eaman

Bho non saprei, per quanto ne so l'accelerometro dovrebbe stanare la direzione autonomamente, io non ho messe niente nel mio: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/adxl.cfg Ma il mio e' per una cartesiana e devo indicare quale asse testare. Se te facessi la stessa cosa? Gli lanci TEST_RESONANCES AXIS=X e poi se la sbriga lui a orientarsi?

Ma non e' una corexy? Com'e' possibile che faccia 1/3 di accelerazione su un asse? Comunque: il valore per l'accelerazione massima e' 12K PER I PERIMETRI ESTERNI in X, per le altre cose potrebbe essere anche il doppio... Nello slicer metterai una accelerazione massima di ~24K per X e ~8K per Y nel profilo della stampante, ma secondo me nel tuo caso c'e' qualcosa di strano. Quei valori massimi pero' non me li posso inventare io, te li devi cercare tu al limite del layer shifting, togli un 10-20%, li userai tipo per i travel e i solid infill. Poi nel profilo di stampa metterai le accelerazioni massime per feature, es perimetri esterni, e li' c'e' un valore solo quindi bisogna che vedi tu se mettere 4K o una media con Y. Pero' e' un casino che ci sia tanta differenza.

Dovrebbe esserci gia'.

Partirei da cavi e termistore del piatto. C'e' poi da vedere che scancherando con quelli tu non abbia cotto il mosfet sulla scheda madre o i pin del sensore.

Le accelerazioni dei perimetri esterni ha senso tenerle nei valori consigliati dall'analisi di input shaping per non eccedere in smoothing ma i travel e simili io li regolo in base ai limiti fisici della macchina. Ad es la mia Ender fa ~3.5K per i perimetri esterni ma i travel, infill e simili li fa sui 6k perche' a seconda dei giorni il limite per layer shifting e' ~8k. Pero' a me fa strano che la tua macchina che e' una coreXY con guide lineari faccia 3k di accel quando una bedslinger con le ruotine in gomma tira 6k.

Hai ragione sono andato a memoria, io ho: pressure_advance: 0.06 Penso anche io, comunque puoi lasciarlo a 5mm/s soprattutto su stampe grandi. Cosi' ad occhio hai poca accelerazione e molto PA.

Puoi leggerla in basso da FLUIDD, se non la hai mai cambiata sara' 5mm/s che e' lo standard. IMHO 0.8 di PA e' un po' tanto, io usero' 0.5-0.6 su una bedslinger che gira con 6.2k di accel (i perimetri esterni a ~3.8K). 🙂 He si vede poco perche' quegli angoli sono stampati incasinati...

Aiutati con le dita: c'e' qualcosa di meccanico / attrito che genera quel click, poi cerca di capire il periodo, ogni quanto avviene e cosa ha un lunghezza compatibile a generare quel fenomeno. Puoi anche cambiare le dimensioni della stampa.

1. Non devi fare angoli retti con la FDM, devi stondarli 2. Per me' quello e' principalmente un problema di pressure advance ma piu' che la velocita' dovresti dirci l'accelerazione e corner velocity.

Good for you. Io ho riattaccato la mia vecchia creazione con il cyano e al momento tiene. Poter sperimentare senza preoccupazioni e rischi e' importante in elettronica, per questo io consiglierei di lavorare con 12v con un alimentatore separato o anche meglio con batterie che hanno una potenza limitata. Non con la corrente di rete, quella e' pericolosa.

Ma non e' l'estrusore che skippa? Prova a tenere il filamento tra le dita e senti se fa degli scatti quando fa quel rumore, nel caso prova a stringerlo o riduci la velocita' per il solid infill, aumenta la temperatura.

Prova con della epossidica.

Controlla che la ventolina frontale funzioni bene, prova a mettere un ventilatore puntato su quella mentre stampi. C'e' ancora lo scatolozzo di metallo sull'hot end? Se riuscissi a toglierlo passerebbe piu' aria... Se la fai alzare di un 15cm e provi a estrudere tipo 20cm di filamento viene giu' bene, bello dritto o si incasina e fa delle bizze da tutte le parti?

