eaman

Piu' che altro era perche' il policarbonato e' molto sottile e molto leggero, per non scalfire il carbonio. Pero' suppongo abbia una conduttivita' termica pessima 😞 Altrimenti usare direttamente una lastra di policarbonato di qualche mm, ideale per del materiale da non scaldare con l'auto levelling. Si potrebbero fare degli assi X molto leggeri per le cartesiane 😄

Si potrebbe usare un foglio di policarbonato sopra al carbonio? Dovrebbe resistere fino a 120", puoi sbatterci contro quanto vuoi, e' praticamente antiproiettile. Ed e' leggero se questo e' il fine.

IMHO non e tanto la questione di valori assoluti scalari, es. temperatura 198" , retract 6.1 . Ci sta che la mia sonda termica da' valori diversi dalla tua e che il mio hotend piglia +- corrente dall'alimentatore... (oddio sarebbe bello se pero' tutti avessimo un termometro affidabile!) Magari si dia una descrizione qualitativa, oppure relativa a uno standard conoscibile, es: io so che il mio PLA+ stampa a ~13" in piu' del PLA, il PETG ha bisogno di +2mm di retract... Oppure che ogni autore specifichi valori in base a che stampante usa, estrusore, piatto...

Cosi' al volo e' il metodo che usano per i thread "ufficiali" sul forum di HWupgrade, se vuoi vedere come si sviluppa.

Si potrebbero fare dei thread in cui i primi 1-3 messaggi sono riservati e rieditabili da un moderatore, i visitatori possono continuare a mandare messaggi a seguire, il parent / moderatore fa' l'editing dei messaggi in testa con la descrizione generale. BTW: io tempo fa avevo messo su un Wiki con contenuti di elettronica / makers per un fab lab della mia zona, al momento l'ho disattivato ma se volete posso rimetterlo su se volete fare qualche prova. Almeno credo, dovrei ancora avere il backup del vecchio server 😛

Oh, il mio commento era relativo al fatto di usare una scheda a 8bit ATMEL o qualcosa di piu' recente e potente: se non devi riprodurre disegni basta una scheda vecchia perche' tanto si va' piano. Spero di non aver generato confusione. Peraltro ho anche io una vecchia scheda 8bit Makerbase con un driver bruciato che forse passero' su una laser CNC nel caso non riesca a sostituire il driver, quindi sono interessato. 🙂

Per quello che ci sto capendo io (sto costruendo una laser engraver / cutter) la velocita' dipende anche dalla potenza del laser e tipo di utilizzo che ne vuoi fare: 1) Se hai un laser a diodo e vuoi tagliare qualcosa dovrai comunque andare mooolto piano ergo se l'idea di una scheda 32bit e' la velocita' -> sprecata 2) Se invece vuoi fare engraving (proprio disegno, riprodurre es. foto) su superfici grandi potrebbe avere un senso dato che e' possono andarci 5-6 ore. Ma anche li' dipende poi dalla potenza del laser. Piuttosto nel caso 1. potrebbe farti comodo l'asse Z per poter variare a ogni giro l'altezza del laser per ottimizzare la concentrazione del fascio luminoso sulla profondita' a cui vai a tagliare (roba >3mm).

Il PLA bisogna che non lo fai scaldare sopra ai ~50" se no comincia a piegarsi, se non a smontarsi (comodo se vuoi adattare / piegare qualcosa dopo la stampa). Come ti hanno consigliato usa dei LED. Altre cose che puoi guardare: * stampare in vase mode: La morte sua sarebbe farlo con una Delta: https://www.aliexpress.com/item/4001163144202.html?spm=2114.12010612.8148356.1.79b54732iZxfJI * considerare una stampante a resina come la Photon Mono X: facile stampare materiali trasparenti, puoi stampare piu' componenti (piccoli) contemporaneamente, ma il volume massimo generalmente e' inferiore.

- https://docs.djangoproject.com/en/3.1/topics/forms/modelforms/ - https://sick.codes/advanced-django-tricks-dynamically-automatically-generate-form-fields-using-python-local-variables/

@Otto_969: IMHO * prototipo su Google sheet: basta un foglio elettronico e poter ordinare e filtrare i campi * versione web fatta in Django per il fatto che ti crea direttamente le form di inserimento dati e le view per vederli. Il problema sarebbe l'autenticazione utenti suppongo, cioe' sincronizzarla a quella del forum. La combinazione prodotto - marca deve essere unica (con essa ci possono stare le caratteristiche "ufficiali" del materiale), i report / commenti degli utenti sono molti -> uno su quella. Questo se l'idea e' di avere un "Comparatore automatico su base tabulare via web"

Io l'ho appena coprato da Aliexpress, non so se si puo' dire ma dallo store ufficiale che spedisce da Germania via DHL: - https://www.aliexpress.com/item/4001344803993.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74604c4dq1QjYz C'e' anche 5 rotoli che costera' pure meno (anche 10 rotoli!), fanno anche il PETG che costa un po' meno. Il prezzo e' un po' ballerino, prima era 41.12e, quando l'ho ordinato io c'era un coupon da 1 euro... Se mandi un messaggio random allo store c'e' caso che ti mandino un coupon 🙂

Occhio che non siano SD fake: SD card dalle dimensioni minime che vengono vendute come piu' grandi, con un controller flashato per far vedere tipo 128GB mentre in realta' il block device ne ha solo 16GB. Il risultato e' che dopo i primi 16GB si comincia a sovrascrivere sui dati esistenti. Si dovrebbe usare tipo H2testw appena comprate.

Dho, cosi' al volo mi sembra che ci vorrebbe un Wiki: pagine di descrizioni dei materiali realizzate dagli utenti dopo che se ne e' discusso sul forum, supervisionate da tutti. Si potrebbe utilizzare anche per delle schede riassuntive di macchine con le varie impostazioni, upgrades. Qualcosa di "stabile" e per riassumere le discussioni del forum. Wikimedia gira in PHP + DB, dovrebbe essere compatibile con questo server. Pero' non conosco questa piattaforma di forum e non so se si possa condividere l'autenticazione degli utenti. Per il discorso "Database dei materiali" gli utenti potrebbero partire con un foglio di calcolo Google sheet condiviso, la struttura e' quella, poi raccolti un po' di dati e deciso che campi servono si puo' trovare un contenitore e un'impaginazione.

Mi e' arrivato il pacco 3* PLA+ Gray: cosi' a occhio e' identico al SUNLU. Stessa bobina, stessa etichetta con gli stessi caratteri. A breve provo a stampare del GCODE usato per il SUNLU e vedo se cambia qualcosa. A 14e a bobina e' un game changer, il PLA+ SUNLU e' un signor materiale, mica una schifezza di prova 🙂

Allora ho ordinato un driver DRV8825 su schedina dato che sfuso non si trova 😞 , giusto per vedere se quella scheda si recupera. In caso contrario la potrei sempre usare per fare una piccola laser engraver a sbalzo su 2 assi con degli avanzi che ho in giro... Ho ordinato la Makerbase MKS Robin E3 , con l'idea che alla peggio posso sempre infilarla nella Ender 3. Poi magari la scheda della ender 3 puo' passare sulla delta o sulla mia laser CNC per fare l'asse Z.

1. Eh e' quello che temevo, in casa non ne ho ( ho solo dei A4988 che so' quadrati peraltro) 2. Yep ti do' ragione, era' anche una questione di spazio. Il piatto l'ho guardato e purtroppo e' ancora quello solo 12v, ho cercato su ebay e un 12-24v costa sui 30e e tira effettivamente 400W: lascio perdere. 😞 Il che mi frega sostanzialmente l'effetto delta = velocita' dato che ci sara' da aspettare un 6-10 minuti per scaldare il piatto (che per altro non fa piu' di 70-80'). Dho potrei fare il pre heating con un asciuga capelli 😄 Per Marlin non saprei, nel senso che sono anni che non lo compilo, pero' quello che c'e' sopra l'avevo fatto io e ricordo che c'e' un file di configurazione dedicato alla kossel flsun, almeno ho scelto un modello fortunato 🙂. Che poi io lo avevo fatto a 8bit, cosa succede su un chip a 32bit te lo so dire se ordino quella scheda! Ah si la SKR si trova dalla Cina a 24e, e' dall'Europa che sta a un 30. Thanks

Grazie per il commento. Il fatto e' che la scheda originale e' cotta (devo vedere se riesco a dissaldare e saldare un nuovo driver, piu' che altro e' trovarlo...), al momento l'ho attaccata a una arduino mega + ramps + scheda per il display... E' un gommitolo di cavi per un plum cake di scheda! Per 11euro potrei anche fare lo sforzo e avere una 32bit, magari addirittura farla silenziosa. Ho guardato gli spinotti e piu' o meno e' comparabile: http://store.piffa.net/kossel/Motherboard+wiring+diagram.jpg , poi per quello che costa 2 cavi glieli saldo anche sopra o gli saldo sopra i plug della vecchia scheda 😉 . La skr 1.4 sarebbe meglio ma costa circa il triplo 😞 Minchia 480w di consumo no, speravo che fosse una cosa umana come per la ender 3 che va' a 24v... Quella mini Kossel mi ricordo ci metteva tipo 6 minuti solo a scaldare il piatto (piattino) 😞 . Peccato perche' il modulo esterna con il mosfet gia' lo avrei. 1. Si trova in Italia / ebay un DRV8825 SMD IC sfuso a un prezzo decente? 2. Prendere quella scheda con i driver onboard migliorerebbe la dissipazione? Il progetto originale della stampante prevedeva la scheda sotto al piano riscaldato... Ora il suo bello e' che prende poco spazio in XY, anche se la scheda non ci stesse sotto - dentro alla base potrei almeno attaccarla esterna di lato, la RAMPS + Arduino e' un mattone... Su un solo layer sarebbe un po' piu' umano 😏

Ho una vecchia Delta Mini Kossel della FLSUN a cui vorrei cambiare la scheda, stavo guardando la Makerbase MKS Robin E3 E3D 32Bit: https://www.aliexpress.com/item/4000781744682.html?spm=2114.12010610.8148356.10.450f437ao5stkn , c'e' qualcosa che potrebbe creare problemi ad usarla con una Delta Mini Kossel o qualche problema con la scheda in generale? Suppongo che per il firmware mi serva una "definizione" generale della scheda e un file di configurazione per i parametri fisici del modello di stampante, ho guardato nel repo Github di Marlin e mi sembra ci siano entrambi. Mi servirebbe qualcos'altro? Altra cosa: la macchina originalmente andava a 12v, vedo che la nuova scheda puo' andare a 24v. Per usare un alimentatore a 24v come la metto con il piatto riscaldato (che sarebbe poi il motivo per passare a 24v, ridurre i tempi di riscaldamento)?

@FoNzY: si' l'idea e' di fare una mesh della superficie ma _senza_ stare a comprare un sensore, dato che non e' un gran problema e non cambio mai la superficia del piatto vorrei farlo in manuale che non mi costa nulla (a parte lo sbattimento di aggiornare il firmware) @Killrob: Il mio piatto non e' vistosamente imbarcato, almeno, oggi ho stampato questo piatto di ~18cm e non e' venuto male, manco ho fatto un levelling prima (ho pero' le molle super incazzate): Il fatto e' che quando faccio il levelling a mano col foglio di carta sento che ci sono delle zone con un altitudine diversa, vuoi anche solo per via dei morsetti, e mi da' un po' fastidio quando devo passare dal fare tipo delle miniature (sempre al centro e poca superficie, devo essere perfetto) a delle stampe piu' grandi (in cui bisogna che ottimizzi anche per il resto del piatto). Da qui l'idea di fare la mesh ma *manualmente*, senza spendere dei soldi per il sensore (non mi serve e non voglio stare a portare in giro del peso sull'asse X per nulla). Pero' prima di mettermi ad aggiornare il firmware (quello che ho su mi da' zero problemi) chiedevo se qualcuno lo ha gia' fatto e ne vale la pena...

Uso il piatto in vetro della Creality e per quanto funzioni bene e' un po' imbarcato. Uso sempre quello, la macchina sta ferma e quindi non ho bisogno di avere un sistema di levelling automatico, stavo giusto pensando di aggiornare il firmware stock sulla mia scheda e procedere a fare la mesh a mano. Questo non tanto per un problema di adesione (che non ho) ma piu' che altro a fini estetici, per perfezionare quell'effetto lucido / glassato dei primi layer sul piatto, oltre al fatto che effettivamente sulle stampe grandi devo smanettare un po' per avere un adesione ragionevole su una zona ampia. Mi chiedevo se qualcuno lo ha gia' fatto oppure se usando in automatico il BT su vetro ritiene che ne valga la pena, in alternativa potrei provare a mettere un po' di carta o altro materiale (se avete qualcosa da consigliare) sotto al vetro dove e' basso ma mi sembra meno elegante come soluzione e non vorrei avere effetti sulla omogeneita' del calore sul piatto in vetro. Il firmware che ho su adesso non mi da' problemi.

Yep, mi sa che di PETG ne prendo uno anche SUNLU appena c'e' un'offerta, bene o male si trova a poco abbastanza spesso. Mi sa che vado di 3 bobine di PLA+, gia' lo conosco e ho i miei profili, sono in pace con retraction e non ho problemi con i bridge quindi no ho tutta 'sta fretta di impelagarmi in problemi con un materiale nuovo, di certo non 3 rulli alla ceca! Di tanto in tanto faccio del modellismo e li' poter scartavetrare anche senza primer mi torna comodo, soprattutto adesso che fa freddo e mi rompe usare l'aerografo per il primer.

