eaman

Io direi possa essere heat creep, prova a metterci un ventilatore davanti mentre stampa (senza la copertura in metallo sul dissipatore dell'estrusore). Di sicuro non e' la scheda madre, piuttosto estrusore e connettori pneumatici.

Il limite dell'accelerazione massima e' il layer shifting. Si ma quello e' il print speed, dubito farai piu' ~200mm/s. Il travel speed invece potrebbe essere 350-500mm/s. input shaping Marlin usa questo metodo: Se non ti funziona puoi usare il metodo di Klipper: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html in cui si misura la lunghezza delle onde e si divide per il numero delle onde. Vai nei settaggi delle stampante e alzale Io te l'ho detto IMMEDIATAMENTE nel tuo primo post che se non vuoi sbatterti devi comprare una stampante preconfezionata, tu adesso stai facendo tuning su una stampante vecchia di 5 anni.

Ma guarda che la A1 Mini e' una gran bella macchinina, e' praticamente l'unica macchina consumer che non ha VFA e stampa meglio - veloce - silenziosa di macchine che costano piu di un millino... > @eaman che stampanti hai ora? Ah io compro solo scarti o roba ritornata / refurbished, mai speso piu' di 80e (miei) per una stampante 😛

Grrr delle volte viene anche a me la voglia di comprare la A1 Mini ma la storia del piatto e del firmware mi fa desistere ogni volta, se al Black Friday fanno uno sconto (non lo dico per far incazzare Tomto 😉 ) quasi quasi invece mi piglio la vecchia QIDI X-Smart 3 che e' chiusa con piatto da 180mm e quindi si scalda in fretta per fare prototipi in ABS e simile. !!! Maledetti voi mi ci avete fatto guardare ed e' ora in sconto a 249e 🤑

Allora, un conto e' l'accelerazione / velocita' massima che puoi raggiungere per travel e un'altro e' quella di stampa e altra ancora quella per i perimetri esterni, per quest'ultima serve appunto Input Shaping. Per culo c'e' una foto della mia vecchia ender con Marlin: Per altro se ricordo bene nel mio file di config di Marlin https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ c'erano i miei valori dato che quella scheda aveva la porta USB bruiciata. Se ti interessa ti posso dare una copia dei miei dati via Klipper: Input Shaping: 14:29:57 // Calculating the best input shaper parameters for y axis 14:30:00 // Fitted shaper 'zv' frequency = 39.0 Hz (vibrations = 12.1%, smoothing ~= 0.105) 14:30:00 // To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 5900 mm/sec^2 14:30:04 // Fitted shaper 'mzv' frequency = 35.2 Hz (vibrations = 2.0%, smoothing ~= 0.164) 14:30:04 // To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 3700 mm/sec^2 14:30:07 // Fitted shaper 'ei' frequency = 40.2 Hz (vibrations = 0.5%, smoothing ~= 0.199) 14:30:07 // To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 3000 mm/sec^2 14:30:10 // Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 48.8 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.227) 14:30:10 // To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 2600 mm/sec^2 14:30:14 // Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 59.0 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.235) 14:30:14 // To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 2500 mm/sec^2 14:30:14 // Recommended shaper_type_y = ei, shaper_freq_y = 40.2 Hz 14:30:14 // shaper_type_x:2hump_ei shaper_freq_x:55.800 damping_ratio_x:0.100000 14:30:14 // shaper_type_y:ei shaper_freq_y:40.200 damping_ratio_y:0.100000 14:48:29 // Calculating the best input shaper parameters for x axis 14:48:32 // Fitted shaper 'zv' frequency = 47.6 Hz (vibrations = 23.0%, smoothing ~= 0.074) 14:48:32 // To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 8800 mm/sec^2 14:48:36 // Fitted shaper 'mzv' frequency = 37.4 Hz (vibrations = 6.2%, smoothing ~= 0.146) 14:48:36 // To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 4100 mm/sec^2 14:48:40 // Fitted shaper 'ei' frequency = 45.2 Hz (vibrations = 4.8%, smoothing ~= 0.158) 14:48:40 // To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 3800 mm/sec^2 14:48:43 // Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 45.0 Hz (vibrations = 0.3%, smoothing ~= 0.266) 14:48:43 // To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 2200 mm/sec^2 14:48:46 // Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 52.2 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.301) 14:48:47 // To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 1900 mm/sec^2 14:48:47 // Recommended shaper_type_x = 2hump_ei, shaper_freq_x = 45.0 Hz 14:48:47 // shaper_type_x:2hump_ei shaper_freq_x:45.000 damping_ratio_x:0.100000 14:48:47 // shaper_type_y:ei shaper_freq_y:40.200 damping_ratio_y:0.100000 14:48:47 // Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_x_20240801_124726.csv file OLD: Y 14:30:07 // To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 3000 mm/sec^ X 14:53:38 // To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 2800 mm/sec^2 eSteps BMG clone extruder 965 Your X axis frequency that needs compensation (in Hz) 35.91 Gcode Command to Set X Compensation M593 X F35.91 Your Y axis frequency that needs compensation (in Hz) 41.21 Gcode Command to Set Y Compensation M593 Y F41.21 Junction Dev: 0.12 Adv K: 0.12 Accel: 4200 Si ma con la A1 non impari le accelerazioni e IS, sono sport diversi.

