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eaman

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  1. eaman
    Ma ci dai proprio a mucchio con le stampanti o conti di passare a un'altra stampante? Giusto per curiosita'...
  2. eaman
    Se stai a fare dei vasi anche aumentare l'extrusion width di un bel po' (verso 1mm) e magari considerare un nozzle piu' largo per buttar giu' un perimetro ancora piu' grande. Anche una resina poliutretanica potrebbe andare se vuoi solo uno strato antigraffio / anti uv, piuttosto che della vernice trasparente. Tipo roba da legno che e' autolivellante, se a base solvente probabilmente potresti anche spruzzarla.
  3. eaman
    Ma ti serve il water tight? Mischia un po' di epossidica e spennella la stampa all'interno se non vuoi che si veda da fuori. Potresti anche metterci un velo di fibra di vetro sul fondo tanto per esagerare e renderla piu' rigida.
  4. eaman
    Bho, se e' un problema di tensione puoi provare a mettere tra la orange e il microcontrollore un hub usb alimentato. Io alimenterei direttamente la orange con l'alimentatore della stampante se hai gia' lo step down, almeno ti cavi di torno un elemento.
  5. eaman
    Fai una stampa con proprio solo il primo layer, ~0.20mm, poi lo guardi con calma, correggi e lo rifai. Poi puoi anche correggere un po' mentre stampa. - https://core-electronics.com.au/tutorials/Printing_Perfect_First_Layers.html Occhio che Cura ha sicuramente un impostazione per un extra width solo per il primo layer!
  6. eaman
    E' la foto, l'ho inclinata per prendere il massimo del riflesso. Se fosse scolorito sarebbe poi stato un eccesso di scartavetro, il "colore" non lo mangia.
  7. eaman

    Ender 3 PRO stampa altalenante

    eaman ha risposto a manustar nella discussione Creality

    Mi sembra tanto e ampio, io uso tipo: primo layer: 222 stampa: 215 Piuttosto controlla di avere la ventola spenta per i primi3-5 layers, e il primo layer fallo sempre bello spesso (tipo sui 0.22)
  8. eaman

    Laser Tree: diodi laser blu 30-40w

    eaman ha risposto a eaman nella discussione Off-Topic

    No non esistono proprio! :< Non mi risulta che ci siano diodi per il mercato hobby che facciano piu' di 7.5w reali-ottici, mi piacerebbe che i possessori di quei cosidetti 30-40w attaccassero un amperometro direttamente al laser per vedere quanto ciuccia effettivamente, IMHO 40w sono solo "cinema". BTW: https://www.slashgear.com/panasonic-just-made-the-worlds-most-powerful-blue-laser-heres-why-03608349/ ...ne ho visto uno che tirava 4Kw 😛
  9. eaman
    Dho, se vuoi fare una prova prima di comprare un UPS attivo e stabilizzato: prova a far pilotare la scheda da octoprint che gira su un portatile alimentato a batteria, per quanto immagino che la stampante abbia comunque un ground condiviso con la rete e quindi con quella presa di corrente. Non hai poi detto se hai orange + stampante collegate alla stessa presa di corrente, in caso contrario potresti avere un ground loop che un po' di rumore potrebbe farlo di suo. Certo che la orange ciuccia un bel po', vorrei montarne una anche io ma mi sarebbe piaciuto alimentarla dall'alimentatore della stampante, bisognera' vedere se uno step down solito riesce a tenerla su'...
  10. eaman
    Fatta, 3 mani del poliuretanico con scartavetrata a ogni giro, qua era come si presentavano all'inizio, entrambe hanno avuto del paglierino Qui e' dopo il trattamento con hydrolac su quella di sx: Al tatto e' bella liscia, riflette un po' piu' la luce tipo specchio. Non direi che si sia mangiata i dettagli, anzi.
  11. eaman
    Sicuro che sia "interferenza su USB"? Non e' che la scheda della stampante viene alimentata dalla orangepi e questa gia' e' tanto se sta su da sola, quindi va' giu' il power? Se usi un cavo USB solo dati si resetta lo stesso? E' una cosa che fa per permettere l'upload del firmware? Magari prova con: https://www.thingiverse.com/thing:3044586 Non so che scheda monti ma se e' una Atmel Atmega/ Arduino che si resetta a ogni connesione seriale magari si puo' inibire il reset: https://playground.arduino.cc/Main/DisablingAutoResetOnSerialConnection/
  12. eaman
    Ma si resetta la scheda della stampante o la orangePi? Sono entrambe collegate alla stessa presa?
  13. eaman

    Incisioni "a misura"

    eaman ha risposto a frankieorabona nella discussione Off-Topic

    Be' se ti servono 2 passate e' difficile che te tu possa migliorare del 50% e vedere un miglioramento. Dovresti aumentare la velocita' sostanzialmente. Oddio magari sono poi io che cerco di andare troppo veloce considerando anche che ho un laser poco potente 🤔
  14. eaman

