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Whoot! Magari potresti fare il doppio "Asse E" 😄 Magari guardati un video su "how to change filament" per avere un riferimento.

Be' intanto complimenti per i progressi. Valutare a distanza e' difficile, ancora di piu' perche' e' un modello con cui non abbiamo riferimenti. Magari a tempo perso stampa una Benchy https://www.thingiverse.com/thing:763622 per cui abbiamo piu' l'occhio, e' piu' facile leggere i problemi e anche per te ci sono un sacco di guide gia' fatte on line per il trouble shotting. Cosi' a random: se non vuoi scartavetrare i modelli lowpoly possono evidenziare meno i difetti del processo produttivo delle FDM, o proprio valorizzarli. Poi a parte gli scherzi (hehe) stampare su bianco e poi colorare una superfice corrugata ti tira dentro un sacco di rogne, c'hai l'highlight immediato dei dislivelli...

Bho non so', magari prova a lasciarla ferma e cercare un'altra stampante economica magari usata. Ma e' la tua prima stampante? Suppongo che per te non sia un lavoro e un hobby non deve diventare uno stress, se ti sta facendo impazzire mettila in stand by. I motivi possono essere diversi e di diversa natura, magari se pigli un giro piu' fortunato con una altra stampante tra 3-6 mesi hai l'esperienza per risolvere anche quella. Solo non buttarla dalla finestra 😉

@arringhio Sei te che volevi fare degli skid o non so cosa? guardati questo: Puoi anche farlo in fibra di vetro che costa un po' meno e si trova dove compri la roba per modellismo. Se e' una superficie semplice puoi anche stamparla sottile come guida, laminarla in fibra e poi trimmarla...

Yep ha comprato il dual drive in metallo. La regolazione di fino del primo layer puoi farla anche mentre stampa, Guarda se spalma per bene la "cornice" (ma anche il layer stesso) attorno al pezzo e all'occorenza dai un correzione alle molle. L'importante e' che venga bene il layer di plastica, non comanda il giochino con lo strofinamento della carta. Quando re inserisci il filamento taglia l'estremita in modo che sia pulita.

Occhio che quelle sono da 25mm, quelle della ender sono da 20mm. Ci sara' da regolare l'END STOP di nuovo (le ho comprate sbagliate 😉 anche io ovviamente : https://www.aliexpress.com/item/32968398783.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTxQRdl )

La penna e' interessante, magari si puo' pure termoformare. Da quello che ho capito io la air assist non si usa per le incisioni in quanto alimenta / sparge la bruciatura, per le incisioni si usa solo una ventolina che appunto evita di far andare i fumi sulla lente sporcandola. La air assist e' a pressione, deve spostare i detriti di ablazione / vaporizzazione. Ergo va' incanalata con precisione sul punto di contatto del laser sul materiale, cosi' basta anche meno portata.

Be' insomma... Pulsa un tot, metticela una bottiglia di Coca Cola come Air Tank davanti, ti costa 2-3 euro per un connettore a T e un paio di adattatori maschio-maschio da 1/8" Ma il tuo non ha la rotella per gestire la pressione sopra al connettore di uscita? Nel mio si regola. Ora non sono sicuro ma quello che hai linkato c'e' caso che faccia 0-4 bar poi si ferma, per quanto possa tirare a 6 per raggiungere le 4. Vado a memoria, in genere quelli li vendono con il serbatoio d'aria in metallo e sono tarati fino a 4 bar se non sbaglio.

E quello che conto di fare io, mi e' arrivata una scheda nuova su cui posso spippolare tranquillamente sul firmware. Ma la mesh che genero posso salvarla sulla SD / EPROM o sta solo in RAM? Io uso sempre lo stesso piatto e la calibrazione la faccio in genere ogni morte di papa...

