eaman

Ciao, come ti dicevo altrove io ho una Robin_E3, che 18e spedita (arrivata pure in fretta) dovrebbe essere tra le piu' economiche. Monta i tmc2209 on board, e' arrivata con Marlin installato e preconfigurato per la ENDER 3. L'ho appena montata e ho lanciato una benchy in stampa, per il momento e stata una sostituzione diretta. EDIT: benchy stampata con zero problemi, la scheda e' un rimpiazzo diretto di quella dell'Ender 3, copiati i parametri ha funzionato tutto e subito. C'e' solo che ora con Marlin 2.x usa il Junction Deviation invece che il Jerk e devo capire come impostarlo.

Non ho provato, potrei lasciare uno dei miei campioni fuori e vedere... Pero' lo danno come indoor: https://www.amonncolor.com/dashboard/hotel.php?file=TDS_EN(GB)_AMONN_STUFEX_HYDROLAC_3S50-A_DOCX.PDF E' una roba per pavimenti in legno... Se vuoi quando passo dal mio colorificio gli chiedo una consulenza per un prodotto per esterno 🙂

E' pacifico che non sono 40w di potenza di output, per altro nessuno di questi supera 2 ampere per 12 volt di alimentazione... Chiedo appunto se qualcuno li conosce per avere un qualche parametro di confronto con un laser "famoso", il NEJE da 30w o 40w. La fascia di prezzo e' piu' o meno quella, gia' capire in base a quale criterio diventano "standard - pro - 40w" quando sono probabilmente lo stesso diodo sarebbe d'aiuto. Il 40w di Tree Laser ha le lenti LD + FAC, gli altri sono normali, gia' sapere se il NEJE da 30w sia FAC sarebbe valido. Suppongo di si' dato che il prezzo e' simile.

Yo, saluti da Modena. Serve un rotolo di Enotepad PLA+ gray? No ho comprato un pacco da 3 in offerta hehe. Oppure vuoi comprare con me un pacco da 3 di PETG che spendiamo meno??? Magari! Welcome.

Yep, uno di questi giorni ne comprero' una anche io, aspetterei che sistemino la storia dell'antialias sulla Photon Mono e poi con la bella stagione non sarebbe male aerografare all'aperto qualche miniatura 🙂

Ha! Non ho poi mai postato come e' andata a finire! Quel prodotto e' abbastanza "miracoloso", l'hydrolac, nel senso che: - asciutto al tocco in 3-4 minuti, cioe' praticamente lo potete spennellare tenendo in mano che tanto si asciuga mentre lo date - asciutto alla polvere in 10 minuti: lo potete appoggiare - si cura in ~6 ore con il vantaggio che e' a base d'acqua quindi non puzza ne' mentre si cura ne dopo Dal lato pratico: si puo' cartavetrare ergo se date un paio di mani fini diventa bello lucido. Da specifiche contate che con 3 mani dovrebbe garantire idrorepellenza e anti fuoco 🙂 Visivo: da' lucentezza al legno e luminosita'. A me pare che il paglierino sia un po' piu' bello come effetto pero' c'e' da dire che ci vogliono 3 giorni e dopo resta delicato. Io ho dato anche una mano di paglierino e poi il giorno dopo questo poliuretanico... Al tatto: il paglierino e' piu' morbido, piu' legno. Questo pero' intanto non e' male poi e' piu' adatto a sopportare urti, frizione, manipolazione. C'e' che costa un 16e per un 750ml, arriva gia' diluito quindi va' via in fretta se avete superfici grandi e volete dare 3 mani.

He anche Laser Tree ha un 30w a fuoco fisso, non mi dispiacerebbe passare al fuoco fisso dato che gia' adesso cerco di evitare di andare attorno alla lente continuamente e' ho comunque abbassato la testina sul piano... Poi se proprio volessi fare delle incisioni a 3cm sotto (senza usare il piano chiodato per il taglio) potrei sempre montare il mio attuale laser da 2.5w che suppongo sia piu' concentrato. Pero' quel 30w non e' LD... Nun zo', 60euro e' allettante per un 30w pero' il 40w sarebbe un upgrade "definitivo", cioe' almeno mi compro anche la peace of mind che piu' di cosi' con un diodo in non ci vado 😉

