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Bisogna vedere se il firmware di quella scheda e' compatibile con la tua stampante, che scheda hai comprato? Dal sito di Creality o chiedendo all'assistenza fatti dire quale firmware installare su quella scheda. Controlla l'end stop dell'asse Z.

Guarda se ci metti un righello a fianco io capisco le dimensioni, non c'ho mica voglia di calcolarmi la scala... Comunque probabilmente c'e' da regolare il flusso del filamento, se hai pochi dettagli prova con un nozzle piu' piccolo 0.3-0.2mm. Ma ancora meglio ci vuole una stampante in resina immagino.

Be' sono ottimi anche quelli. In genere almeno le P1 X1 sono un po' deboli sugli overhangs rispetto a Prusa, si vede che le A1 essendo aperte se la cavano meglio. He c'e' poco da dire sulla qualita' di stampa della A1: va' da Dio. Velocita', overhangs, assenza di artefatti, relativamente silenziosa. Gli manca solo Klipper e un piatto piu' potente.

Dovresti collegarti via SSH e vedere cosa sta combinando. Nel caso che sia completamente imputtanita dovrai ripristinare il firmware da zero.

Ci sono impostazioni per le dimensioni anche nel firmware, non ti so' dire pero' se nel tuo hai un menu' che ti permette di modificarle, prova a guardare nei settings. Per quanto dato che sembra che siano cambiate probabilmente e' possibile salvarle nella EPROM della stampante e potrebbe esserci qualche menu' per modificarle. Altrimenti va' fatto via GCODE e poi vanno salvate le impostazioni.

Tanto per cominciare quel nome non va' bene, chiamalo tipo pippo.gconde, deve essere semplice.

Uno dei pochi vantaggi per noi "vecchi e smanettoni" in questo mondo che va' verso il "pronto all'uso", i niubbi mandano le stampanti indietro perche' non sono capaci e te le ricompri a 1/3 del prezzo 😛

Si' quello puo' essere una impostazione della stampante nello slicer, a meno che tu non abbia fisicamente mosso gli end stop (se li hai). Probabilmente e' la misura del piatto di stampa nello slicer e relativi margini, quelli ci sono anche nel firmware ma a meno che tu non abbia cambiato anche quello non cambiano senza reinstallare. Puoi sempre controllare con i relativi codici GCODE.

Be' se i bordi sono storti avrai ruotato il piatto o qualcos'altro. Cioe' ci vuole un certo impegno per modificare lo skew via software, mica capita per caso.

He mi sa che l'hai rimontata male, prendi una squadra e prova a muovere piatto e gantry e guarda cosa succede agli estremi 😛

Che io sappia il firmware per le Kobra e' un disastro, Anicubic non le aggiorna e non rilascia i sorgenti e le schede sono una porcata con 128mb di ram (per klipper) con OpenWRT. Diciamo che se ti interessa avere un firmware "pulito" sono meglio le Elegoo in quella fascia di prezzo per bedslinger. Materiali stampi quelli che vuoi, io pero' penserei di passare ad Orcaslicer. Piuttosto dato che non sei di primo pelo la Elegoo vende le stampanti refurbished e variamente scassate: se vuoi risparmiare la N4 Max l'ho vista a 150e una volta (io ne ho comprata una in pari condizioni).

Be' se il cambia filamento non e' fondamentale adesso la Q1 Pro e' in offerta a 360e, e' un po' piu' piccola della P1S ma ha la camera riscaldata, dovrebbe anche quella stampare senza modifiche. Comunque se aggiorni il firmware alla LK4 a 200-300mm/s potresti arrivarci, con 35e una scheda per klipper + accelerometro la compri se non vuoi piu' smadonnare con Marlin. BTW: difficilmente le stampanti stampano a 600mm/s, quella e' la velocita' di travel, ci sono 2-3 materiali in croce che si stampano sui 300mm/s a prescindere da quanto tu possa spendere per la stampante 😉 . Se te devi stampare del TPU o devi fare delle stampe "solide" stampi poi piano anche con la X1.

