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eaman

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  1. Considerazione: io consiglio sempre di comprare un Capricorn ma il fatto e' che al di la' della maggiore scorrevolezza e correttezza del diametro questo arriva con un paio di connettori pneumatici *decenti*. C'e' da dire che si possono comprare sfusi ma costano 2-4 euro, non so poi che miglioramento sarebbe con il bowden di plasticaccia bianco che comunque si cuoce contro il nozzle.... Quindi tanto vale IMHO pigliare il bundle di Capricorn + lama (che poi il bowden tagliato male e' l'altra meta' del problema della retrazione su ender). Spesso si trova incluso con la stampante (stampante + vetro + capricorn).
  2. Perche' come le formattavi? Le 8bit leggono solo in FAT32 che io sappia, le dimensioni non sono importanti. Piuttosto prova a scriverle con un portatile (che avra' un lettore decente) oppure compra un lettore decente, di certo non quell'adattatore USB stick che regalano... Io uso questo sul mio PC, altrimenti mi si sputtanavano tutte le schedine... Oppure come detto il portatile. Anche questo e' comodo se la stampante legge le micro sd.
  3. Ma non era meglio fare delle prove con tempi ragionevoli?
  4. Be' intanto capire dov'e' il problema: se stacca tutto il bowden il filo dentro scorre bene? Ma il problema saranno gli attacchi pneumatici, quelli buoni tirano fin troppo e ti segano il tubo un po' alla volta...
  5. Come dice FoNzY sono motori tipicamente didattici pero' funzionano. Io una matita la facevo muovere con i motori dei floppy disk, questi si usano in tutti quei mini progetti di robotica e trasformati muovono anche il http://www.eezyrobots.it/eba_mk3.html 'Somma si e' visto di peggio...
  6. La ventola accesa al 100% ma dal quarto layer salendo se no hai meno adesione al piatto.
  7. Per me potra' avere molto ghosting ma se e' per studio chissenefrega. Magari puoi partire a fare solo la parte del braccio e lavorare in 2D, l'asse Z sempra un bordello di materiale / stampante e potrebbe rilevarsi poco utile, di certo la parte piu' interessante e' quella XY
  8. Se tu spurghi bene il serbatoio con diluente o pulente a fine lavoro non dovresti riempire di colore quella parte sfilando l'ago. Poi se quando tiri fuori l'ago e' incrostato di colore e' ovvio che anche quella parte sia piena di colore. Presumo, io non ho mai comprato un aerografo con presa laterale, se fai cose piccole e' meglio evitare e usare un serbatoio a caduta verticale.
  9. si Non hai mica over extrusion sopra. Si vede che e' un materiale diverso che lavora meglio con gli sbalzi con le impostazioni che gli hai dato, ma il nero e' diverso o almeno si nota di piu' (perche' io in foto vedo fino a un certo punto, ma tanto so' che non puoi fare overhangs sopra ai ~50 gradi...)
  10. Hai capito la storia degli overhangs? E' normale che tu non possa fare angoli maggiori di ~50gradi a salire, sopratutto senza ventola. Non c'e' abbastanza appoggio per il materiale quindi il lato inferiore viene male.
  11. Mi spighi a parole che problema hai?
  12. La ventola con il PLA si usa. Io non so come e' il pezzo ma resta che non puoi fare overhangs maggiori di ~50gradi. Tu ce li hai? Se li hai o usi dei supporti e poi scartavetri oppure fai due meta'. ...oppure se li appendi cosi come li hai fotografati (esposto solo il lato superiore) fai finta di niente 😉 * https://all3dp.com/2/3d-printing-overhang-how-to-master-overhangs-exceeding-45/
  13. Guarda che non puoi fare overhangs di piu' di ~50 gradi, per altro senza ventola.
  14. Non c'e' da dare primer, il protettivo finale si da' su tutto e in ogni caso starebbe bene anche sul pezzo che fai te senza colorarlo. Ma se te non sei a tuo agio mica ti voglio convincere... BTW: avere superfici ampie e lisce e' la cosa piu' difficile perche' su quelle si vedono le pennellate e i difetti. Lo dico per altri: se puoi stamparlo in due colori cambiando filamento probabilmente puoi anche stampare in parti separate e colorarle, come lo scudo di questo robottino:
  15. La prima cosa che mi e' venuta in mente e' che vado a smontare un frigorifero e mi buttano fuori di casa quando se ne accorgono! 😛 Pero' a parte gli scherzi dovrei cambiare una guarnizione, magari faccio esperimenti con quella vecchia.