Comprate la stampante che e' piu' venduta e quindi piu' conosciuta, debuggata, upgradabile. Pigliate una progetto semplice, non andate a cercare la stampantona coreXY, con il piatto immenso, tutta chiusa, doppio estrusore e 30 sensori che costa 250e. Piu' e' grossa e sofisticata e piu' e' difficile da montare, calibrare, debuggare, mantenere in buon stato di servizio. E se siete "niubbi" alla prima esperienza: non abbiate la pretesa di comprare "la stampante per la vita", quella che vi durera' 5 anni e con cui volete farci di tutto di tutte le misure e con tutti i materiali. Baciatevi i gomiti se riuscite piuttosto a mettere con semplictia' e rapidita' in ordine di marcia una stampante semplice per fare PLA e cosi' imparare tutti i trucchi che poi vi permetteranno di gestire dimensioni - prestazioni maggiori e provare materiali piu' rognosi. Che tanto sono tutte FDM: fanno tutte l'estrusione di un filamento, che sia uscito da una cartesiana da 150e o da una XXXXXX da 1000e non e' manco detto che si veda 😉 Piuttosto pigliatevi una FDM semplice e economica e un domani una a resina semplice e economica, poi una laser cutter, poi magari un'altra 3D da tenere ottimizzata per un materiale specifico o per stampare al veramente al doppio della velocita'. Perche' 2 stampanti economiche stampano 2 pezzi alla volta, tipicamente in meno tempo che una sola stampante che costa il doppio (vedi come funziona accelerazione e dimensione dei pezzi).

Ci sono delle offerte su Ali al momento, stavo guardando questi due moduli laser diodo: - https://www.aliexpress.com/item/1005001946209553.html - https://www.aliexpress.com/item/1005001962747630.html Qualcuno conosce questo "Laser Tree" produttore di laser a diodo? Ho trovato qualche menzione in forum di gente che spara i laser nel cielo ma niente relativo al taglio... Mi piacerebbe capire come si possono confrontare con tipo i NEJE da |"30w - 40w", che costano quasi il doppio. Ovviamente quei numeri sono un po' a casaccio dato che manco in INPUT tirano quei wattaggi... Pero' se tipo il 40w con focus fisso a 92e tirasse come il NEJE da 40w che vendono a quasi il doppio non sarebbe mica male. Pure il "30w" ma con ficus fisso a ~60e e' interessante, concesso che sono tutti laser che non superereanno i ~7.5w di potenza ottica. Se tagliassero *veramente" quei 3-5 mm di legno in una passata a 2mm/s sarebbero un 2-3 volte piu' efficaci dei laser base che si trovano nei kit base, un bell'upgrade :)

IMHO un "micro" e' tipo questo: https://www.mydronelab.com/reviews/blade-nano-qx.html Cominci ad avere 4 ESC dove vai a finire... La LIPO 1s da ~80mah posso assicurarvi per esperienza che potete sbatterla contro tutti i lampadari di casa e non dice niente, solo non pensate di usarla all'esterno col gelo.

Una cosa su cui mi soffermerei piuttosto e' se l'air assist e' per motivi estetici (con un ~40w tiene i bordi puliti) o funzionale (sul mio 2.5w senza assistenza d'aria io 3-4mm di legno faccio proprio fatica a tagliarlo).

Se ti puo' interessare un suggerimento: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=epoxy+water+diorama Quei pezzi di plastica attaccati direttamente sul piano mi danno un senso di innaturale staticita', sarebbe beeeeeellllo fare sul piano uno strato di epoxy per simulare le increspature di una superficie data dall'emersione dello xenomorfo dal piano. Questo darebbe: * dinmismo all'immagine, anche la dimensione del movimento * non sembrerebbero "parti incollate su una superficie" https://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_dell'incredulità

Io l'ho preso da qua: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-woman-body-optimised-for-vase-mode-84682 , Yep, io in genere stampo vasi grossi ed e' pacifico che a una rivoluzione dell'estrusore il layer pracedente si sia composto, ma se la circonferenza e' cosi' ridotta come in questa nella scala 100% mi sa che bisogna dargli un po' per fare raffreddare il giro precedente. (again: io l'ho poi stamapato con un layer height di 0.12 per compararlo alla versione upgradata di Killrob, io col mio profilo lo stamperei in una scala superiore e layer h. di almeno il doppio 😛 )

@Killrob Haha il mio cervello manco ha considerato la possibilita' di una spedizione dalla Cina, errore mio! Si' si' se fai un pacco di quelle dimensioni / peso dalla Cina e' piuttosto probabile che attenzioni la dogana, IVA + dazio + spese di gestione.

C'e' gente che monta una ventola al contrario con il risultato che tira tutto lo schifo sulla lente (se questa e' dentro il convogliatore). O sono rimbambiti o lo fanno per aspirare il puzzo... Ma resta che la funzione dell' air assist e' tenere pulito il taglio, non spostare i vapori dalla lente. Poi sai com'e', se uno ha un laser da 60W e ci attacca un compressore a 4bar e' gia' tanto che non gli vola via il legno da 5mm!

La ender 5 non e' propriamente un coreXY, se quello e' il fattore dirimente, comunque ha l'asse Y mobile che e' gia' interessante. BTW: non e' che le vecchie cartesiane siano poi tanto malvagie con Y. Dipende anche da quanto te sei in grado di debuggare una macchina, la Ghost e' molto sexy pero' se sei un principiante una Ender 3 base con piatto in vetro per me e' sempre l'ideale. Senza per questo dire che le altre siano da evitare, e' solo che la Ender stampa bene ed e' "conosciuta" e costa una fischiata.

Dogana all'interno della UE? E' la prima volta che lo sento 😞 Hai sentito qualcuno sul forum che ha pagato dogana da una warehouse in UE? Mi sembra strano, non ho mai visto un tracking interno all'europa passare dalla dogana, sdoganerranno il container quando gli arriva da fuori mica un pezzo alla volta quando esce da un magazzino...

Non dico mica di no' pero' sara' bene la stessa gente che risponde su Ali se sono Creality? Peraltro su Ali parlano certamente inglese. Al di la' di questo: se tu gli dici es. "la stampante non va' ", loro ti dicono "picche", tu puoi comunque aprire una contestazione su Ali che fa da intermediario. E Ali fa l'interesse dell'acquirente, come PayPal. Posto che io la Ender l'ho gia' comprata 🙂 , ma non costa meno da Ali? * 227e https://it.aliexpress.com/item/4001237918693.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.1.4bfc35efEoVAkO * 275e https://www.creality3dshop.de/products/creality3d-upgraded-ender-3-v2-3d-printer Poi se mi dite che e' una questione di scaricare IVA e fatture da un venditore europeo: capisco. Mica per polemica eh, giusto per capire. Io a breve dovro' comprare una stampante e contavo di prenderla su Ali alla prima offerta.

Be' non esagerare, bisogna anche che si muova perche' se no la roba si raffredda per aria! Cioe' non e' che puoi rallentare all'infinito e la qualita' migliora sempre 😉 Comunque puoi anche stampare _solo_ il primo layer e poi andare a guardare per bene come e' venuto: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=first+layer+example E' quello che conta, piu' che il foglio di carta. ...puoi anche guardarlo mentre stampa e correggere (di poco) al volo, tipo guardare lo skirt. E assicurati che le molle siano ben tirate se no' devi livellare continuamente.

Puoi anche fare il codardo e senza dirlo a nessuno abbassare la velocita' del primo layer di un 30% da console ;), poi rimetterla a 100%

Be' considerando che Ali ti da' qualche garanzia in piu' (pagano il venditore solo quando ricevi), puoi pagare con PayPal, dietro c'e' sempre Creality che risponde alle mail e ha i ricambi... Non sono sicuro di apprezzare la differenza! Creality in direct mode ti puo' mandare a cagare, invece se tramite Ali gli dai un feedback negativo invece per loro e' un casino... Hai un intermediario in piu' che ti puo' risolvere una controversia se Creality ti manda a pesci 🙂

Dovrebbe, ti diro': l'ho comprata perche' e' essere un rimpiazzo diretto di quella della ender 3 (c'e' anche gia' il firmware calibrato sopra) ma non l'ho ancora montata... Dovrebbe cambiare uno spinotto di alimentazione, poca roba...

Se ti interessa ancora ho provato a farla in Cura: la cosa notevole e' che l'ha fatta in molto meno tempo: 1:40 (un ora e 40 minuti). La prima l'ho stampata pure io in ~3:30. Non e' venuta manco male, il bowden un po' paga 🙂 Sempre con l'altezza layer con cui e' partito Killrob eh, 0.12mm - http://store.piffa.net/3dprint/

Ma dici che quello su Ali non e' lo shop di Creality? https://creality3d.aliexpress.com/store/seller-store-story/2846085.html?spm=2114.12010616.pcShopHead_6431160.6 Hanno solo i prodotti Creality, sono quelli che vendono di piu', hanno tutti i marchi e certificati... Io pensavo che fosse lo store di Creality.

Durano all'infinito 😉 ma diventano sempre piu' elastiche e imprecise. Ricordati di tanto in tanto di muovere singolarmente a random manualmente in modo che non siano sempre compresse nello stesso modo. Una scheda tipo la MKS Robin per me ha senso per 18e: hai un backup, fai tutte le prove sul firmware a 32bit sapendo che hai sempre la scheda originale pronta da montare. Poi se ci dovesse mollare non stai fermo.