Il profilo della macchina che imposti all'inizio sullo slicer fissa le dimensioni fisiche della stampante. Guarda uno dei video del montaggio, Tira le molle in modo da avere 1-2 mm di gioco anche con lo spessore del vetro, appoggia a mano l'estrusore sul piatto, regola l'end point su quella altezza e fai il livellamento del piatto. Poi stampa i test per il primo layer https://www.thingiverse.com/tag:first_layer guardando qualche video per capire come deve venire. Poi puoi stampare un pokemon 😉 o quello che ti pare di prova

Tranqui, la trovi su aliexpress a ~165 fra un paio di giorni (il 15 Marzo sembra) comunque: https://www.aliexpress.com/item/1005001379353984.html

Scusa ho scritto male, l'END STOP dell'asse Z, cioe' il movimento verticale. Quello che sta a sinistra del piatto. Ma probabilmente bastano le molle, potrebbero averlo regolato prima di spedire la macchina. Be' guarda quei due video sul montaggio... Si e' stato meglio non ci fosse il vetro, per quanto al momento l'estrusore non sarebbe montato comunque sul piatto. Anche il tappetino sintetico si danneggia comunque se l'estrusore ci raschia sopra. Si quelli sono le impostazioni dei parametri del firmware della macchina, li imposti con la "rotella" e poi li salvi. Come da links. Poi ci sara' modo di superarli anche dallo slicer ma intanto non sarebbe bene avere dei valori decorosi anche li'. ...si puo' sicuramente migliorare impostandolo bene, ma una 3D non e' fatta per far scatole grandi, per quello basta che prendi una riga di ferro e tiri qualche riga su del cartone o una lastra di legno 😉 , oppure prendi una laser cutter. Te fai cose piccole intanto, fai le "scatole" per i servomotori, poi le batterie... Non ti impelagare in stampe lunghe.

La Photon Mono su Aliexpress l'ho vista spesso a ~165 spedita dall'Europa, oppure a ~180 con 1kg di resina. Aspetta l'offerta o chiedi direttamente un coupon allo store. - https://www.aliprice.com/Index/search.html?link=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001379353984.html%3Fspm%3Da2g0o.productlist.0.0.23fc6f66xejvBR%26algo_pvid%3De3925d3f-0bca-4f1f-b5f1-f112fc348305%26algo_expid%3De3925d3f-0bca-4f1f-b5f1-f112fc348305-0%26btsid%3D2100bddd16153422988088500e8f57%26ws_ab_test%3Dsearchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_

Intanto gratz! E poi: no no, va' troppo in basso, posto che l'END STOP dell'asse Z (EDIT) sia al punto giusto allora hai le molle troppo poco compresse, le mie stanno quasi a pacco. Mica e' una sospensione, deve star fermo quel piano! E poi con il vetro si alzera' ancora! Quindi tira pure le molle, e se non basta alza l'END STOP dell'asse Z (EDIT). Che l'estrusore non stia sopra al piatto in parcheggio e' giusto, da li' fa anche lo "spurgo" dell'estrusore e non e' il caso che vada sul piatto. Pero' occhio: se il piatto e' troppo alto e sei con il vetro l'estrusore lo puo' segnare, NO BUONO! Quindi prenditi un paio di mm di margine prima di mettere il vetro. Ma poi mettilo il vetro! Poi bisogna che guardi sulla macchina a quanto sono regolati ACCELERAZIONE e JERK, e li metti tipo a 800 per XY (Z ed E lasciali stare) e 10 il JERK per XY se e' a qualche valore assurdo come 20. - https://3dprinterly.com/how-to-get-the-perfect-jerk-acceleration-setting/#Which_Problems_Do_Jerk_Acceleration_Settings_Solve - https://help3d.it/jerk-3d/

Anche meno, quel compressore dovrebbe fare ~3 bar / ATM, per quello che ho letto io in giro dovrebbero bastare 0.6-1.5 ATM. La portata dovrebbe essere piu' che sufficiente. Questo qua: https://www.ebay.it/itm/Dual-Action-Airbrush-Nail-Kit-With-Compressor-Pro-Aerograph-Cosmetics-Face-Paint/362759133465?hash=item5476211919:g:3IIAAOSwG3ldg2Tq (che e' un baracchino, sia chiaro) tiene ~1.7 ATM con la portata di un aerografo (non durera' anni pero'...). Si trova anche senza aerografo 😉 Ha di buono che va' a 12v e si puo' tenere per terra a mo' di pedale. E nel caso: si', funziona anche con l'aerografo a patto di fare un buffer / air tank da almeno 1.5 litri.

