eaman

Non e' sempre a 2k di risoluzione come la Mono?

Se e' questo: https://help3d.it/pla-acqua/ sono poco convinto ;), il tizio ha messo del PLA in acqua e visto che ha tenuto parte con una menata su cosa sia "biodegradabile". Il pla e' igroscopico, non vuol dire che si deve sciogliere ma che le caratteristiche cambiano con l'umidita', es perdita di forza. Io poi non so' se estrudendolo si cambia la densita' e diventa meno permeabile, c'e' un articolo interessante qua: https://3dprintergeeks.com/pla-water-resistant/

Io ho sempre saputo che il PLA e' igroscopico, cambia qualcosa dopo l'estrusione?

Dho, c'e' la Mono che ha piu' risoluzione della Zero e poi la Mono X che ha il piatto piu' grande ma ha la stessa res = qualita'. L'unica con una marcia in piu' e' la sonic 4k Mini (nel settore consumer), poi magari qualche 8k appena uscita che costa uno sfacelo, soprattutto lo schermo di ricambio. Della Photon Mono _forse_ meglio la VoxLab: luce piu' uniforme, firmware pulito ma asse Z rumoroso. OMG si paga l'IVA da ora su Ali 😞 😞, Amazon

Yep, ti consiglio di tenere separate le macchine e la roba che puzza o fuma dalla stanza con computer e elettronica. Stesso per limare e colorare, non vanno d'accordo. Io coloro nella stanza dei computer e per pigrizia ogni tanto gia' che ci sono limo: mi si riempe tutto di polvere ed e' un casino per il PC e per pitturare 😒 Peccato per la 5x, lol

Fresa? Minchia fa un bordello di polvere, mica puoi metterla con le stampanti 😞

...poi di fianco al portatile ci starebbe bene una taglio laser, cosi' puoi' fare le scatole e i mobiletti per gli attrezzi e le stampe 😛 - https://www.aliexpress.com/item/33043097431.htm - https://www.aliexpress.com/item/4000343750444.html

...secondo me dietro alla Voron ci sarebbe posto anche per una Photon Zero! 😛

Be' gia' non tiene l'acqua...

Be' di forum di modellismo e aerografo ce ne sono tanti, stai solo attento che ho notato che molti sono fatti da pazzi invasati che se non hai un compressore da 500e e 4 aerografi da 300e tanto vale che ci sputi sopra ai modelli 😛 Guarda che puoi comprare un barattolo di Air a 3 euro e provare, stai solo attento che certi solventi sono incompatibili tra loro quindi se metti la nitro e poi vuoi usare i vallejo e' un casino. Ci sono anche per queste tabelle di compatibilita' e ordini in cui puoi sovrapporre i diversi colori. Puoi anche provare a spruzzare i Model color o simili se gia' li hai, gli Air sono poco piu' che quelli diluiti. Io ti sconsiglio il primer grigio Vallejo. E' Satana! Per l'aerografo: la guarnizione nera di gomma si distrugge comunque e in quel modello se ne fa a meno, se proprio serve al suo posto ci metti un pezzo di nastro in teflon. Quella in teflon bianca tiene, e non serve manco smontarla per pulirlo 🙂 Per la pulizia: se il vinilico ti si e' incollato dentro ci sara' da sgurare, di certo non basta lasciarli in ammollo. Che io sappia per i V. ci vuole acqua o il suo diluente, non alchol. ...comunque se poi non ci salti fuori se sempre in tempo a fargli poi il bagno in nitro. Giusto non partire a comprare uno stock di colori, prima provane uno 😉 In ferramenta compri la nitro da nebbia e il sidol per lucidare gli aghi.

Ah be', finche' sta a fare la parte senza supporti... Comunque te segui il tuo cuore, se vedi che si ingarbuglia segnati il layer che sta facendo cosi' puoi ricominciare dal li'.

