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Grid? Non va' bene, fa sovrapposizioni. Usa linear o magari gyroid. BTW: ma veramente non fai stringing con 0.6mm di z-hop? ...non e' che hai troppa ritrazione di base? Quanta ne hai? Stiamo parlando di PLA vero? Non PETG...

Bho dipendera' anche dalla stampa e dam materiale: guardala mentre stampa quella parte, se vedi che si arriccia verso l'alto e' perche' c'e' poco raffreddamento / troppa velocita'. Le prime stampe in alto nella foto che ho fatto erano piu' veloci, senza il dynamic hoverhangs, e si sono arricciate perche' facevo piu' di 100mm/s . Andando piu' piano sono rimaste basse. Magari prova a ridurre la temperatura di estrusione quanto puoi.

Viti di plastica - nylon, colla, VHB? Fare quei supporti di metallo in legno?

Minchia 0.6mm e' tanto, fai un sacco di stringing, incasini l'estrusione, perdi un sacco di tempo. Il problema e' sempre l'estrusore o le ventole che raschiano sul pezzo? Che infill usi? Hmm no, secondo me e' l'opposto, se spari poca aria su un overhang ti fonde pure il layer inferiore e si arriccia. Per fare un buon bridge serve un buon raffreddamento, praticamente non hai mai troppa aria con il PLA 😛 C'e' da dire che siamo in estate e' fa anche piu' caldo pero' insomma, bisogna che le stampanti stampino anche d'estate...

Per quello ci vuole un po' di z-hop, tipo 0.2mm normalmente. Li' pero' il problema potrebbe essere che il perimetro molto sottile si e' arricciato verso l'alto, sempre per poco raffreddamento. Quindi bho, anche un po' piu' di z-hop e brim. Ti direi di alzare i fan duct di un paio di mm ma te non lo puoi fare.

Con lo 0.8mm? Bisogna che provi, magari migliori. Magari vai anche piu' piano: 15,15,40%,60% Suppongo ci metta i supporti nella parte piu' bassa. Prova, magari metticelo un ventilatore davanti.

Ho provato pure io (con lo 0.4mm ) Quelli grigi sono a doppia ventola 5015, quelli neri a singola 5020. Quelli in alto fatti un po' peggio sono alla massima velocita' (140mm/s perimetri esterni). Quelli in basso con dynamic hoverhangs speed: In pratica con i dynamic e' come barare, i tempi di stampa aumentano ma anche con fan duct un po' sfigati si stampa perfettamente.

Se vuoi testare le impostazioni predefinite. Altrimenti ti farai un profilo ottimizzato per quella stampa. Ce lo hai montato tu il nozzle da 0.8mm 😉

Di quello ne dovresti stampare vari nelle varie direzioni, tipo questo: https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular/comments Be' dipende molto anche dal raffreddamento, se te stampi con un nozzle grande il doppio ti serve tipo 6x raffreddamento. Magari piazzaci un ventilatore davanti o fai quello che si e' sempre fatto nella stampa 3d: disegnare e stampare nuovi air ducts.

Non penso che tu possa riuscire a fare overhangs decenti con un nozzle da 0.8mm con il raffreddamento stock di quella stampante, di certo non allo stesso angolo che usi per lo 0.4mm. Hai fatto una stampa per calibrare gli overhangs con quel nozzle?

Magari non hai sbagliato tu, e' difettoso il circuito elettrico sulla scheda. Se tutti gli altri funzionano bene... Magari contatta il venditore e senti se te lo cambiano.

Questo e' grande? https://www.aliexpress.com/item/1005006321126071.html

Quando capita a me e' perche' ho saldato male l'interruttore che dovrebbe staccare la corrente.

Sostanzialmente, non puoi modificare il firmware o le impostazioni quindi qualunque cosa significativa e' off limits. Ci sono alcune piccole cose tipo nozzle e magari hot-end che pero' per forza devono funzionare con gli stessi identici parametri delle parti originali. Ovviamente non hai gli step files delle parti e comunque e' costruita come un "elettrodomestico" non come un "kit", quindi auguri a metterci le mani, un fottio di mini viti e micro connettori custom sparsi ovunque.

L'ideale per comprare una 3d e' aspettare il black friday, occhio che le Bambu sono completamente chiuse (closed source). Pero' se vuoi le Elegoo usate / scassate che costano poco devi tenerle d'occhio e comprarle subito quando sono disponibili, vanno via subito e non c'entrano le offerte.

