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eaman

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  1. eaman
    Un blocco riscaldante volcano e' tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004329691674.html Io fossi in te' prenderei un CHC volcano di trianglelab a quel punto, non so come si attacchi al microswiss ma immagino sia solo l'heat breaker.
  2. eaman
    Allora ha decisamente senso che non ti basti un nozzle CHT su un hotend corto e normale. Era questo il problema dell'incomprensione: l'unita' di misura. Per gli hotend si usa il flow non la velocita'. A te serve un hotend hi flow dato che immagino tu usi nozzle / layer height / line width grandi. Se no potresti provare con filamenti hi flow: ad es io il Petg lo stampavo massimo a ~120mm/s per ~12mc di flow su una Ender3, ho comprato del JAYO e l'ho stampato a 280mm/s con la Neptune 4 che ha un hotend "medio".
  3. eaman
    Puoi anche continuare a "non conoscerli" e montare un volcano su tuo hotend senza dirlo a nessuno: https://www.cnckitchen.com/blog/volcano-hotends-are-obsolete-just-use-nuts Ah be' allora e' tutta un'altra cosa, normalmente (nozzle da 0.4mm) a ~100mm/s si fa tipo 5mm3/sec! Allora ti servono degli hotend hiflow per aumentare sensibilmente, tipo quello consigliati da @dnasini .
  4. eaman
    Non e' che sia un gran problema dato che la maggior parte dei componenti e' probabilmente considerabile come consumabile. Fondamentalmente se la macchina quando ti arriva e' difettosa te la cambiano, ma gia' dimostrare che dopo 6 mesi ti si e' cotto un motore... Oddio che poi in realta' la maggior parte dei produttori cinesi te lo mandano uno nuovo di motore gratis ( anche fosse qualcos'altro) ma auguri a dimostrare a termini di legge che quel motore ha funzionato per 20 mesi e poi ci ha mollato per un difetto di fabbricazione. Hotend, cinghie e simili te li cambiano proprio perche' sono buoni, al 99% se sono scassati e' user error, a meno che non sia un difetto di progettazione comune a tutta la produzione.
  5. eaman
    Allora hai l'alimentatore stanco oppure un qualche cavo di potenza / connettore bruciacchiato che fa resistenza. Se il display dice target = 60c e temp effettiva = inferiore -> problema di alimentazione.
  6. eaman
    Prova a montare un nozzle CHT prima di cambiare tutto: https://it.aliexpress.com/item/1005005583451107.html Quella e' una Ender3, che ha il clone del MS. Se vuoi puoi anche vederla fare quel punto: https://store.piffa.net/3dprint/ender/bency17/bency17_infill.mp4 Correzione: il nozzle usato li' e' questo: https://it.aliexpress.com/item/32915791987.html ma ha un'altezza particolare, dovresti cambiare il posizionamento delle ventole di raffreddamento. Il CHT e' standard. Altrimenti se proprio devi fare tanto flow puoi montare un CHT volcano, ma per fare 200mm/s a 0.2mm basta quello normale.
  7. eaman

