eaman

Bho io sarei anche curioso di scoprire quanto costera' la nuova corexy Centauri ma mi sembra di capire che sia molto orientata ai principianti e a me invece vanno bene le macchine un po' grezze, fintanto che si possono modificare. ...ma ci vorranno 6 mesi perche' sia disponible scassata / refurbished e tipicamente quelle corexy - elettrodomestici non sono mod friendly, tocca comprare i ricambi direttamente da loro. Vabbe' per quello magari la SV08 scende di prezzo per il blackfriday, oppure si trova un kit Voron / Ratrig a un prezzo ragionevole. Oppure torna disponibile la N4M a 150e scassata e 'sta volta la prendo, tantop ho anche gia' il firmware e il lettore di eMMC.

Quello potrebbe essere normale, magari e' il bowden che ha giustamente un diametro superiore dell'heat breaker e/o del nozzle.

Che oltre al tubo non trattengano anche il filamento, devi provare a tirarlo a valle con il motore staccato e assicurarti che non mordano il filamento trattenendolo. Ma che stampante e'?

Comunque come ti trovi con quella Elegoo? Stavo per comprare una Max anche io pochi giorni fa poi le hanno finite... Non che mi servisse ma il prezzo era molto buono 😎 Oggi ho finito di disegnare e stampare un tendicinghia per la N4P, se faccio in tempo (e se ho abbastanza cinghia) stasera monto sia quella che una vecchia N2S che oggi si era messa a fare layer shifting in Y, mi sa' che l'ultima volta l'ho tirata troppo ho anche il motore molto caldo... Eh le Elegoo le vendono a dei prezzi da paura e il firmware e' aperto.

Ti e' stato detto di non usare GRID per l'infill? Devi usare un infill che non si sovrapponga, tipo linear, gyroid (che non va bene con il gesso pero').

Si', si chiamano: accoppiatori pneumatici, pneumatic couplers

Domani cominciano le offerte su Sunlu, non vedo proprio perche' rischiare con roba strana: https://zhsunlu.it.aliexpress.com/store/5042107 https://sunlu.it.aliexpress.com/store/5120019 Non so quanti negozi Sunlu "ufficiali" ci siano su ali, guarda sempre il numero di prodotti venduti. Fin tanto che si trovano i ricambi consumabili la potrai usare, dubito che Bambu possa andare in fallimento prossimamente. Poi se ti appassioni vedrai che qualche altra stampante la comprerai presto...

Piuttosto: lo fai per hobby o vuoi farlo per lavoro? Nel secondo caso occhio alle licenze per i CAD.

Ma sei in direct drive o in bowden? Hai controllato gli accoppiatori pneumatici.

Guarda che se vuoi fare parti funzionali / meccaniche non devi usare Blender, ti serve un CAD tipo Fusion360, FreeCAD, OnShape.

E' lo z-offset, ricordati poi di salvare le impostazioni.

Dipende da quanto lo vuoi fino, purezza del colore, tempo di reazione. C'e' il gesso, lo stucco, la scagliola, lo stucco alabastrino... Vanno tutti bene per questi lavori tanto stanno all'interno, lo stucco se ricordo bene indurisce in un ora e la scagliola tipo 5 minuti. Li trovi in ferramenta o tipo OBI in confezioni piccole, nei negozi di edilizia in pacchi da 10-50kg a 1/10 del costo di una ferramenta. Bho per le cose piccolo ho sempre visto usare quello, in casa ho alcune scagliole, il cemento mi sembra una cosa piu' grezza mentre tipo la scagliola e' perfettamente liquida e la fai in 1 minuto.

OK allora e' direct drive. Sei sicuro che se fai alzare la testa, scaldi e gli dai il comando per estrudere tipo 10cm di filamento con il motore questo esce bene e dritto senza sputacchi o rigiri? Di interventi poco invasivi potresti provare a cambiare il nozzle, se sai come fare spurgarlo con un ago da sotto. Dopodiche' la ruota godronata sara' disponibile come ricambio se si e' consumata. Altrimenti c'e' da smontare sia estrusore che hotend e pulire quello che c'e' da pulire e spurgare se si e' intasato.

Conta che il gesso scalda quando fa reazione, puoi sempre farlo con acqua calda e non e' che devi versarlo tutto in un colpo... Ma se lo fai in vase mode non c'e' problema perche' il gesso lo metti a stampa fatta. Con una stampa cosi' grande puo' essere un problema ma a me con stampe piccole in pla non si e' mai staccato nulla con pausa e colata.

E' una impostazione specifica, cerca 3d print vase mode. E' particolare perche' e' un'unica estrusione senza seam / cicatrici, veolce. Nel tuo caso dovresti controllare gli overhangs e comunque come ha gia' capito va' tagliato in 2 parti, che avrebbe senso anche stampato normalmente cosi' il top layer viene meglio. Se non fai warping! 😄 Chiaro che bisogna che fai una prova magari stampandolo piccolo, mica partire a fare in vase mode una stampa da 8 ore! https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4

Guarda se non e' una questione di privacy dovresti dirmi almeno che stampante e', cosi' non tiro a indovinare.

Dipende da come lo vuoi fare, se vuoi risparmiare tempo / materiale anche per i perimetri lo riempi dopo e inclinandolo fai andare il gesso anche sui perimetri. Per dire, un sacco di gesso da 10kg costa 8e e solidifica in 15 minuti, se stampi la base di quel coso in vase mode la fai in 6 ore. Ma vedi tu...

Be' per quello vedi tu, magari viste le dimensioni poterlo smontare torna comodo anche perche magari la base sarebbe l'unica cosa pesante. O metti i rinforzi e ci coli attorno il gesso oppure lo puoi anche trapanare, ma tutto piene di gesso peserebbe un fottio!

Pero' dici che se scaldi e fai scorrere il filamento "a vuoto" questa estrude... Dovresti dire che stampante e' e che estrusore ha, occhio che a 260c il PLA non va mica bene, rischi di bruciare della roba... La rotella dentata = ruota godronata probabilmente si puo' stringere e nel caso la vendono come ricambio.

Dio, se ci ragioni sopra un attimo la puoi fare in vase mode e orientativamente riduci il tempo di stampa e il materiale a 1/3. Bisognera' almeno farla in 2 parti, il coperchio separato. Io ci faccio i vasi cosi': stampi in vase mode, coli il gesso, giri giri cosi' va sui bordi e ottieni roba consistente e pesante. Questi sono piccoli ma l'idea e' la stessa:

Minchia e' grande 333mm, che e' la base per una statua? Consiglio veloce: https://www.obi-italia.it/polveri-e-stucco-per-muro/gesso-per-interno-grana-finissima-1-kg/p/5219902 Poco infill e prima di finire fai una pusa e ci coli dentro il gesso, cosi' fa peso. Poi se warpa si potrebbe fare la base a griglia, cosi' spezzi la tensione in parti piu' piccole. Oddio cosi' a occhio pure farci due buchi nei piedi per inserire due stecchi / tubi da infilare pure nella statua che ci andra' sopra non sarebbe male.

Senti ma fai bene una cosa: prova a caricare da qualche parte l'STL o addirittura il 3mf che cosi' vediamo com'e' 'sta cosa 😉

Non e' che hai il nozzle troppo basso sul piatto e non c'e' materialmente spazio per far uscire il filamento?

C'e' qualcuno con un Clicky o simile basato su end-stop che puo' fare un accuracy test? Questo e' l'accuracy test del 3D touch piu' economico che ho trovato su Aliexpress: PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945 Pero' come giustamente mi fate notare parte del problema e' nelle prestazioni della stampante: quella guida e' per upgradare le stampanti economiche a standard odierni, diciamo verso i 10k di accel e ~200mm/s di stampa (che poi il problema sono i travel, io li ho impostati a 400mm/s). Ora io ho fatto (con la vecchia Ender3 con Marlin) una stampa con la mesh manuale editata a mano: alta 0.3mm con layer width di 0.6mm e non e' male. (ok e' un filo alta ma fa piu' sexy cosi' ). Solo che va regolata non dico a ogni stampa ma almeno ogni 2 giorni, dipende da cosa stampi (con 3.5k -6k di accelerazione e 400mm/s di velocita'). Ora questa l'ho fatta con l'adaptive mesh: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4 : la questione e' che e' fatta in automatico (dopo aver fatto 20m di heat soaking pero' perche' e' 225*225mm) e con 10k di accelerazione. Quindi il problema e' che fare stampe grandi come il piatto con prestazioni alte a mano mi sa che e' ingestibile, soprattutto per un principiante.

Ero cosi' anche io ma da quando accelerazioni e velocita' sono aumentate non ci riesco piu'. Per curiosita' quanto hai di max accel su y e max speed per travel? Scusa ma non ho capito: tu quindi hai una sonda per fare l'auto bed levelling o hai solo l'end stop per Z ? Io mi ricordo che quando usavo il piatto in vetro e ~1300 di accelerazione facevo il bed levelling tipo 2 volte l'anno, pero' il piatto era curvo e se stampavo largo dovevo cambiare z-offest, problema risolto con mesh manuale. Per me' il problema e' la falsa sicurezza che ti da' la mesh adattiva, la dilatazione termica resta e se tu fai una stampa di ~6cm piuttosto che 22cm considerando anche che nel primo layer si va piano la differenza in Z si sente. L'ultima prova che ho fatto era -0.18mm di z-offset con un completo heat soaking del piatto da 3mm dell'Ender3.