Una macchina normale e': Machine Size 475 x 445 x 515 mm³ Poi ce ne sono di piu' piccole e piu' grandi, pero' magari costano piu' di 80e. Questa e' la piu' economica in condizioni ok: https://eu.elegoo.com/products/pre-owned-neptune-2s?variant=46620749857044 ...se le prendi un po' scassate costano meno, tipo la mia era Damaged for fix up e costava 63e (non aveva niente di rotto). Meglio sarebbe prendere il modello corrente: la N4 (pagata 75 la N4P). Ma la N2s io ce l'ho e ti posso passare config e upgrade, per quello che costa fa una benchy in 16 minuti 🙂

Bho una SKR mini la puoi trovare a un prezzo simile, la V2 era in offerta a 21e un po' di tempo fa ed e' una scheda piu' diffusa. Per la silenziosita' a senso, per la qualita' bisogna vedere cosa usi adesso, se e' una vecchia scheda con driver che fanno salmon skin allora si'. Ma se vuoi migliorare le prestazioni oggi devi passare a Klipper, potresti non aver bisogno di cambiare la scheda MCU.

Devi "semplicemente" comprare una sonda per fare l'auto levelling sulla tua stampante, una mesh adattiva. * https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html * oppure piu' sfiziosa: https://github.com/kevinakasam/KlackEnder-Probe - https://www.aliexpress.com/item/1005005467101449.html Se proprio non vuoi spendere quei 2-8e puoi fare la mesh manualmente, affinarla manualmente e poi periodicamente dovrai fare "solo" il bed tramming, le 4 viti. ...ma di certo non c'e' da cambiare stampante!

Messo a fuoco dove? Non sulla superficie, dovresti metterlo a fuoco tipo 2-3 millimetri sotto. Piu' vai pian piu' e' facile che prenda fuoco. Devi tenerla sotto controllo sempre, soprattutto agli inizi. Pigliati un estintore o almeno tieni uno spruzzino con dell'acqua in zona.

Be' se sbrodoli fuori dagli angoli quei incastri poi non funziano. Penso anche io tipo 8-12, magari avrai un po' di ringing. Se invece fa layer shifting prova a dare piu' voltaggio ai motori. - https://www.aliexpress.com/item/1005006966876010.html - https://www.aliexpress.com/item/32452794842.html https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html Imparare cose nuove ha senso, litigare una settimana con Marlin 8bit per fare 1k di accelerazione e avere ringing ne ha poco.

Non proprio. Il jerk alto incrementa e di molto il ghosting e sopratutto il layer shifting, se hai una macchina dalla meccanica modesta e' certo meglio cercare di tenere accelerazioni alte e jerk basso. Anni fa pero' si usava il jerk per fare gli angoli dritti, quindi si': se conti di impostare la macchina come 5 anni fa un po' di jerk serve e se vai con velocita' tipo 40mm/s tanta accelerazione e' relativamente meno necessaria. (oggi si fa il contrario)

Be' l'alluminio un po' riflette la luce, il motivo per cui io scelsi la faesite e' che il lato scuro e' molto "assorbente". A me almeno se si rovina la faesite frega ben poco, era giusto per valutare l'eccesso di potenza del laser.

Allora forse e' stato quello: notavo dei marchi importanti sulla faesite.

OMG dopo mi tocca fare 5 stampanti allora! 😜 He infatti ho passato un po di tempo a cercare info su quanto dovrebbero pesare i vari piatti riscaldati nelle varie dimensioni. Cosi' su due piedi direi pero' di provare prima con la resina, mal che vada se si staccano torno al punto di partenza. Che poi ripensandoci: io poi posso anche farci un fazzoletto di un paio di strati di vetroresina attorno agli eventuali inserti per gli stand-off: sarebbero leggeri e distribuirebbero il carico su un discreta superficie, anche meglio che avvitati. Pero' devo fare due calcoli e se riesco un paio di test perche' mi sa che se tolgo il piatto magnetico, il telaietto con viti ci potrebbe stare che riesco a muovere il piatto normale anche a 6-7k puliti che mi sembra un risultato ragionevole per quel tipo di stampante (con ~12k di travel). Ho in casa un'altra bed slinger con le guide lineari e quella potrei cercare di farla andare sui 15-30k, di forza bruta col doppio motore oppure riducendo la dimensione del piatto. Intanto grazie per gli spunti, nei prossimi giorni smonto e peso quello che c'e' su' ora.