Be' serve a tagliare, anche se hai un laser poco potente e vuoi arrivare a quel mm in piu'. Non pigliar mica paura, un piccolo compressore si trova oppure una ventola e' gia' meglio che niente! Ve' mo' cosa ti trovo, e quanti problemi avrai poi anche con l'aerografo ;) - https://www.ebay.it/itm/Dual-Action-Airbrush-Nail-Kit-With-Compressor-Pro-Aerograph-Cosmetics-Face-Paint/362759133465?hash=item5476211919:g:3IIAAOSwG3ldg2Tq

https://makerfreedom.com/air-assist-for-beginners-laser-cutting/

Ah io non t'ho manco risposto alla domanda principale, hai fatto tutto tu! 😄 Have fun e buone cose! 🙂

*Laughs with 4 spools of Gray PLA+ 😄

Penso che ti convenga cercarli nella tua citta' per risparmiare le spese di spedizioni. * https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/67-servizi-di-stampa-3d-negozi-e-commerce/ Puoi anche cercare un FabLab vicino a te, c'e' caso che tu posa progettare e stampare direttamente li'. Comunque una stampante 3D "buona" costa ~160e, sia FDM (una ender ) che a resina (una photon mono), i materiali costano poco tipo ~15e al kg per il filamento... Per molte cose da usare in casa fanno pezzi definitivi, per altri usi le frese e taglio laser sono le macchine "definitive" e hanno costi simili. Non abbatterti, gia' imparare a progettare e fare prototipi IMHO vale la pena 🙂 E' che gli ingranaggi che funzionano sono particolarmente brigosi, ma anche con una fresa.

Yes Yes, e' che non so che slicer usa... Ad es io uso S3D e di suo non passa valori custom per ACC e Jerk (non so manco se si puo!) e come hai ben descritto tu per me' l'unica e' settarli sulla scheda e salvarli sulla EPROM. Che un po' na strunzata dato che per avere profili di stampa FAST - DETAIL non sarebbe male poterli regolare per ogni processo di stampa, piuttosto che la "velocita' " che cambia fino a un certo punto se hai l'accelerazione fissa a 600. Anzi mi sa che 'mo mi vado a cercare come farlo in S3D con degli script in GCODE 🙂

Ahah, non ti preoccupare, immagino che @Killrob abbia un thread con tutte le calibrazioni per la Ender 3. Che poi se e' montata dritta e usi un profilo preconfezionato c'e' caso che vada gia' piu' che bene...

Fai bene a partire da un profilo gia fatto "ragionevole". Magari dai anche un occhio ai valori di default impostati nel firmware per jerk e accelerazione, a meno che non dichiari dei valori ogni volta tramite il gcode generato dallo slicer. Capita che siano fuori dal mondo e non e' il caso di costruire tutto il profilo attorno a un'accelerazione di 3000 o un jerk di 20. - https://help3d.it/jerk-3d/

fusa e compressa in stampi, non estrusa da un filamento di 1.75 a random 😉 Se te pensi che l'ABS che stampi abbia qualcosa a che spartire con quello del paraurti della tua macchina temo resterai deluso. Come hai detto dopo: e' il processo produttivo. Te pensa solo alla differenza abissale tra un pezzo in carbonio fatto da una texture presso - cotto in uno stampo a diverse inclinazioni della trama rispetto a un paciugo polverizzato mischiato con della plastica che esce da un estrusore come mayonese 😉 Comunque si fa quel che si puo' ovviamente, stamperai del nylon e speriamo che duri, se non dura ne stamperai un altro! Per gli altri processi produttivi di "stampa 3d" ci sono vari video con test se cerchi sul tubo, ma per avere risultati c'e' da spendere sia per le macchine che i materiali cifre diverse da quelle hobbistiche, da qua il consiglio di usare un service per il definitivo. Se non ti basta il tuo nylon ovviamente 🙂 Si, e' una cosa normale. Tanto devi calibrare anche quello che ti arriva con la stampante. Ma sono parametri, in genere non c'e' bisogno di rifare l'intero firmware. Dovrai tarare pure i filamenti a seconda del tipo e anche il colore! Cambiano densita', temperature, sbrodolamenti... * https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/115-profili-di-stampa-3d/

Oh bene, si cominci allora. Monta il bagaglio e comincia a fare i primi test, estrusione, correttezza dimensionale, bridge, retraction. Poi fai una benchy, anzi fai subito una benchy www.thingiverse.com/thing:763622 cosi' vediamo com'e' messa la Ender di default oggi. Anzi anzi, prima di far tutta le calibrazioni vai a vedere come sono impostati nel firmware jerk e accelerazione, che di default nella mia erano tipo 20 e 500 😞 https://help3d.it/jerk-3d/ Quando hai un setup ragionevole ci sara' da stampare anche gli upgrade per la stampante: