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Insomma prova un po'... Ma se fai andare a temperatura l'hotend e fai estrudere direttamente dalla console funziona? Se spingi il filamento a mano?

Be' il Brim ha il suo fascino, ad es. che se stai a guardarlo mentre si stende puoi vedere come e' regolato il piatto e girare le rotelle per metterlo a posto meglio che con una calibratura 🙂

Dnasi con i LED ci va' sempre una resistenza, agli informatici elettronica gliela fanno studiare 😉

Un quadrato alto 1 layer, puoi ridimensionarlo anche dallo slicer. Riesci a farlo o te lo carico?

E anche quell'interruttore momentaneo: ce l'avra' un pull up/down interno sul pin o bisogna farglielo?

Ah be', o ti si e' mosso il piatto o ti si e' mosso l'intero gantry, la parte superiore del telaio, oppure l'hot end non e' ben fissato al gantry. Una rondine non fa primavera. Comunque controlla che sia tutto serrato, torna a livellare e guarda se tiene. BTW: se stampi tipo delle colonnine / perni / ganci bisogna che le stampi piatte sul piano XY altrimenti vengono troppo fragili.

Io ti direi: - outer walls a 30mm/s - velocita' standard a 50mm/s - travel a 150mm/s (con accelerazioni umane: in un range da 1000 a 2000) Ve' mo', l'ho pure stampato anche io, pero' con nozzle da 0.3mm, layer da 0.08mm 🙂 Si vede che ho il filamento un po' rovinato, un po' troppo cotto, le righe in alto sono perche' gli e' stata abbassata sia la velocita' che la layer height per la parte alta (dalle 2 dita in su) altrimenti il nozzle rischia di cozzare. Gli avro' anche messo lo z-hop mi sa a giudicare dal casino che ha fatto in alto!

Ma perche' vuoi un sensore bltouch sulla Ender 3? Sei sicuro che ti serva e non sia un inutile complicazione?

Forse ti manca lo script che ascolta sul GPIO e lancia uno script di shutdown? - https://www.quartoknows.com/page/raspberry-pi-shutdown-button

Il motore e la rotella dell'estrusore girano bene? Manda in stampa un QUADRATO di 15-20cm con layer di 0.20mm e stai a guardare cosa combina l'estrusore, se spinge il filo senza problemi. Altrimenti e' sempre un problema di hot end a meno che il filamento non sia proprio uno schifo zuppo di umidita'.

I raccordi sono ben fissi o hanno gioco? Tipo questi e quello che va' nell'hotend: se lo strattoni e' ben fisso oppure c'e' un po' di gioco? Non per portare sfiga: c'e' caso che si siano sfilacciati i cavi? Magari e' serrato troppo / poco o non nella giusta posizione? Dovresti guardare un video specifico, io non conosco esattamente quell'estrusore In quanto al filamento: Se te hai vari filamenti aperti nella stessa stanza senza tenerli in un contenitore stagno saranno tutti umidi piu' o meno pari. E' piovuto per giorni, se te hai stampato tutto il tempo e hai la bobina all'aria c'e' caso che si sia umida da 3/4 giorni. Puoi provare a piegare il filo e vedere se si spezza! Auguri! Tifiamo per te!

Posto che non sara' forse l'unico problema della macchina di John, quel travel tra 2 punte sembra andare a ~40-60mm/s: temo qualunque macchina avrebbe il triplo dei problemi a farlo. Poi io non so' che dinamiche state avendo con i vostri firmware / settaggi, ma resta che certe velocita' non devono essere ne eccessive ne troppo basse, i travel tra punti con ritrazione bisogna proprio che vadano veloci. Io guarderei: - che il termistore sia montato bene - che i serraggi del bowden non abbiano gioco nel'hotend e estrusore - che il nozzle sia pulito - almeno un altro filamento "sicuro" per fare le prove si potrebbe averlo ...ma non voglio irrompere nel vostro trouble shotting, anzi vi faccio i complimenti per la pazienza. 🙂 Se posso essere brutale: io personalissimamente non avrei perso un minuto per cercare di calibrare un firmware proprietario, avrei flashato fin da subito un Marlin "standard" o altrimenti montato una scheda con firmware standard. Poi non so, magari c'e' anche Klipper per quella stampante... Ma sia chiaro: io quella stampante non la possiedo e non voglio traviarvi verso soluzioni aliene, e' solo che certe cose come quella velocita' di travel spiccavano molto. 🙂

Hai un travel ridicolo, dovresti andare ~120-150mm/s in quella transizione.