Thanks a lot. Anche io ho letto in giro che sostanzialmente Enotepad dovrebbe essere Sunlu non marchinato, oppure che Sunlu ha delegato parte della produzione a "Enotepad" che come si usa in Cina poi butta fuori una linea di produzione per i fatti suoi. Ho pero' letto anche di pareri avversi di chi sostiene che da quando Sunlu da questo (produzione off site) la qualita' e' peggiorata, c'e' chi dice anche che Enotepad e' una schifezza... Ora fare una statistica e' difficile, in genere e' piu' facile trovare pareri negativi di chi ha avuto cattive esperienze (magari per casini loro e non del materiale), dal punto di vista economico e' talmente conveniente (42e per 3 bobine) che mi sa che io un tentativo lo faccio appena e' disponibile un colore che non sia il binaco. L'ideale per me sarebbe stanare un'offerta di 3 bobine di cui una di PETG e due di PLA+, ne ho visto una con PLA sempre su Aliexpress. Il fatto che PETG sia meno scartavetrabile per me e' un problema, suppongo anche che sia conseguentemente meno facile da perforare o farci dei thread. Al che mi sa che punto su PLA+ dato che al momento uso un bowden (capricorn + dual drive). Mi piacerebbe provare anche implementare una soluzione intermedia (bowden piu' corto con motore a step sospeso, costo basso e facilmente reversibile) ma questo sarebbe un altro thread.

Vorrei comprare del materiale per FMD ENDER 3 "per le cose di ogni giorno", per risparmiare verrei comprare un pacco di 3 bobine da 1Kg su Aliexpress di Enotepad. Vorrei comprare del nero sperando che nasconda il piu' possibile le linee di demarcazione tra layers (senza mettersi a scartavetrare). Al momento uso del PLA SUNLU grigio, vorrei comprare il PLA+ di enotepad ma ora in warehouse europee c'e' solo bianco, nero c'e' solo il PLA normale. Vorrei chiedervi se lo avete usato (il PLA+ tipo NERO) e come vi siete trovati dato che sarebbe un pacco da 3 😉 , se cambia qualcosa dal SUNLU, se conviene aspettare per la disponibilita' del PLA+ oppure se il PLA liscio sia sostanzialmente la stessa cosa... Un alternativa sarebbe prendere del PETG, pero' suppongo faccia un po' piu' di strings e possa rompere un po' con qualche impostazione, c'e' un vantaggio strutturale importante? Vedo che in genere tutti preferiscono usare il PLA+ e in bobine da 3 sono 43e, il PETG costa solo 2 euro in meno quindi non e' un gran risparmio.

Ma non faresti meglio con una piccola fresa lavorando tipo del policarbonato? - https://www.amazon.com/Mini-CNC-Machine/s?k=Mini+CNC+Machine O continuare col in legno, tanto te lo scava la macchina... Oppure se fai proprio sempre lo stesso oggetto: trovare un modo di fare uno stampo e poi colarci dentro della resina.

Se il tuo problema e' non avere il segno delle pennellate (quindi col pennello) e' meglio usare un pennello grande piuttosto che uno piccolo, per i riempimenti di cose di pochi cm un 4 o un 6 a punta piatta, tipo in taklon (quel sintetico giallo, quelli green staff costano sui 3 euro), un pennello a punta tonda piccolo e' difficile da gestire. C'e' da imparare a diluire il colore e a caricare il pennello il giusto. Io eviterei i pennarelli. Dipende anche da che base ha il colore acrilico che usi, io a pennello uso i Vallejo che sono vinilici a diluibili con acqua e quindi puoi immediatamente togliere il colore con acqua (sempre che tu non abbia la superficie seghettata nel qual caso si sparge tutto) o con un cotton fioc. Io ho un recipiente pieno di sgrassatutto Chanteclaire, se una pittura non viene bene lasci a mollo la notte e il giorno dopo con una spazzola da mani sotto il rubinetto dovrebbe venire via tutto. Su PLA a pennello non sento bisogno di primer per aggrappare il colore, in genere il primer serve (ma non sempre) con aerografo. Se invece lo dai per risaltare i difetti e carteggiare e' un altro discorso. Piuttosto se il colore del materiale e' lontano da quello che vuoi dare dovrai fare un fondo, diciamo che se stampi in grigio opaco sei gia' a buon punto.