Spruzzi un 80% di diluente con 20 di colore, quanto e' diluito agisce su quanto a lungo devi spruzzare su una superficie per coprirla, ma si lavoro in layer sottili che sono sempre trasparenti sul colore di base. Spoiler Allert: se te prendi un colore vinilico tipo V. e lo diluisci con solo acqua e lo metti nel mio aerografo nelle mie mani il risultato e goo, una specie di colla 😞 Per quel che ne so io il ritardante e' piu' che altro per non farlo seccare immediatamente sull'ago o nel nozzle, il colore non ha bisogno di autolivellarsi, e' sottilissimo. Tu pigli la nitro e ti scioglie anche il cancello davanti casa, fai un po' i tuoi conti. A fine lavoro tu metti i pezzi dell'aerografo a pagno nella nitro, dopo un minuti li lasci ad asciugare per un minuto e sei a posto. Qualunque schifezza (compresa il pseudo teflon delle guarnizioni) si scioglie all'istante con la nitro. L'alchol invece lascia meno residui dell'acqua quando asciuga ed e' piu' solvente. Puoi cercare on line delle guide per prinicipianti per aerografia / gunpla painting, io ho paura a darti dei link perche' molti sono dei fanatici religiosi totalmente pazzi!

Qualunque sostanza e' tossica se atomizzata e inspirata, cose aggressive come la nitro sono pessime anche solo come contatto (tipo occhi). E non basta il respiratore, le prime volte dovresti stare all'aperto, poi usare uno spray boot. E' una menata 😉 Ogni colore ha dei diluenti con cui e' compatibile: https://www.modellismopiu.it/modules/tabellecolori/diluenti.php Conta che tu spruzzi diluente con un po' di colore dentro 😉 Poi bisogna vedere se tu e il tuo aerografo riuscite a spruzzare quelli meno aggressivi. Tipo con il Thinner e il FLow Improver e' piu' facile spruzzare gli Air, che comunque sono gia' diuliti (bella fregatura!). Poi devi pulire l'aerografo, va da se' che usare l'acqua piuttosto che la nitro fa una bella differenza (e' piu' difficile). Io con Ali per il momento non ho avuto problemi, sono dell'idea che per i pacchi economici e piccoli in dogana ci vorra' ancora un bel po' in Italia...

https://all3dp.com/2/3d-printing-brim-when-should-you-use-it/ Vedi tu, ma devi pulire il nozzle continuamente, sperando che poi riesca a fare quei supporti che partano dal busto. Se vuoi il mio parere: ferma tutto e non sprecare materiale, prima di fare cose cosi' enormi ti conviene avere le idee piu' chiare su cosa stai facendo 😉

- https://www.aliexpress.com/item/1005002716749106.html Per i colori devi decidere cosa usare come diluente, posto che comunque ci vuole almeno il respiratore

Probabilmente lo stampera' male nella parte inferiore ma potrebbe riuscire a completare. Il problema e' che continuerai a estrudere quei supporti in giro e rischi che ti facciano dei grumi in giro che poi di sbattono la stampa fuori dal piatto, dovresti controllarla e pulirla. Una opzione potra' essere tagliare in 2 e poi ristampare solo la testa, IMHO gia' stampare una cosa cosi' alta senza BRIM e' una follia, dovresti fare stampe piu' piccole, magari separarla in partenza in 3/4 parti cosi' almeno se scazzi qualcosa puoi ristampare la parte piu' agevolmente. Se la fai a fette attento al warping 😉

Si e' un compressore venduto da anni, lo usano in tanti. Il primer lo puoi dare con l'aerografo, per quanto se sei agli inizi puo' valer la pena continuare a darlo in bomboletta. Pero' potresti tenere l'aerografo del kit per il primer e comprare un aerografo migliore per la vernice. Io ti sconsiglio di spruzzare Vallejo vinilici, piu' facili Tamiya / Gunze con isopropilico o ancora meglio nitro sopratutto se non hai un buon aerografo. Conta che devi comprare i ricambi per quel aerografo: aghi e ugelli almeno.