Se uno e' capace di compilare e ha gia' tutto il build enviroment pronto: si fa prima a disabilitare via software. Altrimenti io dissalderei un dei 2 punti del piezo dalla scheda, magari ci metti un pezzo di carta in mezzo, il flat lo lascerei stare, oppure metterci un interruttore o uno spinotto...

Su coraggio, quel PIN esiste veramente e arriva al piezo che sta proprio li' davanti, interrompi il circuito e lo hai disabilitato IRL 😛 Senza dover ricompilare e flashare 🙂

@Truck64 ..sempre staccare un PIN e'! Siamo uomini o elettronici o informatici? 😝

Stacca i cavi del piezo...

Mica tanto, se la tua professione e' fare le form potevi fartele tu invece che metterle su google form, cosa si dovrebbe valutare? Che le form di Google Form siano piu' o meno sicure? Al dila' della operazione di marketing offuscata...

A guardare la form mi sembra che sia la gente di https://www.3ditaly.it/ che vuole far partire un market per vendere roba stampata, un progetto commerciale insomma, decisamente non un "progetto universitario"

Ma il problema qual'e', il surriscaldamento? C'e' un parametro per fargli fare una pausa piu' o meno lunga tra un layer e l'altro, questo potrebbe permettere di ridurre il deterioramento del display. Certo che i tempi si allungano poi a dismisura... In realta' e' quello che mi spaventa dato che non ho tutto questo bisogno di fare figurini: come modellista avro' 6/7 cose perennemente da fare sul ripiano, poi non e' che stravedo per fare cose di un paio di cm... Per come sono cresciuto io il bello di farsi le cose at home e' che posso farmele di 20-30 cm senza spendere una fucilata 🙂 Io avevo trovato la Photon Mono a 150e e non la presi, la Proxima 6 (che dovrebbe avere piu' uniformita' della luce) a 154. Ora c'e' la Photon Zero in offerta a 83e, i display costano ~28e...

- https://www.aliexpress.com/item/32917029058.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.45472e0eq6HlGq - https://www.aliexpress.com/item/1005001431887581.html - https://enotepad.aliexpress.com/store/group/PLA-PLUS-Filament-Combo/5566133_517113366.html

Per i fori direi di no' (a meno che non siano proprio minuscoli), e' piu' una questione di dilatazione / overextrusion del filamento, qualita' del nozzle e filamento. Il 2 puo' servire per fare scritte particolarmente piccole, se proprio vuoi provare giusto un 0.3 potrebbe essere una via di mezzo per aumentare la risoluzione in XY. Ma se fai i quadrati stondati i guarderei prima il Jerk e poi gli altri settaggi, oppure Klipper dovrebbe fare i miracoli con gli angoli.

Yep. Poi c'e' anche il display che dura relativamente poco: dalle 400 ore per quelli vecchi a circa il doppio per quelli mono. Il prezzo maggiore della resina e un maggiore quantita' che va sprecata. Mi scoccia un po' che dal punto di vista funzionale le MSLA sono meno precise delle FDM, essere dimensionalmente corrette non e' un problema per i figurini ma e' un bel limite per stampe funzionali. Comunque stanno migliorando molto e velocemente, i prezzi scendono... Sono anche io li' per li' per prenderne una. Aggiungo qualche altro figurino, sempre stampato con nozzle da 0.3mm / layer 0.08mm.

Be' e' anche nuova, dagli un attimo a quel piatto per stabilizzarsi... Dai una bella pulita al piatto con l'isopropilico se e' in vetro, fagli il primo layer di almeno 0.20 e sovraestruso di un 20%, magari per i primi giorni stampa sempre con una dozzina di contorni di BRIM. Happy New Printer Day anche a te! 🥳

Whoot! Contraturazioni! Happy New Printer Day! 🥳 ...che poi ci sara' da "festeggiare" per anche piu' di un giorno 😛