Hai resettato la EPROM, tutti i parametri del firmware?

La mia Ender3 ha i fan duct in PLA+, ne ho fatto talmente tanti che ho i ricambi per i prossimi anni... Addirittura in questo momento ha su quelli arancioni che sono un PLA schifo normale che avevo trovato in offerta su Amazon 😛

Se non vi offendete troppo dico un'eresia: se stampo PLA / PETG senza camera chiusa io i fan duct posso anche farli in PLA+, tanto "sono raffreddati". Magari le prime 50 ore si deformano un minimo proprio le punte per quando fai i primi layers con raffreddamento staccato ma ormai con le velocita' che facciamo ci vuole lo sventolamento gia' al secondo layer 😉 Proprio perche' a volte i ghirigori interni sono impossibili da supportare.

He sono stati un po' piu' furbi con la Mini a metterci una ventola, che poi bastardi / coglioni lo sono per aver messo il piatto che non fa piu' di 80c. Che io dico: e' un piatto piccolo, riscaldato ad AC, minchia devono proprio averlo fatto apposta 😕

Be' gia' partire da 70' e' tanta roba, una volta era tanto fare 55'... C'e' poi da dire che non e' facile avere dei fan duct che vadano bene per tutto (overhangs e stampe veloci) e che funzionino anche a 360, che poi e' uno dei motivi per qui si preferisce il PLA: non c'e' mai troppo raffreddamento e ti permette questi overhangs che con il PETG o l'ABS te li scordi.

Anche il cappello e' riuscito, sfiga si e' piegato un po' la punta mentre chiudeva ma sono riuscito a raddrizzarlo e salvarlo al volo.

Sure: https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular Welcome

Devi usare quelle stampe a 360", tipo: Perche' se no rischi di disegnare i fan duct che funziano solo in una direzione. 😕 quanti fan duct... Poi devi giocare bene con le velocita' degli overhangs in Orca, tipo: Poi alla fine puoi barare e mettere "make overhangs printables" per quella zona che riesci a fare, tipo 70-75", e cosi' come per magia il 50% dei supporti non servono piu'! 😄

Comunque guarda, bisogna che fai un bagno di umilta' con Fusion perche' il disegno meccanico e' assai complicato e metodico. Bisogna che stai un mese o due a fare tutti i tutorial di base per capire la logica della gestione delle parti, poi ti metti a "creare" cose da zero. Altrimenti anche se ti viene qualcosa per puro culo stai certo che esplode alla terza modifica 😞

Thanks. Il bello e' che il JAYO PLA2 costa ~8e al KG, si vede qualche difetto di colorazione pero' c'e' da dire che il grigio e' fatto apposta per esaltare i difetti, sarebbe stato piu' facile stamparla con il matte per tenerla naturale. Insomma per tirare una somma sono molto contento che si possano fare stampe cosi' grandi in poco tempo e poco materiale, con una bedslinger che costa un 100e.

In realta' per gli overhangs in genere uso altre due stampanti che usano 2x 5020 piu' un eventuale ventolona per raffreddare la stampa. La Neptune 4 e' la prima che mi stampa una Benchy da 20 minuti con le ventole originali, il merito e' appunto del mega ventolone quadruplo che sta dietro al gantry. Per altro nelle stampe di dimensioni normali in genere chiudo le uscite periferiche e spara ancora piu' aria sulla stampa al centro. Ora la N4 fa un casino assurdo pero' il sistema e' valido, anche perche' quando non servono le ventole dietro le tieni spente e non aggiungono peso alla toolhead.

