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Qualcuno che stampa a resina con le MSLA conosce questo nFEP? A guardare in rete sembra faccia miracoli: permette di stampare piu' veloce (Vroom) , meno supporti, meno fail. Un problema connesso e' che le Anycubic Photon avendo la stronaza vaschetta proprietaria non possono usare i FEP generici, quindi per poter usare questi nFEP bisogna cambiare pure vaschetta.

Ricalibra il piatto, alla peggio metti un po' di colla tipo PRITT in stick dove deve stare il pezzo. Controlla che il nozzle non abbia la fine rovinata. Ma stai usando il vetro?

Yep, e' una mountainbike con telaio rigido e sospensione anteriore, tipo Spero che sia solo lo stampo per il carbonio, comunque ci vuole la mentoniera e il para milza anche se e' carbonio stampato!

Confidando in Cura ho provato a slicerare e stampare Dokkalf Queen, alta 65mm. Abbassato ulteriormente la temperatura a 210 per cercare di limitare le string, ha fatto comunque un sacco di blob e piccoli accumuli pelosi. Non so se sono io che sono incapace con Cura, ora sto provando a farla con S3D. Il fatto e' che mi piacerebbe riuscire a usare Cura per i supporti ad albero per stampare robe complesse come questa Cyborg lich che e' un trionfo di supporti. Questo pero' non e' FDM friendly di certo, diciamo che e' per darsi un limite (almeno per me e la mia ender con bowden e nozzle da 0.4mm).

No spiacente, ho provato anche io e non te lo dice per quanto faccia il rendering.

Se lo vedi in Cura non vedi anche le dimensioni?

Finito qusto Brother Balphior, alto 6cm fatto in PLA+ a 0.1mm con Cura, mi sembra sia venuto un po' meglio del Mando. Gli ho abbassato la temperatura. messo tutte le velocita' a 30 (che magari e' pure tanto per l'outer wall) per cercare di tenere la pressione del filamento costante (che poi tanto c'e' la retraction, quindi non so quanto serve), niente Z Hop perche' non ho il doppio asse Y 😞 Mi sa che si potrebbe farlo andare ancora piu' piano e provare a fargli fare lo Z-hop, se voi che usate cura avete qualche consiglio... Come lo vedete? Anche rispetto ai primi che erano fatti con S3D: stesso filamento e stessa Ender 3 ovviamente.

Stampato questa Town Guard da 6cm: Poi tanto per provare o slicerato un Mando con Cura dato che lo usano tutti cercando di ricopiare i settaggi che ho in S3D. Sbagliata la temperatura (troppo caldo), stringhe, blob di plastica da scatti di estrusione e ritrazione, velocita' eccessiva o troppi scatti. Mo provo a correggere e vediamo se miglioro un po'. Ma si puo' almeno modificare i supporti ad albero? Posizionarli, eliminare quelli che non servono... No perche' se l'unica opzione per customizzare i supporti e' spostare faticosamente dei cubi tramite un plug in esterno mi sa che di Cura posso continuare a farne a meno, oppure devo mettermi a disegnare i supporti in Meshmixer e poi slicerare tutto in cura. O ancora meglio lasciar perdere la FDM per queste cose e stampare / slicerare in CHITUBOX , IMHO questa roba e' anche piu' facile da metter giu' per la resina...

No quello e' l'hotend, l'estrusore e' quello che spinge il filo.

Be' vai te a saperlo... Diciamo che nel momento in cui ti metti a calibrare seriamente retraction e estrusione IMHO non vale la pena farlo su un cesso di plastica single drive da 2euro 😛 Poi non so, ho anche io una Ender 3, se vuoi posso darti il gcode di qualcosa che ho stampato (o il progetto dallo slicer) per vedere come viene sulla mia rispetto a come stai tu ora, se puo' essere questione di settaggi. I profili li trovi qua sul forum.

Finito il Mago con Staff , ora non so piu' che stampare: avete qualcosa da consigliare? Domani sporco i pennelli, vorrei avere i modelli pronti da colorare! Bisogna che li mandi in stampa 'sta notte :P

Vedi tu, ma se non hai fretta io fossi in te intanto il dual drive in metallo dalla Cina lo ordinerei... Perche' problemi di estrusione ne hai, ne ho avuti anche io in un periodo e ho risolto cambiando bowden e montando quell'estrusore. C'e' anche di meglio se vuoi strafare! Nel frattempo controlla il tuo, guarda che non sia disallineato, metti delle guide per far entrare dritto il filamento se non le hai gia'...

lol evete ragione voi, mi sono perso io. Intendevo a 32bit se si ha ancora una scheda a 8 bit! Comunque ci siamo quasi, Klipper penso che giri anche su 64bit, fra' un po' converra' tenere le 8bit solo come attuatori e avere una *raspberry a fare da controller.

