eaman

Si e' dritto, e' quello originale quindi sembra ferro o alluminio. Mi piace l'idea di sbucherellarlo! 🙂 E si' le rotelle le posso togliere per quanto sono quelle alleggerite penso in ergal. Si dell'ender c'e' tutto. Potrei cercare un pezzo in ergal o una piastra in carbonio, inciderla il template al laser e poi tagliarla col traforo. Diavolo. Mica lo posso trapanare quel piatto, immagino farei un corto. Nel caso se dovessi comprare un nuovo piatto piccolo potrei prenderlo in metallo pieno e mettere un riscaldatore in silicone sotto. ...ma se mi invento degli estensori / rondelloni / micro telaietto per aumentare la superficie di contatto con l'epossidica o del VHB? Si' quella e' l'idea di base: montare il doppio motore su Y e eventualmente anche su X (che pero' fa gia' ~8k di accel senza smoothing quindi e' gia' tanta roba!). Era proprio per ottimizzare le masse del piatto, e' un momento che guardo la Voron 0.2 e simili e effettivamente potrei tenere una stampante con un piatto piccolo / leggero che scalda subito per quando stampo una cosa sola e piccola. La mia idea originale era di fare alla grezza tipo sulla KP3S primo modello: Ma senza il telaietto per il tramming: una sola guida lineare con due carrelli e li attacco anche con il VHB 😛 ...ma la guida non c'e l'ho e le ruotine sono silenziose 😉 per quanto mi rendo conto che se poi voglio muovere un piatto anche solo di 180mm a 6k di accel con le ruotine potrei avere problemi di ghosting. Ma potrebbe anche essere il contrario: sai mai che mi facciano smoothing su una cinematica cosi' smolla! Magari la guida lineare mi rompe l’equilibrio che ho ora.

hmm, potrebbe essere che la superficie e tale da bloccare il getto di materiale incandescente e "farlo espandere" e riflettere dal basso verso l'alto. No. Pero' e' anche vero che sembra che te lo faccia solo in quelle parti super sottili che probabilmente non ti capiteranno in altri tagli. He e' un problema, l'idea delle viti mi sembrava buona perche' a lavorare sui chiodi ci si punge 😢, pero' quell'effetto lo hai scoperto tu 😅 Ma non e' che vai anche troppo piano e con troppa potenza?

no

Be' guardaci con una lente: se e' delaminato e' una cosa netta lungo il layer, se non estrude e' uno sputacchio di grooviera. Magari fai una foto.

Il programma probabilmente qua: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1-pro

E la stampante quale sarebbe?

Ma non e' che hai layer cracking? Sei sicuro che sia una mancanza di estrusione? Piatto a 70c con ABS mi sembra un po' poco.

Posso chiedere cosa intendi per "tirafilo"?

Non sbagli, l'idea e' poi di regolarla al bisogno con le viti o delle rondelle. Comunque prima facciamola andare (e forte), poi dopo la si puo' martellare quanto necessario 😛

215c e' troppo, 204c sarebbe normale ma se hai problemi con quel punto scendi ancora. Un'altra opzione e' stamparne 2 o 3 alla volta, cosi' dai tempo a quei layer di raffreddarsi. oppure piazzaci un ventilatore davanti. Ma la soluzione migliore resta quella proposta da @agi62

Al momento ho 2 bedslinger tipo Ender3 che sostanzialmente fanno max accel sui 12k, ma per il print speed con Input Shaping ho valori consigliati nell'ordine di 3.2K per Y e 6.5K per X, cosa problematica perche' impostare l'accelerazione per il print speed (non il travel!) per i perimetri esterni con valori cosi' diversi e' un casino. Quindi allo stato attuale non sfrutto meta' dell'accelerazione di X... ...quindi starei pensando a qualche modo *economico* / sottrattivo per ridurre la massa sul bed, tipo: - togliere il foglio magnetico e usare un foglio PEI adesivo (100-200g) - togliere quel telaietto marcato in rosso per il bed tramming e attaccare direttamente il piatto scaldato alle ruotine con dei distanziali (marcato in blu) - alla peggio fare quanto detto sopra con un heat bed da 180 oppure 150mm Come la vedete? Se attaccassi dei distanziali / bulloni direttamente al piatto con dell'epossidica per metallo potrebbe tenere? Al momento faccio una mesh dinamica a ogni stampa.