In questi giorni ci sono stati un paio di thread sui supporti, il che mi ha fatto venire voglia di stampare una figura in FDM abbastanza impegnativa (almeno il cappello): https://www.printables.com/model/278192-ranni-the-witch/comments L'autore si e' probabilmente sbagliato e' ha caricato un STL troppo pieno, con troppi poligoni per un oggetto di ~6cm, quindi ho preso l'occasione per stamparlo al 250% grande come tutto il piatto da 225mm. Cosa interessante perche' queste figure sono fatte per essere stampate in resina e a mio avviso l'unico motivo "sano" per farle in FDM e' appunto farle di grandi dimensioni e risparmiare un po' sui materiali con meno spreco. Al di la' dei supporti, sempre per risparmiare la figura base l'ho fatta completamente vuota, senza infill: Cosa che ha permesso di ridurre il materiale a meno di 200g, tempo di stampa ~20 ore con layer height di 0.12mm. Che IMHO non e' una follia come "quantita' di stampa", farla alla solita / vecchia maniera con una FDM probabilmente avrebbe richiesto 3 giorni e sarebbe stato impensabile farla a 0.12mm. Risultato: Altre img: https://store.piffa.net/3dprint/pics/ranni_elden_ring/ Il cappello con i supporti allucinanti e' in stampa:

Sto stampando il cappello di quella figura descritta l'altro giorno e posso darvi una rappresentazione reale di cosa permette poter tirare degli overhangs "estremi": In teoria praticamente tutta la base di questa stampa richiede supporti, non poggia proprio sul piano. In pratica potendo tirare 75" (cioe' -15" rispetto a 90") si puo' ridurre significativamente la quantita' di supporti, nello screenshot sono evidenziati hoverhangs a 15" che poi ho un po' abbondato sia per non rischiare dato che' e' una stampa da 15 ore sia perche' realisticamente anche se in qualche punto la stampante riuscirebbe a farcela serve comunque una base adeguata per sostenere e tenere la stampa sul piatto. La differenza sono 16 ore rispetto a 26. Ora incrociamo le dita:

Io temo che tu lo abbia fatto nel modo sbagliato, impossibile essere piu' preciso dato che non sappiamo come sei arrivato a quella forma. A occhio dovrebbe essere un pattern circolare o un mirror, evidentemente ha fatto in un qualche altro modo che non da' il risultato voluto. Di sicuro la parete corta "di destra" non e' in linea con il centro.

Io allo ztilt non ci credo sulle bed slinger: devi avere il telaio dritto e il gantry perpendicolare a Z, poi in base a quello fai il tramming del bed. Non il contrario, il piatto e' la cosa meno stabile non fare da riferimento per il gantry. Dubito che qualcuno qua possa avere un'idea di cosa sia quella roba... Ma il login lo riesci a fare?

Ma hai controllato che la A1 ci possa stare? Sapeve che la A1 o la A1 Mini non hanno l'elettronica raffreddata attivamente, se le metti in camera chiusa scioppa. https://wiki.bambulab.com/en/a1/manual/faq Non so se la Mini e' la stessa cosa.

Be' insomma il tuo estrusore e' al limite, sta per tirare le cuoia... Speriamo che ce ne sia uno nel nuovo estrusore, quello non deve avere gioco con il bowden. Con 2e un volcano CHT lo compri, ci metti un dado in acciaio e poi devi spostare le ventole. Eh be' il piatto pesa il triplo della toolhead, arrivi prima al limite con il piatto. A occhio dovresti avere 1/2 - 1/3 di accelerazione massima sul piatto. Quello e' un buon punto per spendere dei soldi 😉 Auguri. Accelerazioni, jerk / JD e Linear Advance vanno tutti a cambiare le accelerazioni con Marlin, e' un casino epico. E' per quello che si dice che con Klipper e' piu' semplice. Be' devi trovare almeno l'accelerazione massima che la tua macchina riesce a tenere se vuoi farle input shaping con la stampa per vedere "le onde". Poi ne servira' molto di piu' perche' si veda qualcosa...

Secondo me: cambiare l'estrusore se hai ancora quello vecchio dual gear: https://print.piffa.net/#extruders e poi sarebbe bello smettere di usare il bowden 😉 , o almeno fanne uno corto se non fai sempre stampe altissime. Eh ma non va mica bene, ti giochi 1mm di retrazione, devi cambiare quel connettore pneumatico. Puoi cambiare il nozzle e guadagni un 20-30%, con direct drive e alzando le temperature fai anche un po' di piu'. Se no puoi montare direttamente un volcano visto che tanto dovrai resettare lo z-offset per il BL-touch. Se lo trovi a poco al black friday, tipo ~22e, pigli anche il dual Z: https://www.aliexpress.com/item/1005005639683480.html . Prova a cercare si trova sui 22e di tanto in tanto, con il direct drive aiuta 🙂

E poi voi mi pigliate in giro perche' sto sempre a disegnare e cambiare fan: io ce l'ho a 75". Comunque dovrebbe essere quando hai qualcosa sospeso in aria che non tocca da nessuna parte, io ne ho avuto un paio nella stampa che ho fatto oggi.

Be' dipende, c'e' un settaggio "make overhangs printable" per gli overhangs appunto, ma stampare in aria e' da super eroi😉