Hai ancora l'estrusore originale in plastica e il bowden bianco? Magari sono arrivati alla fine...

piu' che delle foto tu fallo stampare, tieni il filamento tra le dita mentre guardi la ruota girare e fai caso se scivola / skippa. Spero sia almeno un estrusore dual drive in metallo, altrimenti caccialo via diretto! Non stare neanche a perderci tempo perche' in plastica poi finisce che ti si apre dopo un mese...

Ho finito quel Falcon durante la notte, non e' una miniatura ma ho usato gli stessi parametri (e infatti l'ho cotto troppo 😞 ), mi serviva per avere qualcosa di lungo da fare mentre dormivo :P Certo che questo andra' poi colorato con aerografo, lavaggio e dry brushing, almeno mi sono arrivati i colori nel frattempo :) .

(comunque il solito PLA magari potrebbe essere SUNLU / Enotepad e per altro PLA+, Amazon PLA io ad es. non l'ho mai toccato in tutta la mia vita)

Puoi guardare se grattugia il filamento e te lo trovi vicino, guardare se allineata male con il filamento, guardarla con una lente e vedere se i "denti" sono mangiati / rovinati. L'hotend e' pulito ma e' montato bene? E tutto in battuta come dovrebbere, il termine del bowden e' tagliato piatto preciso (...)?

Stampato il Camminatore: scala 150, PLA+, crudo senza primer: Quasi pronto un Millenium Falcon da 14cm stampato a 0.1mm: Yep c'e' da dire che visto che il PLA costa la meta' rispetto alla resina (e se ne spreca meno in supporti, lavaggi, travasi) si puo' stampare comodamente con una scala superiore, cosa che non fa mica schifo 😄 Cosi' si aumenta la risoluzione e sono piu' facile da pitturare! lol

Al volo direi che potresti guardare: l'estrusore che slitta / ruota godronata sporca o consumata filamento umido da asciugare hot end intasato, termine del bowden rovinato (ma non so che hot-end hai e come e' fatto dentro) Disclaimer: io non ho quella stampante!

https://3dprintguides.com/2020/04/eliminating-salmon-skin-on-3d-prints/ Per quanto io non starei a comprare gli smoothers, hai una scheda a 32bit, tienila com'e' di backup e compra direttamente una scheda a 64bit[1] che ha dei driver silenziosi e senza salmon skin con cui avere prestazioni e feature aggiuntive. Anche MKS ne fa di economiche da ~20e, se no la solita SKR 1.4 1. dividi per 2

https://i.materialise.com/blog/en/reduce-the-file-size-of-stl-and-obj-3d-models/

Nell'attesa di passare alla resina mi sono regalato un nuovo set di colori :P, avete da consigliare degli STL scaricabili gratuitamente per dei modellini tipo miniature / figurini / personaggi che siano stampabili senza vergogna con una FDM? Al momento ho trovato questi: - https://www.thingiverse.com/thing:4350378 - https://www.thingiverse.com/thing:4347948/files - https://www.thingiverse.com/thing:2808258/files - https://www.thingiverse.com/thing:1395701 - https://www.thingiverse.com/thing:1355690 - https://www.thingiverse.com/thing:1377955 Alcuni li ho gia stampati, se volete postate i vostri!

Si, il tuo problema principale come ti ha detto Killrob e' l'altezza, poi puoi provare a: Sovraestrudere il primo layer un 20% Fare il primo layer comunque alto, tipo da 0.20mm Arrotondare gli spigoli della base perche' li' ti si sono alzati, o fargli un brim e sperare, abbassare la temperatura del piatto. Just showing off:

@Whitedavil : Meglio ancora se li tieni in un sarcofago di 4cm di piombo cosi' li proteggi da radiazioni 😛 ...ma non ti migliora la stampa perche' e' un materiale inerte che non e' sogetto a decomposizione come il trancio di salmone, non c'e' bisogno di ridurre o modificare l'atmosfera in cui si conserva. Forse tenerlo nella stagnola per proteggerlo dai raggi UV potrebbe servire, per quanto andra' poi estruso... Bho', io per sicurezza ci mettero' un Gundam a proteggerlo dai nemici galattici 😛