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OK. La temperatura del piatto tienila normale, sui 60gradi. Assicurati che il primo layer sia un po sovraestruso ~120% e sia sempre un po' alto ~0.2mm. Potresti provare a pulire il nozzle, sai mai che sia un po' incrostato e sbatta contro la stampa. Puoi fare un tentativo a pulire il piatto in vetro con uno sgrassante, il liquido per pulire i vetri o la roba in cucina. Attento poi a non toccare dove sta la stampa.

Ma e' un oggetto con una base abbastanza ampia? Altrimenti devi usare il brim.

Ha no io ho uno stanzino per le CNC, non mi va' di respirare il PLA o avere un laser che si riflette in giro. La menata e' proprio avere un "set di pentole per il pesce" quando hai gia' tutto per la carne. Ora io uso l'aerografo e sono abituato a lavorare con la nitro e il carbonio quindi alcucune cose le avrei gia' ma e' proprio per questo che non ho fretta a passare piu' tempo con respiratore e guanti e scottex... Diciamo che se mi salta addosso la voglia di mettermi a lavorare per bene con Blender o uno sculpt allora mi faccio il regalo, altrimenti mi ordino 50e di modellini dal Giappone e sto contento per 6 mesi...

Be' se hai una rpi potresti farla andare con Klipper, dovrebbe permetterti di andare alla massima velocita'. E' giocattolino che potrebbe fare i 300 😄

Se per te non c'e' una differenza sostanziale compra quella che costa meno. Piu' o meno le stampanti economiche fanno le stesse cose, per fargliene fare di piu' complicate bisogno upgradare. Quello che ti posso dire io e che se te hai una ender qua ci siamo 2/3 che la conosciamo bene, questo non significa che la Anycubic sia peggiore, solo che se te apri un thread con un problema di estrusione su la Mega io non avendo esperienza con quello non ti posso dire piu' di tanto, per altro non saprei consigliare i ricambi. Ma se te vai su un altra community specifica per quella o altra macchina le posizioni saranno invertite. Comunque te fai presto, nella sezione stampanti guarda quelle piu' attive e regolati un po' come ti pare, per questioni non specifiche a una macchina va' poi bene tutto. Ecco, per par condicio ti consiglierei la Photon Mono di Anycubic se tu volessi prendere una a resina, qui sono le piu' diffuse. Io comprerei una Ender da 130e 😉

He ma guarda infatti io mi sono imparato a usare chitubox e un po' un altro, mi sono documentato per stanare il modello migliore (che poi sono tutte fatte con piu' o meno la stessa base e vendute allo stesso prezzo) e poi... Mi manca solo la rottura di farmi un angolo da piccolo chimico, rifornirmi di guanti e alambicchi mentre' ho gia' 15 cose da montare / pitturare 😉 Ergo sono mesi che vorrei ma non la compro la MSLA, non perche' non posso ma perche' mi sa di sostanziale complicazione e decadimento della qualita' della vita per una funzione che svolge bene ma che a me non serve 😴

Be' della Ender c'e' anche il modello base o meglio la Ender 3X con piatto in vetro che si trova spesso a ~130e magari anche con bowden capricorn. Mettendoci giusto un estrusore dual drive in metallo da 8e gia' stampa bene, poi puoi prenderti la scheda che ti pare e magari un hotend un po' sfizioso... Il vantaggio e' che gli upgrade sono stra conosciuti e diffusi quindi relativamente piu' semplici, ma gia' la ender base stampa mica male 😉

Se vi piacciono io uso anche questi per viti M3, si spende un po' meno 🙂

Stacca tutto e guarda se la scheda si accende via USB.

Se si stanno deformando e' perche' non le hai mai mosse e lasci spesso tutto parcheggiato in home 😉 Di tanto in tanto fai almeno girare le rotelle singolarmente a random, idealmente non lasciarla sempre ferma a lungo sempre nella stessa posizione.

Parte del vantaggio di comprare un capricor bowden e' anche che arriva con una coppia di connettori pneumatici "un po' piu' decenti" di quelli di primo montaggio. Altrimenti li vendono anche separati ma costano un botto! 😞 Resta comunque che il bowden va pigiato per bene in un hotend come quello, che e' poi ottimo per stampare PLA. E gia' che ci sei ordina una ventolina per l'hotend di ricambio, se e' una 4010, che ci mette mesi ad arrivare e qua ti pelano. Quando quella ci molla (e ci mollera' col tempo) hai piu' o meno lo stesso problema.