    PLASTICO MIA CITTÀ

    eaman ha risposto a dome84c nella discussione Nuove idee e progetti

    Vedo che c'e' chi usa https://github.com/vvoovv/blosm con Blender.
  8. eaman
    He allora bisogna vedere se ha messo bene in pressione il nozzle contro il bowden: suppongo tu abbia un in-line heatbreaker. C'e' una procedura che richiede stringere mezzo giro il nozzle quando e' caldo, non so se l'hai seguita. Altrimenti oggigiorno si compra un bimetal e fine dei problemi: https://www.aliexpress.com/item/1005004707403170.html (a quel punto compra anche un piatto in PEI che il vetro e' antiquato...). Al di la' di quello: monta un nozzle nuovo, asciuga il filamento o prova con uno diverso, pulisci bene il piatto. Se lo fa ancora bisogna che guardi bene il livellamento / estrusione.
  9. eaman
    Ma sei ancora con il bowden? Li hai mai controllati i connettori pneumatici e la parte del bowden che va nell'hotend? Cerchiamo di capirci: hai cambiato l'estrusore o l'hotened?
  10. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Devi almeno cambiare slicer se non vuoi resettare cura, oppure usa un altro computer / account e installa Cura pulito.
  11. eaman
    Ma lo hai guardato il display? Ci arriva e la tiene la temperatura richiesta?
  12. eaman
  13. eaman
    Ma la molla che regola la tensione dell'estrusore l'hai stretta?
  14. eaman
    Be' nello slicer imposti la temperatura per i primi layer, es 65c, poi la temperatura per i layer successivi, es 58c. L'importante e' che guardi sul display quale e' la temperatura target e quale e' quella effettiva: se sono diverse allora l'alimentatore non ce la fa a scaldare piatto + estrusore.
  15. eaman
    https://help.prusa3d.com/article/seam-position_151069 https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s Quella stampa in particolare la puoi fare in vase mode.
  16. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Non e' che il nozzle ti sposta il pezzo, e' il contrario: il nozzle resta incastrato nel riempimento (tipo se usi grid o altro sovrapposto) e quindi hai layer shifting.
  17. eaman

    Mi presento

    eaman ha risposto a Al3x nella discussione Presentazioni

    Minchia una 400x400 che costa 230e su Amazon! Se funzia bene hai vinto la lotteria 🙂 In pratica sembra una grossa Ender3: prima cosa da fare e' cambiare l'estrusore e metterci un heatbreaker bimetal: https://print.piffa.net/#id5 Benvenuto 🙂
  18. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Ma dato che la stampa e' breve: riesci a guardarla mentre stampa e vedere cosa succede fisicamente? Si impunta, fa qualche ruomore di slittamento, fa una pausa...
  19. eaman

    Problema dopo Cambio Bowden

    eaman ha risposto a nyx nella discussione Anycubic

    Hai cambiato estrusore e ne hai montato uno moltiplicato: certo che devi cambiare gli estep: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html Se non ti piace quella guida cerca un video su youtube o altra guida, le keywords sono sempre: estep calibration
  20. eaman
    Ma l'accelerometro dove lo hai messo? Sul centro di gravita' o in alto oppure sul nozzle? Anche io userei ZV per X ma prima controlla che non ci sia qualche cavo che balla o qualche vite / altro che fa il secondo picco. Perche' X dovrebbe essere migliore di Y, facile che ci sia qualcosa che si muova, nella documentazione linkata c'erano consigli su dove posizionare l'accelerometro per trovare problemi e settare IS al meglio.
  21. eaman
    He serve il grafico o almeno il testo con vibrazioni e smoothing e accelerazioni. https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune
  22. eaman
    Se hai un problema elettronico decisamente non cambiare il firmware: a quel punto diventerebbe impossibile isolare cosa possa essere successo con tutti i cambiamenti che si porterebbe dietro.
  23. eaman
    A 2mm/s al 100% e' impossibile che stampi, la velocita' minima sara' ~15mm/s e quella normale ~60mm/s con ~250mm/s di travel. Magari ti conviene ripartire dalle impostazioni originali, asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi fare le calibrazioni solite: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html
  24. eaman
    Sicuramente input shaping e linear / pressure advance, piu' miglioramenti per il livellamento automatico. Il problema e' che le case madri non li fanno quei firmware e di gente che prepara versioni custom di Marlin ormai non c'e' n'e' piu', quindi se non lo trovi te lo devi fare tu. Nel caso non perderci tempo con Marlin, se devi imparare passa direttamente a Klipper.
  25. eaman
    Se ti basta spegnerla puoi usare un vecchio trucco: sposti il pulsante di alimentazione tipo in cima al telaio e a fine stampa fai andare verso l'alto a toccarlo. Oggi se usi Klipper puoi controllare la stampante via web, con web cam, anche da remoto, potresti aggiungere un modulo rele' per gestire l'alimentazione. Cosi' non lasci un computer acceso per ore. ...ma come dice @dnasini fai prima!
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