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L'infill al 100% e' una follia nella stampa 3d, soprattutto per cose grosse. Quella stampa di 4 giorni non ha senso... L'infill a meno che non siano cose molte piccole non ha senso oltre un ~40%, quello che da' forza sono i perimetri. Al di la' dello spreco del materiale e tempo se devi fare qualcosa di tamugno piuttosto colaci dentro della resina. Fai due meta' con infill al 15% e 4 contorni, le stampi in verticale una alla volta in 6 ore e vengono esteticamente perfette, ci coli dentro della epox e quando questa e' quasi dura ci infili qualche spessore e le unisci. Poi se c;'e bisogno gli dai una scartavetrata. Oppure ancora meglio:: proprio senza infill. Fai tutte le prove che ti servono in poche ore e quando hai quello che ti serve lo riempi di epox.

Potresti mettere una riduzione sui motori, demoltiplicando oltre ad aumentare la coppia / precisione riduci anche il backslash dei motori: Source: https://howtomechatronics.com/projects/laser-engraving-with-diy-arduino-scara-robot-complete-guide/

...tra l'altro ci sono proprio del "wrap" a base vinilica per re inventare anche le auto, poi ci sono le tamarrate in finto carbonio, leopardo e fosforescenti 😄 Ce l'hai una batteria? Una bella striscia neon in fibra ottica sui contorni 🤗

lol ma piglia una ventola da 80-120mm da pc e mettigliela dietro con lo scotch! Quell'affare ti sabbia pure i muri, ti trovi il disegno della stampante sul muro! lol

Io per prima cosa punterei su delle strisce colorate adesive, o dei fogli adesivi colorati. C'e' di buono che: - fai prima - puoi cambiare spesso, anche secondo il bisogno - se si sgratta ripari al volo - coprono pure i segni Io per le ali degli aerei uso appunto del nastro apposito, che si trova sia in formato "nastro" che in pannelli. Passa col nome di wing tape ma trovi probabilmente dei prodotti consoni in zona carrozzeria per auto. Se no una vernice vinilica, ma al di la' del modellismo se lo chiedi al tuo carrozziere / autolavaggio fornito vedrai che qualcosa hanno.

No perche' lo farebbe ovunque, non solo dietro. Se vuoi prova a tenere giu' la temperatura del piatto usando un gran BRIM... Sara' che il flusso d'aria del tuo soffiatore ci arriva poco o male, prova a puntarci vicino una ventola tipo quelle da PC , tanto la macchina e' piccola.

Ma non devo tagliare niente... E' solo un gioco che mi manca 🤭 e sfiga oggi e' in offerta... Generalmente preparo i "fogli" da max 5mm per il laser: pure il dremel e' troppo, basterebbe un cutter... Certo mi potrei lanciare su progetti piu' consistenti, diciamo che vorrei poter tagliare 2-3cm max.

Minchia addirittura e' quasi la meta' di quella che ho linkato io: profondita' di taglio 28 contro 50mm, e ci tagli i 2040AL e il legno da 2cm 🙂 Quella che ho linkato se non sbaglio e' la prima di prezzo che taglia anche inclinato: e' una cosa importante?

Si da te e' quello: il PLA ha bisogno di un tot di aria per raffreddarsi, per altro e' uno dei motivi per cui non si puo' fare cose piccole rapidamente in PLA: non c'e' tempo per raffreddare e stabilizzare il materiale estruso. Ma riesce a pescare bene aria quando e' dietro? Non e' che e' tutto chiuso e non ha spazio per tirare?

Ma la questione qual'e'? Serve un materiale che si scaldi molto quindi ha un delta di raffreddamento piu' rapido quando e' depositato? O e' una questione di viscosita' / lubrificazione? In teoria i materiali caricati al carbonio dovrebbero scorrere meglio (dicono). Perche' intuitivamente a scaldare il PLA ci va' meno sbattimento che a scaldare gli altri.

Be' quando sego o limo i residui bisognera' che li pulisca altrimenti la "roba" va' in merda, poi se devo dare degli oli o vernice bisogna che ci non ci sia polvere... Ecco quello che volevo sapere, molte grazie. L'idea sarebbe di costruire una guida mobile per un "banchino", probabilmente il divertimento maggiore sarebbe costruire questo piuttosto che l'uso della sega in se'... Nel senso che non ne vale la pena o che non ce la fa?

E' un po' che guardo delle mini seghe circolari, oggi c'e' in offerta su Amazon questa, qualcuno le usa? Hanno un qualche senso per tagliare magari legno fino a 2cm o acrilico oppure si fa prima a usare una buona sega a mano a lama dritta tipo le giapponesi? Se fa veramente un taglio dritto da 1mm si potrebbe usare anche per preparare i pannelli di legno da ~4mm per il taglio laser, il mio seghetto alternativo strappa troppo. Pero'... Con la sega dritta ci vogliono 55secondi e fa sicuramente meno casino 😉 Gli attrezzi a motore piccoli sembrano sempre fighi poi quando li porto a casa finisce che non li uso mai perche' sono un po' pericolosi, casinosi, ci va' piu' tempo a prepararli e a pulirli che usare quelli a mano...

