eaman

Ci sono guide per la calibrazione della stampante, es: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Quando pensi di essere a posto magari stampa una Benchy sia in quality mode che in speedboat mode (piu' veloce che puoi) per avere un riferimento, poi fai qualche stampa per valutare le superfici, tipo CaliDragon. ...ma per calibrare prima fai le stampe di calibrazione.

Metti lo slicer in inglese, questi sono i miei:

Be' almeno con la retrazione sei a posto. Per Stitch puoi guardare se hai [slow down for overhangs] abilitato e con che valori.

Suppongo tu possa usare quello che ti pare.

Occhio che devi invertire anche gli end stop

Allora bisogna fare una cosa alla volta, prima mi hai fatto vedere delle stampe alte con stringing: prima mettiamo a posto quelle che vuol dire regolare la retrazione e le velocita'. Poi quelle piatte sono meramente una questione di flow posto che la retrazione sia a posto, pero' quelle sono stampe particolari basate sul primo layer, il solid infill e il top layer: ti dovrai fare un profilo dedicato. Io fossi in te prima cercherei di fare stampa normali a un colore e poi quelle particolari.

Parti dal preset originale e magari migliora poi quello. Metti lo z-hop a 0.2mm su auto o slope. Retrazione a 0.6mm Il jerk non piu' di 10mm/s, poi vedi tu se tiene o va in layer shitfing.

3mm di retrazione sono troppi, una direct drive in genere ne usa un decimo. Le accelerazioni sono ridicole, dovresti avere tipo 8000 normale e chesso 3000 per le pareti, la velocita' di travel non la vedo ma dovrebbe essere ~400mm/s. Se non la fai muovere ci credo che fa' oozing da tutte le parti... Ma quei profili di strampa li hai fatti tu o sono "ufficiali"? La mia N4 che e' anche lei nativa Klipper gira' cosi': Ora se tu non l'hai settata la tua stampante magari e' un po' tanto ma i tuoi valori sono bassi.

Per me devi fare la misurazione del flusso di Orcaslicer se vuoi il top layer fatto bene. Ovviamente per ogni filamento. Ok comincia a dire quanto usi ora di ritrazione, che velocita' e accelerazione hai di travel. Anche per la stampa. Che sia oozing? Sicuramente hai dei problemi di stringing, a parte la ritrazione che temperatura e filamento usi? Se fai una stampa con un solo colore e' a posto?

Magari prova a stamparle con z-hop di 0.4mm.

non si capisce la dimensione ne si vede la superficie 😞 Rant: ma perche' stampate tutti in bianco e fate le foro su su sfondo bianco? Comunque: magari hai le barre trapezie piegate, misura il periodo degli artefatti con un righello. Magari stampa questa https://www.printables.com/model/393668-simple-z-bandingwobble-test-tower non in bianco. Poi la fotografi col la angolazione / luce peggiore per esaltare i difetti: Altrimenti non serve:

...si ma fai prima a comprare un altro pacco di filamento completo e finire quei 3 uno alla volta. I Jayo costavano ~8e al KG la settimana scorsa.

No la scheda madre non cambia, puo' cambiare il schedina di controllo del laser ma generalmente le vendono compatibili e nel caso hanno degli "adattatori", pero' bisogna sempre vedere. Chiedi pure, e' un forum 🙂

Be' di certo 1mm non e' multiplo della tua layer width. Dovresti avere almeno 3 perimetri esterni normalmente, di piu' es 5 per stampe forti, con larghezza delle pareti quindi di ~1.3mm . Eh una foto aiuterebbe, pero' del pezzo e del difetto non della tua mano!

Quei moduli multi diodo riescono a produrre un punto fine per le incisioni? Io di quei giocattoloni costosi con telaio estruso per influencer non sono pratico, mi da' l'idea che vadano bene piu' che altro per TikTok e istagram. Personalmente uso e consiglio una macchina super semplice magari con telaio in profili estrusi e poi nel caso ci monti un modulo laser after market con i controcazzi che almeno lo scegli come lo vuoi e sai che non e' un giocattolo a forma di laser. Se vuoi dei nomi: TwoTrees i modelli in offerta - clearance (se sono in Europa te li tirano dietro e funzionano) e LaserTree per i moduli laser. Ci spendi dai 100 a 400e.

Il piatto a 80c e' troppo, dovrebbe stare a 60c. Anche 210c per il PLA normale sono tanti. Il piatto puoi lavarlo con sapone e acqua calda, evitare di toccarlo e ungerlo, usare della colla (ma con il PLA non serve).

Per le USB basta che tagli un cavo USB, se sei fine compra un connettore. Si fin tanto che ha abbastanza ampere, se no dall'alimentatore della stampante con uno step down.

Ma ci riesci poi a fare incisioni fini con 4 diodi sovrapposti? Pensa all'area di lavoro: il telaio di quell'Atom non solo e' piccolo ma non si puo' ingrandire, meglio un telaio fatto da profili di alu standard che puoi comprare al metro: Questo se vuoi tagliare cose grandi in futuro.

- https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/19029 Se ne hai voglia potresti scaricarti il mio Marlin che ha input shaping e compilarlo per la tua scheda.

La base sembrerebbe anche buona, vedo un solo difetto che magari potrebbe essere un po' di filamento trascinato dal purge oppure oozing. Nel top layer sei scarso di flow, devi calibrarlo tipo con la stampa di calibrazione di OrcaSlicer.

Compra almeno dei sacchetti ermetici per riporli quando non li usi: - https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi - https://www.aliexpress.com/item/1005006317621783.html Guarda che e' perfettamente normale che il filamento lasciato all'aperto si inzuppi e si deteriori fino a spezzarsi.

Prova a stampare un VFA test, 140-300mm/s. Poi quando hai deciso che jerk usare fai PA.

La macchina si chiama: ATOMSTACK A24 PRO 24W . L'area di lavoro e': 365 * 305 mm, non mi spiego che te ne fai di un 24w per un'area di lavoro cosi' piccola, poi vogliono 600e e non ha ne Z a motore ne l'air assist. Sembra un brutto scherzo ma costa effettivamente cosi' anche sul sito ufficiale.

Ok ma da 250 a 300mm/s cambia poco, bisogna che cambi passo / frequenze significativamente, tipo 400. A meno che non ci sia rischio che esploda! Ma hai chiesto sul forum / discord del progetto? Mi sembrava che quella macchina dovesse tirare velocita' ben piu' alte per quanto sia grande, magari c'e' qualche tragattino comune...

C'e' Shakertune se vuoi fare qualche altra investigazione tramite accelerometro: https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/blob/main/docs/README.md C'e' da capire se c'e' qualcosa che vibra perche' non ben saldato (controlla tutte le viti e che niente abbia gioco), qualcosa di non ben allineato (prova a spingere con le mani). Oppure c'e' caso che la macchina sia particolarmente rumorosa a 200mm/s , prova a farla andare a 350, immagino potrebbe fare anche di piu'. Sicuramente sara' rumorosa di suo, ci hai messo del FOAM o dei piedini per non farla risuonare col tavolo su cui risiede? Come dice @FoNzY se la metti in stealthchop fa meno rumore, se conti di andare comunque pianino e' un'opzione. BTW: i motori della CR20 e simili generalmente possono fare 500mm/s di max speed.