eaman

He ma siete bimbi grandi ormai, pagateli 'sti 5-10e all'anno per avere le vostre cose on line decentemente 😉 Se no': metterle su tipo thingiverse?

Intanto ti sconsiglierei di stampare in bianco! Almeno in grigio per nascondere le imperfezioni, c'e' chi dice bene di quei filamenti caricati al carbonio per una finitura opaca che "snellisce". Poi non mi e' chiaro perche' fai dei pezzi "cosmetici" in TPU quando potresti farli in PLA, e perche' stampi il TPU a 205gradi quando in genere va' sui 220 e piu'. Comunque si tratta di beccare le impostazioni giuste per il top layer e la base relative a flusso e sovra estrusioni. Per far venire bene la base puoi stampare su vetro. Ma io quella roba la farei PLA, stampandola doppia o andandoci di lima 😉

Prova a guardare e pulire il nozzle, che tu non abbia qualche incrostazione che accumula il filamento, che non sia sbeccato. Il filamento puoi cercare di capire se e' umido e nel caso metterlo in forno. Anche il tubo del bowden, che non abbia restrizioni particolari in certe posizioni / movimenti. Meglio che sia indipendente da tutti gli altri cavi.

Il gcode mettilo su un qualche spazio di storaggio on line e poi posta il link, io non sono molto incline a condividere direttamente g-code, poi ti arriva il tipo niubbo che ha una stampante strana e magari quel codice chissa' cosa ci fa sopra... Per altro ci sono vari slicers che hanno dei wizard per modificare le impostazioni dei processi in base al layer (S3D, Prusa Slicer): piuttosto un link a una guida su come faro cosi' l'utente impara e si responsabilizza. Oppure fai tu un tutorial con qualche esempio.

Tu prova... Il flusso lo puoi anche modificare al volo dalla console della stampante (almeno con Marlin ~2.x), stampi due pezzi un po' lontani da loro cosi' quando la testina si sposta riesci a vedere come ha steso il filamento.

Quando sono passato al dual drive sono andato da ~90 -> ~140, se ne hai preso uno simile al mio che non ha ingranaggi di riduzione ma solo un diametro maggiore dei 2 gears. https://youtu.be/QnrH2Sk7y40?t=370 Hai guardato che in quello che hai adesso non si sia smollato il grano che tiene fermo il pignone? In quello nuovo che ti deve arrivare potrai mettere un po' di frenafiletti.

Gli hai dato tipo un 10% di skin overlap paerchantage (non so cos'e' in italiano)? anche: Skin overlap = 0.04m

non dalla dogana almeno

Se e' un pacco grande o pesante o un corriere espresso te lo guardano.

Stampato questo brutto grugno: sempre con nozzle 0.3mm e layer 0.08. Questo l'ho fatto con 3 perimetri dato che alcuni dei figurini piu' piccoli si sono dimostrati molto fragili nelle caviglie. Senza Z-hop mi si e' rotta la mazza che poi e' andata a sfasciare pure la testa, ristampati e incollati. Per le mazze e le caviglie: tagliuzzare un stuzzicadenti, inzupparlo nel cianoacrilico lento, conficcarlo nelle parti / infill. Ci vorrebbe un raffreddamento extra per il filamento, quasi quasi mi taglio un bowden da pochi centrimetri per fare 'ste robe 😉 Per quanto con la retraction non ho grossi problemi, c'e' qualche micro blob causato dai travel delle parti che si affacciano l'una sull'altra ma almeno le superfici sono ben pulite. Forse un po' sottoestruso? Per il prossimo aumento di qualche punto il flow... Almeno non fa stringhe cosi' 🙂

Possibile che tu sia troppo caldo come temperatura, la velocita' di retrazione e' ancora bassa, puoi anche raddoppiarla col bowden. Z-hop io non lo farei su quel pezzo.

