eaman

Se ti vuoi "passare il tempo" la mia Ender 3 costa ~160e e la calibrazione del piatto in vetro la fa ogni morte di papa. ;)

Ok questo non c'entra ma e troppo bello! Ha il body di uno Zaku! Dehehehe hehehe 😄 Premesso che non l'ho mai avuto, ma gia' il fatto che sia un aerografo non fatto nella fabbrica dove fanno IWATA (che e' fabless, e' dove fanno anche quell MR Robby per altro, tant'e' che molti ricambi sono gli stessi) mi da' decisamente ai nervi e mi sa di truffa 😞 Ho provato uno "Harder & Steenbeck HSU - ultra " e per me era una schifezza, al punto che gliel'ho pure mandato indietro con insulti!

Posso chiedere perche'? C'e' un problema a usare la nitro sulla resina? Comunque una bella menata, buono a sapersi. Capita anche se usate i pennelli e fate piu' layers? Immagino che con un primer si risolva...

A dire il vero una volta per alcuni kit c'era l'usanza di stampare un primo layer per far vedere che l'aveano provata, su vari kit si vede che il nozzle ha stampato e che l'hanno provata. Tanto per dire...

Per altro come gia' detto quello che dovrebbe avere Killrob per me e' uno dei modelli piu' fortunati, non fosse che ha una vasca da bagno sotto al serbatoio che si mangia un tot di colore (che per me e' poi l'80% nitro!) ed e' da pulire. Ma aiuta ad avere un flusso di vernice costante. Per me un aero economico ma valido: https://banzaihobby.com/more/tools-materials/gsi-creos-mr-hobby-tools/mr.hobby-ps289-procon-boy-wa-platinum-ver.2-0.3mm Del compressore da tavolo sono super soddisfatto, io ce l'ho da un paio d'anni e ha sempre funzionato, per altro l'ho trasformato in un pedale quindi preso a calci piu' volte. Adesso lo uso anche io pure con la Laser 😛 La Bottiglia in genere ~12bar, con due entrate (tappo e fondo) magari un po' meno ma tanto il compressore al massimo fa 2 e noi lo usiamo a ~0.7 😉 Comunque e' una buona idea tenerla dentro una coperta, sai mai che possa delaminare e esplodere

Ma l'hai ordinata dalla Cina? Ci puo' andare piu' di una settimana per spedire, un mese per la spedizione, visto che e' un pacco grande andra' sicuramente in dogana dove puo' stare per un periodo inconoscibile da due settimane a 2 mesi. Ma diavolo perche' non l'hai ordinata in una warehouse in Europa? Mo' ti tocca pagare IVA e dazi 😞

Tanto per passare il tempo e fare un UP:

Yes e bisogna guardare l'aerografo, quello che ha Killrob dovrebbe essere il cinese base tipo Frenga 130 o non mi ricordo, quello con il mega canyon sotto il serbatorio... Ha una pseudo guarnizione dalla parte dell'ugello che si puo' anche non usare perche' tanto si scassa subito, eventualmente se c'e' qualche perdita d'aria si puo' mettere un po' di nastro in teflon. Per altro e' facile da pulire perche' ha la punta in 3 parti e 2 si possono lasciare unite se no in 3 volte che lo smonti si spannano i filetti... Tanto se lasci l'ugello immerso nella nitro da ferramenta viene via tutto! Se da' fastidio l'odore dar una passata con l'isopropilico. Nota: stiamo parlando di un set up aero + compressore completo che costa ~35 euro, se uno si mette a comprare tutti gli additivi gia' spendi il doppio 😛 Io ci andrei di nitro e martellate! 😄 Decisamente non mettere la nitro nebbia diretta sul modello!

La nitro costa poco 🙂 Poi se fai fatica a spruzzare, per via di strumenti poco prestanti e inesperienza: spruzza pure il diluente con un po' di colore 🙂 Thin layers, siamo mica in carrozzeria!

Pressione: 0.6 - 0.8bar (dho se vuoi ti guardo quanti gradi di rotazione sono nel mio 😉) Diluiti all'80% (20 colore - 80 nitro)

Ue' viene bene il PLA al gusto legno? Potrebbe piacere anche a me per fare qualche basso rilevo o decorazione per le mie scatolette in legno 😏 Metti su qualche foto di quei vasetti... Sai mica dire se per caso si incolla tipo al legno, magari con colla vinilica?