Per me le sonde a contatto sono la soluzione migliore se non si ha fretta. Il nozzle puo' essere sporco allora una sonda che sta attaccata fermamente alla stessa piattaforma del nozzle / hotend e' l'ideale per quanto ci sia da tarare lo z-offset a ogni cambio di nozzle. Almeno, da me funzionano e non dipendano dalla temperatura:

no A parte che non devi necessariamente cambiare il motore, dovrai ricalibrare la rotation distance che comunque sara' piu' o meno uguale a quella che usano gli altri: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ Se cambi il motore magari ci sara' da cambiare la corrente, ma dovresti farlo anche con i motori di primo montaggio...

Non comprare quell'estrusore e' piu' o meno schifoso come quello che hai gia', prendi questo piuttosto: https://print.piffa.net/#extruders Se vuoi vedere l'adattatore direct per la mia ender: https://store.piffa.net/3dprint/ender/direct drive adapter ender for BMG.stl

He mi sa che non ho capito manco io! Comunque se la macchina e' in squadro siamo a posto, per altro essendo piccola non dovrebbe sballare tanto anche se non la fissi a un piano per tenerla in squadro.

Mai usati quei led ma non ci dovrebbe essere polarita'. Si ho anche un pannello di alu in casa da tagliare, per quanto potrei comprare una striscia. Ma IMHO con una striscia di LED non c'e' n'e' neanche bisogno e se uso del metallo diventa pesante e devo inventarmi molle o altro per tenerlo in posizione.

Be' bisogna che la macchina sia in squadro: ferma due angoli su un piano, fai il tuo quadrato, correggi la posizione degli altri due angoli in modo che sia in squadro e fermali. Certo che se tieni la macchina "volante" andra' sara' sempre un po' storta...

Yup, ieri mi sono arrivati gli interruttori da Ali quindi anche io nel week end disegnero' una lampada mi sa', dovrei avere un rotolo di LED strip ad alta luminosita' quindi me la dovrei cavare con un telaietto leggero in legno da tagliare al laser. Magari faccio le giunture in 3D. In effetti non sarebbe male se attaccassi i led a una striscia di alluminio altrimenti la temperatura mi scioglie la colla, vabbe' che potrei metterci un po' di epossidica...

Si', ma se giri a ~60mm/s in buona parte per fare gli angoli basta il jerk / JD, a me poi non sembra che Marlin faccia un gran lavoro con LA. Potresti tenerti quella scheda e aggiungere un host per Klipper. La questione e' che per avere superfici belle bisognerebbe andare veloci, per andare veloci anche su cose piccole serve accelerazione. Considerando che almeno qua da me le zone buone per i VFA sono sopra i 120-160mm/s oppure sotto i 50mm/s mi sa che potresti restare nella seconda zona se non vuoi implementare IS. Bho se no montare motori da 0.9"... Conta che una *ender con Klipper puo' fare 4-10k. Yup pero' e' talmente piccola e stronza che calibrare / ottimizzare per la Benchy e' poco utile per le stampe "normali". Ma contando che il problema principale e' il raffreddamento e la ritrazione, se la stampi a 60mm/s con 0.2mm di layer height allora effettivamente cambia poco.

Bho cosi' a occhio per me 50w per dei LED sono tanti, cioe' e' un faro di segnalazione notturna. Io faccio spesso delle lampade e uso strisce di LED o LED da automobili: per quelle grandi per un intero tavolo secondo me non faccio 10w e io uso un sacco di luce. Comunque alla peggio ci dovrai mettere un dissipatore e una ventola.

Normalmente se vai da una ferramenta, da un fabbro dovresti trovare qualcosa di comparabile. Se no in posti tipo OBI vendono pannelli, tubi, angolari in metallo che poi puoi tagliare. Se no chiedi a chi ripara tapparelle, finestre, garage, bagni, roba per edilizia... Un coperchio di un contenitore in metallo? Tipo vernici? L'esterno di un qualunque vecchio elettrodomestico tipo lavatrici, scaldabagno. Non sei un informatico? Un pannello laterale di un case per PC.

eh se no guardalo dalla web cam, se guardi la foto precedente e' anche un buon modo per verificare la messa a fuoco quando c'e' il fumo 🙂

Bho ma che occhiali sono? E metti il laser a 10%, tanto se vai veloce mica taglia. Non capisco, spiegati un po' di piu' please.