E poi conta che sono due stampe: il busto e il cappello. Yup conviene avere piu' stampanti 🙂

Be' gli overhangs e' gia' tanto se li fai a 30mm/s 😛

https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html

Bho c'e' questo coso qua: https://www.partsbuilt.com/glass-build-plate-for-genius-pro-artillery/ Magari hanno un pad in silicone direttamente attaccato al vetro? Dho.

Grazie del video ma non e' mica chiaro cosa sia quella roba, cioe' tu veramente hai uno strato in vetro sotto al PEI? Allora vedo che la tua stampante ha la sonda per il bed levelling: https://3dprintbeginner.com/artillery-genius-auto-bed-leveling-stock-sensor/ e non ha proprio l'end stop per Z, quindi non puoi spostare questo, devi regolare quella che sarebbe propriamente la z-probe-offset, per capirci la distanza che sta tra la probe e il nozzle, non proprio lo z-offset. Ma dovresti ottenere un risultato simile anche con lo z-offset. Comunque e' roba strana, piatto in vetro + sonda a induzione, strato in PEI incollato sul vetro... Vedo che altri hanno messo uno strato in PEI adesivo direttamente sul piatto della Genius: Te invece hai messo lo strato magnetico + il PEI in metallo su quello che c'era se ho ben capito. Eh e' un bel po' di peso da muovere avanti e indietro, gia' il magnetico dovrebbe essere 2 etti...

Minchia 20k e' tanto, anche 5k-10k non era mica poco per una bed slinger. E' un peccato che non si riesca a fare una lettura con SHAPER-CALIBRATE o un giro con la macro per la max-speed. Nel frattempo dopo un mese e aver rotto le scatole ovunque sono finalmente riuscito ad avere i dati della QIDI x-smart 3, quella piccola: https://store.piffa.net/3dprint/pics/is/x_smart_3/ che sembra che vada piuttosto bene, dovrebbe riuscire a fare i perimetri esterni a 10k. A questo punto dato che e' in offerta a 236e e c'e' pure su amazon con piu' di 2 mesi per la restituzione ne ho presa una oggi, magari la A1 per natale 😛 Il test per gli overhangs e' questo se vuoi provare: https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular lol Se vuoi c'e' questo video per guardare dentro alla Mini, sembra fatta bene:

Io non stampo quasi mai ABS, comunque io il flusso lo regolo per il top layer che sia esteticamente corretto, stessa cosa per le superfici esterne. Ma quasi tutti qua usano il metodo di misurare lo spessore delle pareti esterne, bisognerebbe sentire che dicono loro. In genere l'ABS espande di piu' ma dipendera' anche dal tipo / marca. Comunque la settimana prossima ne stampo 1/2 kg magari ci faccio caso.

L'aderenza te la da il PEI, il foglio adesivo va' messo direttamente sul metallo.

Be' se il piatto e' piu' alto dovrai spostare l'end stop di Z in alto, con un cacciavite per intenderci. Che poi non capisco come fa ad essere piu' alto ora col PEI: prima cosa avevi? Non avrai mica messo il PEI sul vetro... Poi per capirci: tu parli di nozzle / hot end, non di estrusore immagino: l'estrusore e' il motore che spinge il filamento. --------- Il codize e' lo z-offset, che puoi settare anche nella stampante da apposito comando, ma prima sposta l'end stop di z.

Quello e' il codice esegue per la purge line, e' questo quello che tu intendi per "pulisce l'ugello sul piatto"? Cioe' tu fai solo quelle due linee oppure hai una sorta di spazzola per pulire il nozzle?

Devi guardare nello slicer dove c'e' lo START GCODE, se invece fosse nel firmware e' un bel casino...

Be' il problema e' che se il diametro del filamento di varia di +_0.2mm se gia' a gambe all'aria, per PLA e PETG che adesso si comprano a 8e al KG mi viene difficile che sia conveniente, pigli 25kg di filamento buono con il prezzo di quelli che sono pure economici.

C'e' una macro nello slicer per quella pulizia?