Sono colori acrilici - vinilici. Vinilci vuol dire che sono ottimi a pennello dato che fanno anche una membrana protettiva per manipolare ma sono "un disastro" da dare ad aerografo. E' come spruzzare della goop 😞 , anche pulire l'aerografo e' un macello. E comunque anche ad aerografo io li darei sia con il flow improver che con un po' di diluente... Prova a comprare un barattolino di Tamya (se lo trovi ancora meglio un Gunze, ma in Italia non lo tengono spesso nei negozi di modellismo) e usa la nitro da nebbia per tutto, sia verniciare che pulire. Poi magari ti mangia un po' le guarnizioni dell'aerografo cinese 😉 ma basta che ci metti un po' di nastro in teflon. Che poi funziona anche senza... Potresti usare anche l'isopropilico per diluire i Tamya ma te visto che hai gia' fatto fatica parti con la nitro, con la nitro spruzzi anche la conserva di pomodoro 😉

Cosa usa come diluente, e che colori? Hai controllato che l'ago sia centrato nell'ugello? Se e' un po' imbarcato l'aerografo funziona male, pinze / morsa e piegare un po'. https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/no-name-red-airbrush?authuser=0 Sempre l'ago, un lucidata con il Sidol gliela puoi dare, per quanto il piu' e' il diluente (vai di nitro, all'aperto o resipiratore, anzi meglio entrambi!) e il colore (gia' Tamya e' facile da spruzzare). EDIT: ho aggiunto un po' di foto: https://store.piffa.net/gunpla/pics/

Si ma la resina, che e' autolivellante, va' bene su una superficie piana, se hai un oggetto 3d come fai a non farla colare verso il basso? E' una buona idea comunque, si puo' usare della comune epossidica tenendola non molto liquida o ci sono anche degli "stucchi" semi liquidi a base acrilica (mi viene in mente il Vallejo), per poi passare a tutti gli stucchi da plastica (putty, Tamya, piu' o meno diluiti), anche marmo ho provato ('na puzza! Ma costa poco.). Ma e' appunto resina: a quel punto usa una stampante a resina! Comunque: buon divertimento a sperimentare se questo e' il gioco del momento, ma guarda che non c'e' molto da inventarsi perche' il problema della rugosita' delle stampe FDM c'e' da sempre e la gente le ha provate tutte per risolverlo sacrificando tempo e dettagli... Se lo prendi per carteggiarlo deve essere carteggiabile (es Mr Surfacer), se lo prendi per fare un colore di fondo: non c'e' ne' bisogno, le vernici sul pla attaccano senza problemi, usa un colore direttamente. Se vuoi una cosa da ferramenta vai appunto un ferramenta o da un OBI o da un carrozziere / autolavaggio e chiedi per quello che ti serve, dallo stucco spray per plastica al finisher.

Assembler (open scad) oppure C (freecad) oppure python (fusion)? Il piu' semplice da usare e' Fusion, freecad e' vecchio come UI, Blender e' un mezzo incubo (pero' e' migliorato un tot). Openscad fa storia a se, scarica e fatti un tutorial, che stai a chiederlo a me? lol

Soluzione semplice e non faticosa: comprare una Photon Mono. Per altro e' resina, oltre all'antialias puoi proprio decedere come / quanto curarla, e puoi sempre "correggere". Scusa sai ma non ha mica senso: se te scartavetri la superficie e il materiale si devasta... Poi francamente, il colore del PLA.... Ma chissenefrega! Se ci tieni al colore lo vernicerai te come ti pare con gli effetti che ti pare 😉 Comunque se proprio vuoi ci sono delle levigatrici a nastro elettriche di varie misure (ne sto guardando pure io ma per il legno), per quanto va da' se' che se scartavetri te togli tutti i dettagli... - https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210419005039&SearchText=belt+sander - Io l'ho fatto, si puo' fare, non lo faro' mai piu'. Prossimo giro stampante a resina 😉 Per altro non so come fai tu, ma per scartavetrare io do' il primer prima, altrimenti stai li' una vita e poi rischi che ti venga male. Il primer riempe e evidenzia gli errori e si scartavetra meglio del PLA.

C'e' FreeCAD. oppure se sei proprio "informatico" openscad. Oppure meno meccanico: Blender. BTW: Fusion 360 si puo' mettere OFF LINE, ti devi poi tenere i youi file in locale e non sul loro cloud.