    Incisioni "a misura"

    eaman ha risposto a frankieorabona nella discussione Off-Topic

    Magari fai 'sta prova: prova a tagliare con e senza 'sti 0.15bar e poi dicci come ti e' andata. Io avevo provato e circa su 9 passaggi ne guadagnavo un paio con l'air assist a 1bar ('na menata pero' a puntarla proprio sul taglio...)
  15. eaman
    IMHO non ti interessa la dilatazione termica (quando ha raggiunto una determinata temperatura a te che ti frega? Anzi ti aiuterebbe a staccare i pezzi), piuttosto dovresti guardare la capacita' termica: un bel piatto in ghisa lol 😄 Lo spezzatino di vitello viene bene sul tondello di ghisa perche' questa distribuisce bene il calore su tutta la superficie della pentola, te non vuoi un piatto che sia caldo a zone. ...l'alluminio tipicamente si usa per dissipare il calore, te' vuoi "inerzia" termica e manco tanta conduttivita' termica (che poi i metalli conducono...). Ma vetro o PEI no? Che ti vai a inventare?
  16. eaman
    La mia esperienza con le molle e' che vanno tirate quasi al massimo, in modo da lasciare giusto quel mm di margine.
  17. eaman
    Sulla Ender 3 c'e' un estrusore in plastica che dopo un po' prende gioco, un upgrade con uno in metallo dual drive da 8 euro direi sia importante. I nano pixel sono solo per estetica, sono led programmabili singolarmente con pochi cavi. L'auto level come dici tu per me serve a chi smonta spesso il piatto, chi lo ha molto grande, magari chi ha il piatto che si muove in asse Y. Io sulla Ender 3 conto di fare il manual mesh levelling e buona li'. Il display penso sia una questione di gusti: io mentre la macchina stampa faccio altre cose e del display non mi interessa niente, potrei usarla direttamente con octaprint e un display virtuale fosse per me...
  18. eaman
    Be' insomma, se crepa o si scassa chissene tanto li stampiamo al KG 😛 BTW io con il nano qx ci volavo un po' anche all'aperto, lo usavo per imparare a volare senza stabilizzatore. Negli elicotteri a passo collettivo non c'e' lo stabilizzatore e se li picchi anche sull'erba qualcosa rischia di scassarsi. Il nano rischi solo di perderlo tanto e piccolo tra l'erba.
  19. eaman
    @hokuroIl 3 e' stato fatto con il sintetico, il 2 con il paglierino. Il 2 e' piu' morbido e diffuso, il 3 e' piu' riflettente e sintetico. Se vuoi ti do' una spennellata a quell'intagliato sotto che ha gia' sopra un po' di paglierino. Pero' l'idea e' che poi un minimo andrebbe scartavetrato se no' e' piuttosto tamugno come finish.
  20. eaman
    Bisognerebbe usare la stampante a resina e tra uno strato e l'altro di tanto in tanto far passare un filo di carbonio o kevlar. La palla e' che' manco le stampanti a resina sono planari, non ti fanno superfici curve. Nun se po' proprio fa' un drone in un qualche espanso, tipo un EPP? Bha, gia' il fatto che ci vogliono 4 motori per tenere in aria uno di questi affari... Peccato che fare un "aereo" da indoor e' problematico perche' si dovrebbe muovere molto, altrimenti un aereo lo fai star su con solo un motore... Indoor anche un elicottero 1s con fly bar a 45" ha il suo perche' ma la meccanica e' anche peggio dell'elettronica di un multicottero 😛
  21. eaman
    Ha ragione Whitedavil, se tu hai gia' una scheda a 32bit e silenziosa non sarebbe un gran upgrade la MKS. E' decisamente un salto nel futuro per chi come me avesse una economica Ender 3 con ancora la scheda a 8 bit. questa e' silenziosa, niente salmon skin, c'e' la possibilita' di usare direttamente il BLT, sensore per filamento, doppio asse Y, nanopixel, compilare un po' di extra in Marlin... Ve' che per 18e e' un upgrade ragionevole alla pari di un estrusore in metallo e di un capricorn 😄
  22. eaman
    IMHO il carbonio potrebbe essere fin troppo rigido per un micro a 1s, un vantaggio dell'ultra piccolo e' che rimbalza ma se lo fai in carbo mica tanto. Poi m'immagino delle vibrazioni da paura, bisogna vedere come terrebbe lo stabilizzatore... Dunno, il frame del nano qx e' proprio morbido. Magari il nylon va bene, ma se e' molto piccolo magari c'e' anche una qualche resina che si puo' tarare alla giusta rigidita'.
  23. eaman
    Yep, e' per questo che mi serve una laser cnc: per fare scatole per tutta 'sta roba! ...il mio garage sembra un hangar pieno di aerei, piu' scatoloni 😛 Be' non ho provato perche' non e' il suo mestiere: e per roba che va' manipolata. Pero' la resa estetica non e' male ma mi sa che un olio sarebbe piu' morbido e naturale.
  24. eaman
    No problem, quando ci passo.. Ci vorra' un prodotto per esterni, se te vai da un colorificio e chiedi c'e' caso che ti diano dei campioni da provare. ...io ci potrei campare con i campioni e i materiai in omaggio 😛 lol Solo gli avanzi di legna che mi passa il mio taglia legna, i pezzi di computer che butta via il mio comune... Una volta mi hanno dato un scatolone pieno di piattine IDE: ho cavi piatti per il resto della mia vita!
  25. eaman
    Be' se gia' ci dici che su pezzi che hai fatto precedentemente c'era da migliorare puoi partire da quelli, almeno gia' li conosci. Il vantaggio di una benchy e' che la conosciamo tutti, oggi ho cambiato la scheda sulla mia Ender 3 e ne ho fatto una pure io: Ho risolto la salmon skin pero' il flusso non e' proprio come prima, non c'e' piu' il jerk ma il Junction Deviation e ho aumentato accelerazione e velocita', questa e' fatta in 2:40. Posto che tu sia gia' a posto con le basi: correttezza dimensionale, flusso, ritrazione / stringing...
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