaccata. Perche' non saresti mica il primo che per controllare i voltaggi dei driver (che magari non ti serve) va' a ravanare sulla scheda dove non deve col le sonde e FULMINA la scheda.

Bene, Bravo. Controlla i voltaggi dei driver magari. Prova a attaccare prima la scheda via a usb a qualcosa, poi quando e' questa e' accesa accendi anche l'alimentatore. Che non ci sia un picco di corrente, un condensatore un po' gonfio....

Ecco vedi che le "televendite" non le faccio solo io? 😛 Buone stampe a entrambi 🙂

Nel punto in cui c'e' un conttatto ballerino: dalla scheda a dentro al motore bisogna che controlli. Magari e' lo spinotto, magari e' una saldatura degli avvolgimenti...

Se ci hai spistolato e' c'e' un falso contatto e' facile che adesso e per un po' possa essere cambiato qualcosa. Nel caso ci dovresti guardare e dargli un punto di saldatura.

Thanks, lo scudo e' stato disegnato in Fusion e stampato. Anche questo scudo :

Potresti avere un problema elettrico: un falso contatto o un punto di contatto fuso / bruciato che fa da ponte tra un contatto e un altro. Per sminare questi problemi ti serve un tester / multimetro che abbia un test di continuita': tipo questo: https://www.amazon.it/ULTRICS-Multimetro-Digitale-Voltmetro-Circuito/dp/B00TM0W8ZY Talvolta queste cose si vedono anche ad occhio con una lente di ingrandimento, se hai gia' esperienza e poi puoi confermare con il test di continuita' 😉

Secondo me se e' la tua prima stampante: compra quella che costa meno ed e' piu' semplice e piu' conosciuta. Si lo so', e' sempre la stessa vecchia solfa...

Un falso contatto nel cavo o nel driver o nel motore. Ci vuole il tester in modalita' test di contiguita' e sentire se qualcosa trasborda sui contatti vicini. Oppure si potrebbe vedere a occhio (con un buon occhio) con una lente di ingrandimento.

Bho mi viene da pensare che quando attacchi la periferica ci sia un altro software che prenda il controllo della seriale in modo esclusiva e impedisca allo slicer di connettersi, ma non chiedermi come stanarlo in windows. Se hai linux e' facile: guardi come viene visto il device seriale e provi ad interrogarlo.

Diciamo che una temperatura consona per iniziare una ventilazione per asciugare il filamento sia sopra ai 50gradi, sotto a questa vuoi il contrario: vuoi tenere il filamento in un ambiente ermetico in modo che non assorba l'umidita' esterna. Correnti d'aria, sbalzi di temperatura nell'ambiente di stampa vanno evitati.

Velocita' di comunicazione sbagliata?

Be' ci sta anche che proprio prima del BF alzino i prezzi per far figura dopo. Di sicuro delle offerte ci saranno almeno su Aliexpress e Banggood. Per altro su ALi dovrebbe essere l'11/11 , verifica le offerte su https://www.aliprice.com/