eaman

Guardati un video o due su come si monta questa roba e come si configura, poi vediamo le altre eventuali...

La stavo guardando anche io in questi giorni, o meglio guardavo la piu' piccola PRO che intanto costa meno, poi essendo piu' piccola magari e' piu' facile farla andare un po' veloce con meno rogne, perche' per andare piano comprerei un'altra ender 3x con quei 30-40e di upgrade. Da quello che ho letto in giro l'hotend e' da cambiare (per andare veloci) e ci sono alcune modifiche da fare ma il telaio e' piuttosto solido. Sulle guide lineari stock c'e' chi dice che sono relativamente buone, va da se' che essendo piu' piccola e avendole sono in XY alla peggio si potrebbero cambiare senza stravolgere il prezzo. Quindi diciamo spendere un 300e con la speranza di farla andare a un circa il doppio di velocita' della Ender, magari in direct. Io 300e per una 30 x 30cm cinese mi fiderei un po ' poco, cioe' la qualita' sara' quella ma piu' e grande e piu' ci sono rogne...

Fai una cosa, prima montalo bene e poi regolalo a dovere 😉 Guarda bene gli allineamenti e i connettori pneumatici. Io lo monto e anche altri qua sul forum e quell'estrusore funziona, mi e' capitato di far partire delle stampe con il filamento ancora dentro la sacca ermetica appoggiata in orizzontale e quello ha tirato fino alla fine 😛

Nel frattempo ho trovato questa alternativa interessante: https://www.youtube.com/results?search_query=build+magneti+stirrer

Se lo regoli bene (col filamento in alto) non si consuma. Se hai un bowden do 40cm e fai della retrazione di 5-7mm non c'e' bisogno di avere un signor extruder demoltiplicato, il dual drive purche' sia in metallo va' gia' bene, tanto non e' che puoi pensare di essere super preciso con 40cm di bowden 😉. Quello demoltiplicato sara' ottimo per chi ha un direct e muove solo un paio di cm di filamento. @VanVan200: hai allineato bene il filamento e modificato gli step per il nuovo estrusore? Le ruote sono piu' grandi di quello originale. 50cm di bowden mi sembra tanto, piuttosto se stampi spesso cose basse puoi fartene uno spezzone da molto meno.

Con il test di continuita' di un multimetro

Da me Chitubox salva come *.ctb per la tua stampante, sei sicuro di avere l'ultima versione aggiornata 1.8.1 dello slicer Chitubox? - https://all3dp.com/1/elegoo-mars-vs-mars-pro-vs-mars-2-pro/#file-compatibility

Ue' se trovi qualche bella miniatura che si stampa bene segnalalo in quel thread, io ieri ho stampato questo: https://www.thingiverse.com/thing:2700387/files che si fa molto bene con la FDM. Se no bisogna barare!

Magari ha un falso contatto, cambiandogli posizione funziona ma rimettendolo nella posizione originale non fa piu' contatto. (sparo!)

Quanto lo fai alto il primo layer? Comunque se tu non smonti il piatto e hai un piatto piccolo non serve fare una calibrazione automatica continuamente, cosa che si fa su piatti grandi o quando si tolgono. Se tu hai una deformazione permanente di piu' di 2 decimi di un vetro: chiama l;assistenza e fattelo cambiare in garanzia. Ma se te lo vuoi tenere ed e' permanente ti basta fare una volta una mesh manuale bene e stop, senza tirarti dietro un sensore a ogni stampa e fare una mesh approssimativa ogni volta.

Provate anche questo: https://www.technipages.com/windows-10-flush-arp-cache Comunque gia' quelle schede sono dei baracchini e i dongle USB wifi o quello integrato vanno a sprazzi, oltre che il wifi di per se'... Morale: dato che quasi tutte quelle schede hanno una RJ45 usate questi: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug/dp/B00A0VBPLM

Serve se hai montato male il piatto che si muove spesso, se non sei capace di calibrarlo, se non hai settato con giudizio il primo layer nello slicer (height e sovra estrusione), se ogni volta per togliere un pezzo non aspetti e prendi a cazzotti il piano o ancora peggio lo togli. Sempre senza polemica e lubrificante 😉

Io il PLA+ lo stampo a 213, una cosa che puoi fare per le miniature e' comprare un buon nozzle magari di misura 0.3 o anche 0.2mm. 42mm/s e' comunque molto per miniature con una FDM, se vuoi vedere che parametri usavo io: - http://store.piffa.net/3dprint/cura/

Puoi dirci come? In caso capiti ad altri...

Si ma non ha circa gli stessi dot x inch della Mono? E' 4k ma col piatto piu' grande, la sonic Mini e' 4k ma col piatto piccolo = + punti per pollice.

Dai un occhio anche alla disponibilita' dei ricambi di quello che vuoi comprare, in primis il DISPLAY. Alcuni a 4k costano un botto e sono da considerarsi un consumabile. Poi i FEP o meglio se puoi montare FEP standard o se sei obbligato a montare FEP proprietari come con Anycubic.

Bho, magari ha sbagliato a dichiarare i PIN del finecorsa nel firmware (se lo ha compilato lui).

Mai avuto una singola ostruzione manco io, la ruzzola di PLA+ che ho su' ed e' quasi finita non l'ho mai tolta. 😝

Puoi non cambiarla ma usare Klipper per fare le elaborazioni da remoto. @Stardobas Il problema a lasciar fuori il filamento non e' che si impolvera ma bensi' che assorbe umidita'. Prova a vedere se si piega bene o se invece si spezza, nel caso va' passato in forno ad essiccare.

Prima domanda: ma perche' sei andato attorno al firmware? Il display funziona correttamente? Che il piatto "faccia rumore" penso non sia normale...

Si ma perche' rischiare? Dagli gli strati di cui ha bisogno per essere protetto, tanto una volta che sei li'...

Comunque per usare del PLA basterebbe dargli sopra un finish che lo renda impermeabile e poi sei a posto. ...sara' tipo il legno solo un po' meno inzuppabile.

Prova con uno slicer diverso e stampando da USB.

Domanda banale: non e' che hai invertito i cavi dei motori, gli end stop? Se provi a muovere X Y dalla console funziona tutto secondo le aspettative?

Ma rallenta solo quando stampa o e' lenta fin dal boot? Perche' anche la mia e' lenta ma e' il display che e' uno schifo 😛 , non e' il carico.