Cosi' almeno viene omogeneo? 😄 FUN FACTS: se e' solo un benchmark e vuoi vedere il numerino della velocita' per farci invidia puoi stampare anche con lo 0.3 , per l'effetto vase mode bisognerebbe che scegliessi un modello con i bordi non frastagliati, tipo te ne allego uno per i vasetti dello yogurt Conad da 1/2KG. Pero' l'idea sarebbe di farli con nozzle da 0.6 con linewidht da ~1mm e altezza layer 0.4mm, che e' un buon benchmark per una estrusione hi-flow. Vedo che molti velocisti stampano in ABS e non usano Cura. vaso yogurt mezzoKilo.stl

Yes * puoi mettere degli stuzzicadenti o stecchi da spiedo per assicurare l'unione, nel caso prepara le sedi con trapano a mano * per incollare resina, comunque qualcosa di morbido e lento * se probabilmente ci sara' da limare un minimo fai la parte sopra un po' piu' alta *Potresti non fare la base, direttamente contorni e infill se vuoi "pigiarlo a forma"

Se il tuo problema e' trovare l'altezza giusta usa il metodo del piano inclinato: metti in un angolo del materiale uno spessore da ~2mm, l'altro angolo a zero e con i parametri un po' scarni vai a fare una fila di dischi e vedi a che punto riesci a tagliare. Per incidere stesso metodo: piano inclinato, fai dei tratti e vedi a che altezza sono piu' sottili.

Io ho un laser a fuoco variabile, comunque lo utilizzo in modalita' fissa (perche' regolarlo e' una menata) a circa 2.6cm dalla lente al bersaglio. Il mio fuoco in pratica e' a ~1mm dalla faccia inferiore quando taglio 3mm, con 5mm a 2mm dalla faccia inferiore, quando incido / disegno sto sulla faccia superiore. ...ma questa e' filosofia! La realta' e che io quando ho un materiale nuovo alzo / abbasso di ~1-2mm a seconda dello spessore (da 2 a 5mm), poi taglio una fila di dischi da 1cm di diametro variando le impostazioni finche' non trovo quelle ideali (giri * velocita'), a quel punto posso anche fare un paio di prove alzando / abbassando il laser di 1mm.

Dovrebbe essere 2.5w in uscita e 7w in entrata. La messa a fuoco la tengo fissa ma potrei abbassarla di 1-2 mm anche mentre taglio. E' tarata per il 4mm a ~3cm di distanza focale, per i 5mm uguale (se non mi raschia l'air assist!) ma per il 3mm e incisioni abbasso di 1-2mm.

...overhangs

Ci si potrebbe mettere uno strato di depron, che e' bianco, sopra per non rovinarlo. Ma la faesite e' scura e "morbida": mi da' piu' l'idea di non riflettere il raggio laser. Yes 🙂 Almeno la griglia di guida e' fatta dal laser 😎 No perche' bianca riflette. Magari si potrebbe versare tipo del silicone...

Le schede SD sono un cancro, andrebbero bandite soprattutto in quelle appliance in cui non sono necessarie come le stampanti 3D in cui si potrebbe tranquillamente usare delle chiavette USB. Costano pure meno... Nun zo', assicurati di scaricare la corrente statica prima di prenderle in mano e scambiarle. Minchia gia' si scassano se le lasci ferme, immagina a muoverle a ogni stampa...

Perche' sono piu' semplici e per una decina di centilitri di colore non ci sono problemi di bilanciamento ad averlo sopra. In alcuni puoi anche non mettere il serbatoio e sporcarlo, metti un paio di gocce di colore e fai il dettaglio. Uno laterale deve risucchiare, ci vuole molta piu' pressione come sulle "pistole" a vernice mentre con un aerografo spruzzi poco e piano.

Col martello! 🤪 2 colpi ognuno Per il primo che feci avevo fatto anche una guida in 3D per piantarli dritti e alla stessa profondita', ma si fa prima a mano 😛

Una via di mezzo no? Sicuramente non eccellenti, pero' immagino che per partire ci siano firmware gia' settati e pure preset per slicers dato che sono macchine relativamente diffuse. Ma la qualita' di stampa e' data dall'abilita' di chi setta macchina e software, poi il materiale e poi la macchina.

Per tagliare al laser serve tenere il materiale rialzato dal piano di lavoro in modo che i vapori incandescenti sparati verso il basso non si espandano sulla superficie inferiore creando aloni, lasciando defluire i fumi. Per far questo sulle macchine serie si usano dei pannelli di honeycomb in alluminio, magari con aspiratore integrato. Il problema e' che gia' senza aspirazione si arriva a spendere un centinaio di euri per un piano di un ~70x40cm, quindi ecco una alternativa: pannello in faesite con chiodi, costo circa 2.5e con gli scarti. La faesite e' relativamente inattaccabile dal mio laser da 2.5W, e' una sorta di resina / miscuglio di frammenti di legno e colla, scuro, gommoso - non riflettente. Essendo morbido tende a non imbarcarsi come il compensato / laminato che puo' indurre dei dislivelli di alcuni millimetri, quanto basta per mettere in crisi la messa a fuoco (e un air assist molto precisa) dei laser a diodo. (Piano in legno, per quanto piccolo e abbia dei bordi spessi si e' imbarcato di alcuni mm) La faesite si trova da OBI al metro ma anche negli scarti, i pannelli da 1 o 2 euro dovrebbero essere sufficienti. Giusto per curiosita': ci sto tagliando del pioppo da 5mm in ~5 passate da 140mm/min.

Ci stiamo provando: la parte "stampali in verticale" l'hai provata? 😉 Poi se fai i supporti solo al centro la stampa arriva alla fine ma avrai comunque la superficie interna rovinata se non la supporti tutta. Se te mi portavi quel pezzo cosi' com'e' anche io ti rimbalzavo perche' non e' cosa da stampante 3D, almeno a quel modo.