  16. Devi dargli un finisher protettivo, comunque un colore vinilico gia' tiene molto. Senza offesa ma gia' una stampa 3D monocolore e' discutibile, a secondo dei canoni estetici... Questo e' PLA colorato, il colore naturale fa schifo a confronto 😉 Poi se e' un amico e glieli fai gratis mica devi stare a preoccuparti! Se si scolorano amen.
  17. Grazie a tutti, l'idea del tubo in silicone mi piace ma non credo di averne in casa di abbastanza grosso, al prossimo giro per materiali vedo se ne riesco a trovare tipo 1 metro da ~4mm di diametro interno. Al momento punterei questo Nastro in PVC, avete qualche commento? Magari posso fare un paio di rilievi / guide / salsicciotti in espanso o gomma piuma per tenere le tue facce del coperchio aderenti... Oppure in casa o del nastro in teflon, pero' mi sembra sottile / delicato.
  18. Ma non fai prima ad andare in un negozio di modellismo e comprare un barattolo di vernice da 2.4 euro?
  19. Vorrei realizzare dei contenitori per il filamento da usare durante la stampa, pensando che ci dovra' essere un modo per aprirli mi chiedevo che materiale si potrebbe usare per rendere la chiusura ermetica. Le dimensioni di sovrapposizione non dovrebbero essere un problema. Tipo una qualche gomma piuma, espanso, colla termica, nastro adesivo... Niente che mi costi piu' di un contenitore bello che fatto pero'!
  20. Mi sa che sei il primo, quando puoi prova a fare qualche pezzo funzionale, parti meccaniche / giunti / calibrazione per vedere se il sistema di illuminazione che usa da' vantaggi nel rispettare misure, proporzioni e parallelismi. Io l'avevo guardata ma il firmware proprietario non mi piace, in particolare il fatto che i settaggi (esposizione...) devono essere fatti ogni volta sulla macchina e se ne frega di quelli dello slicer. Vedo che almeno ora Lychee dovrebbe esportare direttamente nel suo formato, speriamo che anche Chitubox la supporti a breve.
  21. https://spraygunner.com/parts-for-airbrush/gsi-creos-mr-airbrush-parts/ps270-ps289-platinum-airbrush/ Bho sara' diverso... Nel mio cinese arriva a fine corsa, sul mio e' una regolazione del precarico della molla del grilletto. Quella parte non la devi smontare subito, basta che sfili l'ago e smonti tutte le parti del nozzle per pulirlo. Ma hai il serbatoio laterale?
  22. Bisogna che prendi un esploso di un aerografo e chiami ogni parte col suo nome, io non ho mica capito che problema hai...
  23. Se te sei a posto io non ho problemi, io ho sia i nozzle piccoli che la resina 😛
  24. Non proprio: io gli ho detto che prima di scasinare e stampare poteva fare la simulazione, solo quella, per vedere se le sue stampe avevano i dettagli che gli servono con nozzle diversi. Ma comunque ribadisco: la line width si puo' gestire un minimo, non ti cambia la vita come un nozzle piu' piccolo ma hai pur sempre un margine consistente, piu' che altro a salire perche' "sottoestrudere" porta un po' sfiga. Ve' prova a caricare lo *.stl che provo a vedere cosa si puo' fare... Ma fattene una ragione: gli oggetti reali aderiscono alle leggi del processo produttivo, non e' che stai facendo la versione del logo per il sito web. La versione in FDM o in legno o in resina sara' un adattamento del concept del logo.
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