Ho fatto giusto in tempo a dirlo che ho fatto lo scalpo a un figurino: Scalpo e spezzata la punta del bastone, che probabilmente e' stata quella che trascinata contro la testa ha causato il problema. Quindi mi sa che nelle prossime per la parte alta faro' un settaggio separato con z-hop. BTW: questo e' ad altezza layer 0.08 Nota: lo scalpo e la punta del bastone sono poi stati ri-stampati

Sicuramente le guide lineari: bisogna vedere se sono originali o un clone random. nel secondo caso e' una lotteria. Nel senso che ti devono arrivare, vanno pulite, provate e poi eventualmente rispedite indietro. Il che in pratica significa: le guide non le puoi comprare in cina, ti tocca prenderle su Amazon e fare restituzioni finché non vinci alla lotteria.

Te comincia a stampare un quadrato cosi' vedi quanto sbaglia.

Se vai dritto, se fai roba corrugata il discorso cambia. Comunque hai fatto bene a far notare che l'accelerazione per Z e' diversa, io ho una cartesiana e la tengo decisamente bassa rispetto a xy. E cerco pure di evitare lo z-hop

diciamo con il cassone stra carico. Se anche hai la velocita' a 100 ma l'accelerazione bassissima non ci arrivi mai a qualla velocita', quindi metterla alta e' meno problematico e in pratica ti avvicina l'accelerazione a valori normali

Ah si scusa, colpa mia, mi sa che ti ho comfuso con Jhon o con un altro che continua a stampare a razzo e aprire thread con dei problemi. Chiedo scusa. He qui invece sei basso, almeno 1000 daglielo, arriva anche a 1500. ...magari e per quello che ti sei abituato a stampare a 50mms: quelle velocita' non le raggiunge quasi mai 😉

evvabbe' dagli un attimo a quelle molle per assestarsi, anche al piatto + vetro. Ci stara' che per il primo periodo si muovano un po', te mettile belle striccate e hanno meno da muoversi.

Scusa sai ma: 1. Se hai una stampa che non ti viene cosa provi a farla pure veloce? 2. Ti abbiamo gia detto non so quante volte che le cose piccole e delicate si fanno a 20-30mms , almeno per i contorni esterni La velocita' dello z-hop che ti sballa l'hai poi guardata?

...

Non ti serve il raft ma il brim. Se l'asse Y e' sfasato o hai dato troppa velocita' all'asse Y (il mio fa 16.7mms) oppure hai le cinghie o quantaltro che sballano: mentre stampa guardala e stai attento a cosa succede quando fa il problema.

Sai che non lo so'... E' uno schock termico che al vetro non fa mica bene. Dovrebbe essere sufficiente puntarci sopra un asciuga capelli o una ventola per raffreddare il vetro nel caso, non penso che sia una questione di escursione termica rapida, e' solo una differente dilatazione.

Mi verrebbe da dire che quel laser lavora a un'altra frequenza (o c'e' rifrazione) oppure che gli occhiali non sono il massimo. Il fatto e' che ci vorrebbe uno strumento per verificare la frequenza di lavoro 😞 Un test pratico sarebbe sparare il laser sulle lenti: se brucia solo la superficie vuol dire che non lasciano passare, se vengono bucati in pratica la luce passa. O se passa su un foglio di carta sotto le lenti. Il mio laser e' un 450 e mi hanno dato degli occhiali verdi abbinati, al dila' del colore delle lenti non saprei dirti se ci sono altri fattori che ne determinano la protezione. Pero' finche' non sei sicuro tienilo ben coperto sempre 😕

Troppo veloci le pareti esterne se vuoi la qualita', scaricati questo per cura: https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/Ghostkeeper/SettingsGuide2

Ricordati che a fine stampa basta / DEVI aspettare che il piatto in vetro si raffreddi e la roba si stacca da sola, non strattonarla da calda che imbarca tutto. Cerca di non toccare il vetro con le dita che si unge, non stare a paciugarci sopra 😉