Si e' impressionante, ho appena pulito una stampa e in pratica i segni dei supporti rimasti venivano via con il dorso del bisturi, erano quasi schiuma.

Possibile, per quanto penso che la corrente spari tutto in alto e ai lati.

nope, al massimo vedi il chip usb

Guarda, in ogni caso in questo modo ti esponi al rischio che il primo che passa ti dica "La tua scheda e' X" quando poi per uno stravagante motivo ti hanno montato Y. Cioe' tu vuoi che io ti dica a distanza che scheda monti cosi' poi se tu ci spari il firmware scorretto si bricka e la devi buttare? Per cautela: se non sei capace di aprire e sostituire la scheda NON flashare un firmware fatto da te 😉

Magari perche' ultimamente fa piu' caldo rispetto all'inverno?

@Tomto Ti ringrazio per i commenti, sono alle prime armi e devo imparare. Per i buchi li ho messi anche sotto ai piedi ma col timore che la stampa non tenesse li ho replicati anche piu' in alto, non mi e' ancora ben chiaro se basta un buco di 1.5-2.5 o devo metterne di piu' per figura, la prima stampa che ho fatto una si era un po' piegata... L'antialias "dovrebbe esserci" ma devo ancora verificare che il firmware che ho su' lo supporti, mica garantito, diciamo che voglio usarlo ma alla 3 stampa non mi metto a modificare il firmware che poi se mi perdo non so che fare. Gia' se mi dici che magari non si vede pero' e' buon segno, quando riusciro' ad usarlo dara' una mano con la bassa risoluzione. Per i residui di resina come si fa a capire? Io sono andato a intuito, tant'e' che volevo chiedere se e' "abbastanza pulita" (e pure esposta) o se dovrei lasciarla a mollo di piu'. Per la cura ha fatto 15 minuti in acqua al sole e poi un'oretta al sole ad ora di pranzo. EDIT: forse e' dove ci sono superfici piu' lucide / bagnate? O e' perche' sono state curate meno? Tipo sotto i piedi non penso di aver lavorato gran che': Poi devo trovare una strategia per pulire dai supporti: penso sia meglio toglierli prima del lavaggio e la cura finche e' morbida, leggo che pero' c'e' chi mette la stampa in acqua a ~60gradi prima di toglierli. E' che mi scoccia sprecare alchol per pulire i supporti che si buttano 😉

- https://www.aliexpress.com/item/1000006016791.html - https://www.aliexpress.com/item/4000895789725.html

Vedo che molti americani usano l'ultrasuoni con del detergente verde invece che l'alchol. Non ho idea di quanto possono essere forti, certo i dettagli piccoli sulla resina non curata sono molto delicati. Io con l'aerografo spruzzo a ~1.5PSI e credo che riesca a smuovere abbastanza bene, il vantaggio e' che e' ben direzionabile quindi riesco a sparare miscela di IP o solo aria anche nei punti piu' intricati, poi risparmio un botto di IP. Guardando all'ingrandimento queste stampe ci sono dettagli cosi' piccoli che effettivamente anche lo spazzolino da denti potrebbe sfasciarli quando la resina non e' curata. Per adesso sto usando resina normale pensando che sia piu' facile. Io l'alchol lo spruzzo in uno spray boot (un cartone) quindi non ho da svuotarlo nel water, faccio tutto su dei vassoi di cartone che poi lascio al sole per curare la resina rimasta e smaltire l'IP. Si ho visto, avevo pensato di farne una con un motore DC a ancora meglio proprio solo a magnetismo, mettendo poi un fagiolo magnetico dentro il contenitore. Effettivamente un mixer magnetico fa la stessa cosa della W&C (ma meglio) e costa un 25e quindi posto che non mi serve la parte a LED potrebbe convenire. E' poi molto una questione di dimensioni, finche' si fa roba di max 10cm...