Magari parti da 1000 come detto per X e Y, poi un po' alla volta sali... Si' puoi anche passarli con gcode per ogni stampa, basta che stai attento a non fare andare veloci Z e l'estrusore! Insomma intanto mettili nella console che non ti sbagli...

@elpibe85 regola da console l'accelerazione per X e Y ad almeno 1000-1500, altrimenti diventi vecchio a stampare se il default e' 300 o 500... E non fare il RAFT.

Collegato, scalda l'hotend alla temperatura a cui stampi. https://youtu.be/30qqKUwviww?t=455

Se devi svitare e riavvitare potresti usare questi: https://it.aliexpress.com/item/4001307582528.html Video

Foto buia e non zoomata 😞 Sembra che il problema sia che il bowden non e' stato mandato bene in battuta sul nozzle. Scalda tutto, lascia il nozzle svitato di mezzo giro, spingi bene il bowden dentro l'hotened, dai l'ultimo mezzo giro al nozzle. Controlla bene che il bowden non abbia gioco, magari serve uno di questi. La parte finale del bowden non deve essere rovinata o sporca.

Piu' che altro i perimetri fanno tenuta, non il riempimento.

Non e' mica una scherzo: se il PLA si stacca da solo con il raffreddarsi del piatto in vetro non c'e' bisogno di toccarlo e quindi non si rischia di ungerlo con il grasso della pelle. Il PLA di residui non ne lascia. Se tu pulisci / sguri il piano rischi di muoverlo e sbilanciarlo. Ergo io non lo pulisco praticamente mai, tengo un pennello a fianco e quando ho qualche stringa o polvere gli do' una spennellata. Quando la macchina non stampa copro con un panno per la polvere. Lo pulivo con l'isopropilico quando usavo colle o lacca, ma poi ho smesso, livello ogni morte di papa non uso addittivi e "non pulisco il water" 😛

Io guarderei la ventola di raffreddamento (prova a fare un giro di prova sparandoci sopra con un phon o un'altra ventola) oppure: - montato male - temperatura sbagliata, troppo bassa probabilmente. Magari e' solo il sensore termico montato male Ma sentiamo gli anche gli altri!

Quello e' un signor LED, costa 10 euro... I LED normali ne compri un pacco da cinquantina con 1 euro 😉 Comunque se quello tiene 24v per 3A puoi pilotarlo senza bruciarlo con tutta la potenza della RPI (che sara' 60ma * 3.3v). Strabiliante che si accenda con cosi' poco 🙂 . Per vedere se ha una resistenza, oltre ad aprirlo, basta collegarlo al tester e vedere che resistenza ha. Che la rpi possa alimentare alla massima potenza quel LED lo lascio dire a qualcuno piu' pratico, l'alternativa sarebbe usare un transistor con una resistenza da ~1Kohm e alimentare quel LED dai pin di alimentazione, pure quelli della stampante. Ma se te mi dici che la gente attacca quel particolare LED normalmente alla RPI e non succede niente io la smetto di rompere! 😝

Quella stampa ti serve appunto per far funzionare l'estrusore e vedere dove e' il problema. O passi direttamente a pulire l'hotend come dice Killrob oppure provi prima a togliere il filamento da questo (tagliandolo) e dopo aver scaldato l'hotend (altrimenti l'estrusore non gira) provi a farlo andare a vuoto (staccando il bowden) per vedere se e' un problema di estrusore o e' l'hotend ostruito.

Non vorrei sbagliare, girando la molla non si regola la tensione con cui viene stretto il filamento tra le due ruote godronate? Fin tanto che non vedi troppi detriti da sgrattugiamento e il filamento non risulta troppo masticato (puoi farlo tirare dentro e poi tirarlo fuori manualmente e controllare) dovresti essere a posto.

Perche'? Mica si sporca a stampare PLA...

Su linux c'e' Blender o openscad per fare un quadrato. comunque ti allego un stl di un quadrato 150x150x0.2mm square.stl