Che parametri stai usando al momento?

Incollala o falla un po' piu' grande, non e' un pezzo facile per cominciare a tagliare 😉 L'ideale sarebbe aprirla in Fusion e inspessire le parti piu' sottili.

Io oggi ho modificato le accelerazioni e sono arrivato a 16m con la benchy: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/benchy_16m/ Se trovo un modo migliore per orientare l'infill forse arrivo a 15m, ma quello che cambierebbe realmente a questo punto sarebbe montare un secondo motore su Y e alleggerire un po' il piatto. Almeno non sono l'unico a stampare benchy 🙂

Ho trovato altra roba interessante, come impostare in klipper diversa accelerazione e velocita' per X e Y, per chi ha stampanti che hanno una differenza significativa di prestazioni nei due assi: * https://klipper.discourse.group/t/independant-acceleration-limits-for-x-and-y-axes/3831 * https://dangerklipper.io/Config_Reference.html#corexy-kinematics-with-limits-for-x-and-y-axes * https://dangerklipper.io/G-Codes.html#set_velocity_limit L'idea e' che Klipper poi computa una accelerazione / v elocita' ottimizzata per le diagonali. Ho ottimizzato un po' i settings e la benchy e' scesa a 16 minuti netti, mio record 🙂

Dovrebbe essere qua: https://store.piffa.net/laser/tea/ Se non c'e' tutto guardo sul mio server locale dove dovrei avere anche i file "di sviluppo" (magari incasinati) e te li carico, dimmi qualcosa nel caso.

Si chiama reverse bowden, la stampante funzionerebbe anche senza. Se fosse una stampante "col bowden" col piffero che funziona senza il bowden 😉

La A1 non ha il bowden, e' una stampante direct drive. Unica cosa non puoi usare l'AMS con il TPU.

wow, questa e' una posizione coraggiosa su un forum dedicato alla stampa3d! Occhio che una di questa volta ti piazzo un link a una di quelle stampanti da ~80e 😎 Non so, io non li ho quindi potrebbero essere per l'air assit? Spessori / vibration dumpers?

Se vuoi qualche ispirazione: https://www.google.com/search?q=laser+cutter+bed+clamp Ce l'hai una stampante 3d in casa?

Tipo questo? https://www.printables.com/model/806885-auto-heated-bed-elegoo-neptune-4-pro-in-orcaslicer Sei con il firmware originale o con quello open?

Oggi ho provato a ottimizzare l'accelerazione cambiando un po' la tensione di cinghie, fissando bene cavi e air ducts, smollando e tirando a vedere se cambiava qualcosa usando come riferimento questo video: Il piatto non e' cambiato gran che' ma il Gantry e' salito un po' come accelerazione consigliata per i perimetri esterni: 7.6K per print speed non e' mica poco, per i travel lavora a 13k. Ho provato un profilo di stampa "normale" con questi parametri e ho stampato un cali dragon al 200%: https://store.piffa.net/3dprint/pics/Cali-Dragon_13k.3mf Stampato in 1h 21m in PLA+, direi che la qualita' delle superfici sia buona e senza ringing. Vi spammo: se qualcuno la volesse c'e' una di queste stampanti disponibili al momento a 90e su elegoo: https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers/products/pre-owned-neptune-2s, sarebbe meglio se si trovasse la N4 ma la N2S e' un clone sputato della Ender3 se avete gia' i ricambi in casa.

Perche' vi fate pigliare per il c.... dagli influencer e dai bot sui social media. Perche' l'ultima stampante 3d che ho comprato l'ho pagata 80e e quella prima 63e? Vedi sopra e disclaimer: non sono un impedito / principiante, se sei capace / disposto a farti alcune cose spendi 1/3.

https://help.prusa3d.com/article/cooling_127569#cooling-thresholds Oppure metti un modificatore basato su altezza layer.