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eaman

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  1. eaman
    In realta' la cosa da controllare sarebbe la temperatura dei driver e dei motori, pero' ci devi mettere dei sensori. Bho non so, io ho sia la MCU che la CPU in Fluid ma li tengo sempre nascosti, molte SBC vanno senza problemi anche senza raffreddamento attivo (mai messo sulle mie Orange).
  2. eaman
    Il fast e' giusto per andare forte, il normal e' come li stampo normalmente. Crystal growth 12 tilted top Ender fast.3mf Crystal growth 14 tnormal.3mf
  3. eaman
    Bho forse lo chioamano z-lift? He se usi uno slicer non standard hai questi problemi con le cose apparentemente semplici, magari prova Orca slicer.
  4. eaman

    scheda V 4.2.7 ender 5 pro

    eaman ha risposto a Anarchia nella discussione Creality

    Dovrai cercare una versione del firmware compatibile con la scheda che hai comprato e i componenti che vuoi montare.
  5. eaman
    Astrologer.
  6. eaman
    Se vuoi uno slice da vaso un po sgaggio chiedi pure: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4
  7. eaman
    Nope sorry, saro' a meta' di Elden Ring...
  8. eaman
    Magari cambiando il metodo di Slicing? Da Aracne a classic o altro. Per altro Orca e Prusa sono basati sullo stesso engine magari Cura o qualche Ideamaker o vattelapesca fa quello che chiedi.
  9. eaman

    [Ender3 V2] BTT SKR MINI E3 V3.0

    eaman ha risposto a Gae Tano nella discussione Creality

    Usi una scheda con microcontrollore alla volta: metti la nuova SKR nella stampante e la vecchia in un cassetto come backup. Per me no, se per te lo sono piglia la 3 che costa un po' di piu'. Se non sbaglio sia io che @Killrob abbiamo delle v2, la mia Ender e' v2: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ . Comunque tu magari guarda prima di comprarle se trovi un file di config gia' pronto adatto al tuo hardware per la versione che ti serve, altrimenti te la sgrugni poi te 😛 .
  10. eaman
    Oh si'.
  11. eaman
    Marlin lo devi compilare ogni volta, se non lo hai mai fatto non e' una cosa semplice... Nei file di configurazione si setta la dimensione di stampa. - https://manuelmclure.github.io/ConfiguringLeveling.html
  12. eaman
    Ha! Se mai ti servisse ti regalo il mio come ricambi 🙂
  13. eaman
    Kekko dovresti partire dicendo almeno che stampante hai e che problema hai. Hai un problema di adesione della stampa al piatto? Cerca di scrivere in modo piu' comprensibile.
  14. eaman
    Su Orca e' Slice gap. Con la mia layer width di 0.75mm Orca non riesce a fare lo slice, con una normale di 0.42mm ci riesce pero' ci sono artefatti. Presenta sempre quel bug: con meno di 3 bottom layer si perde dei perimetri a meta' pero' solo a 0.2mm layer height, con altezza layer a 0.16mm (quello che uso di solito in vase mode con lo 0.4mm) riesco a farlo anche senza base. Pero' funziona anche con altezza layer @ 0.195mm se proprio vuoi stare in quella zona 😉
  15. eaman
    BTW: ci avevo provato anche io con Orca ma non mi veniva in vase mode, come sopra con due seam lines.
  16. eaman
    A 225e la CR10 SE e' un buon affare, e' una macchina con klipper che e' open source e linear rails. Pero' IMHO il piatto e' fatto veramente male, su z ha sempre le ruotine in gomma. La A1 e' fatta meglio come progetto, meccanica ed elettronica pero' ha il firmware proprietario e non e' modificabile / aggiornabile. Quindi la discriminante principale e' se si vuole poter pistolare (anzi probabilmente sara' necessario cambiare qualcosa) sulla stampante (creality) o al contrario avere una macchina fatta meglio (bmbu) su cui non si deve e non si puo' cambiare praticamente nulla.
  17. eaman
  18. eaman
    Oh tranquillo non avevo frainteso, avevo messo la emote di confuso perche' anche io ero confuso, ora e' stato spiegato il mistero 🥶 Penso che la CR-10 se qua non l'abbia nessuno, piuttosto ditelo a noi come si comporta!
  19. eaman
    Suspance: ma non avei comprato la CR-10SE?
  20. eaman
    Ah quello che avevo pure io probabilmente, quello in cui ballava l'antagonista dell'ingranaggio principale e bisognava metterci tipo una rondella perche' stesse allineato. Oppure consumava la sede e si abbasava... He adesso sembra che tornino di moda i single gear 😛
  21. eaman
    Il nozzle e' questo: https://www.aliexpress.com/item/32915791987.html , se non ricordo male con il SUNLU PETG lo usavo stabile a 12mc e di punta faceva quel valore li', che e' poco nel senso che con il PLA la ender3 mi ha fatto 20mc: https://store.piffa.net/3dprint/ender/bency17/bency17_infill.mp4 Ma quello e' PLA+ e ci sono tratti in cui "si riposa", a fare un vaso sempre a razzo in PETG andava meno. Dovrei provarla con il JAYO che sulle altre stampanti va' di piu'.
  22. eaman
    Si ci sto giocando proprio adesso, sono un po' in ritardo lo so... Ho stampato anche questa: https://www.printables.com/model/347873-malenia-bust-elden-ring/comments che e' buona per vedere i dettagli di stampa ed e' facile / valida da colorare in dry brushing, che si fa prima:
  23. eaman
    Ci siamo dimenticati della SV08 se vuoi il piatto grande, non chiusa e spendere poco: https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv08-3d-printer . Non saprei dire pero' quanto sia pronta all'uso oggi, e dire che e' gia' un po' che e' sul mercato. Che poi se vuoi risparmiare la vecchia SV06+ per me' era una bella stampante, e' un offerta a 250e https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv06-plus-fully-open-source-3d-printer-with-linear-rail-structure , pero' e' ancora con Marlin quindi c'e' da mettere in conto almeno una scheda per Klipper.
  24. eaman
    Ni, l'hot end e' stock ma con nozzle diverso. ...pero' il PLA lo stampa normalmente: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 (LW pero' un po' meno a 0.6mm li').
  25. eaman
    Be' si con il PETG si va' piu' lenti, la mia Ender non ce la faceva proprio a fare piu' di ~140mm/s in vase mode con il SUNLU (0.16mm LH 0.75LW), la mia N4 200-240mm/s con il JAYO penso li faccia. Forse dipende anche dal materiale, con quelli nuovi in effetti io ci faccio anche le Benchy col PETG, viene anche meno brillante andando forte.
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