Ma a pennello o con l'aerografo? Con il pennello non c'e' niente da fare, bisogna mettersi li con calma e imparare a colorare a layers sottili. C'e' di buono che se usi tipo i Vallejo che sono ad acqua puoi provare quante volte vuoi perche' se non sei contento puoi pulirli (a bagno nello sgrassante) e rifare. Con l'aerografo e' una questione di forza bruta: basta che usi i Gunze / Tamiya con la nitro e spruzzi anche con l'aerografo cinese da 6e con il compressore da 25e. Tant'e' che quel gunpla piatto sopra lo feci proprio con il compressore giocattolo e il suo aerografo per trollare dei *tizi* di un *famoso sito* che sostenevano che non puoi fare modellismo se non ai un Iwata e un compressore da 500e. 😉 Apri un thread se vuoi, che qua siamo OT da un po'...

Bravo bravo, usa la funziona cerca del forum e poi posta qualcosa dei tuoi lavori cosi' ci passiamo il tempo... Non darti allo shopping, dedicati piuttosto alla progettazione o alla post produzione: non si compra la qualita' nella fascia di prezzo hobbistica. Oddio a meno che tu non voglia prendere una stampante a resina per maggior dettaglio 😉

Diciamo che il weathering e' la parte piu' divertente, sporcare e giocare con le luci, dare dinamismo al modello. La menata e' proprio che per poterlo fare bisogna prima aver montato e colorato di base il modello! http://store.piffa.net/gunpla/zaku_flat.jpg Per altro il weathering ti permette di risolvere problemi di costruzione e di verniciatura iniziale, soprattutto se colori a pennello viene molto comodo dato che e' difficile colorare bene e flat 'sti robottini, senza lasciare segno di pennello. Ma si puo' fare, sia l'RX che quello Zaku sono fatti a pennello, l'RX ha un leggero weathering fatto a matita. Il kit dello Zaku e' una schifezza da 6 euro, c'e' stato da limare e stuccare per un giorno per farlo "bene", se gia' parti con l'idea di invecchiarlo buona porte di questo lavoro si puo' evitare. Poi certo che usare l'aerografo ti permette risultati superiori: questo Zaku e' completamente flat e ha una finitura satinata - setosa (spruzzato a nitro) che secondo me basta e avanza per le linee complicate e geometriche che hanno questi modelli. Auguri a fare quello scudo piatto senza segni del pennello 😉 (che poi e' il motivo per cui molti dei miei hanno lo scudo custom: l'ho dovuto sostituire dopo aver provato a pennellarlo 20 volte finendo poi per scioglierlo!) Poi c'e' gente che li colora come dei fumetti, con ombreggiature e sfumature che manco un manga per bambini...

Whoot belli, complimenti! Di sicuro ho uno Zaku come il tuo anche io, vediamo se mi ricordo dove l'ho messo... Io i miei li ho un po' sparsi in giro, qua ho piu' che altro le scatole (diavole ne ho un tot da finire... E continuo a comprarne!).

Certo che voglio vedere, se hai link o foto sempre volentieri 🙂 Quello mio sopra e' il solito RX78 piccolo, peraltro colorato a pennello e non ad aerografo 🙂 . E solo uno schema di colore diverso dal solito: http://store.piffa.net/gunpla/rx78.png

EDIT: in un off topic clamoroso si parlava di gunpla e relative verniciature: - Altre foto: https://store.piffa.net/gunpla/pics/ Yo ce l'ho anche io quel gunpla li', pero' e' un po custom, lo scudo e' stata una delle prime cose che feci in 3D 😛

Eh infatti mi sembrava... Nei tagli si rimedia con una scartavetrata oppure con nastro da mascherature, nei disegni e' problematico. A dire il vero io sapevo che nelle incisioni vere e proprie l'air assist come la intendo io (pressione e scavare) non si usa, si muove solo l'aria dalla lente (portata, tipo una ventola) Menata, peraltro anche io per quanto abbia il fuoco mobile bisogna che stia attaccato al materiale se voglio avere un po' di potenza... ------ Oh pero' quel QR code mica lasciarlo cosi' vero? Gliela dai almeno una spennellata di paglierino vero? 😭

Ah! Dicci anche se non ti soddisfano, cosi' vediamo come si sono comportati altri design. Per altro io e te abbiamo lo stesso compressore, a te al momento ti fa un alone dalla parte opposta del flusso d'aria? Tu raschi proprio il taglio con l'aria per pulire il solco o spari solo aria tra la superficie del materiale e la lente per tenere pulita quest'ultima?