eaman

Bisogna vedere se sta in USA o in Germania, magari chiedi a loro. Puoi provare a guardare anche su Aliexpress. PS per contestualizzare: per tagliare 3-6mm con un 2.5 devi essere esperto e avere tutto ben in fila, se vuoi tagliare legno magari non guardare niente sotto ai 5w.

Io ne ho una. Quanto puoi tagliare dipende dalla potenza del modulo laser e se monti una air assist, io con air assit e il modulo laser minimo da 2.5w tagliavo "in modo fattibile" 3-6mm di spessore, cioe' con 3-6 passaggi da 100mm/minuto. Lunghezza / larghezza dipende dal telaio, sulla mia ho un lato da 1m. Con il modulo non TT da 5w riesco a tagliare ~3mm in un passaggio a ~150mm/m. Qui alcuni progetti e roba varia inerente: https://store.piffa.net/laser/

Allora il motore e' a posto. Magari hai fulminato il driver dell'estrusore sulla scheda, prova ad attaccare un altro motore a quello.

Controlla il grano sulla ruota dentata che sta attaccata all'asse del motore.

Hai evidentemente un problema di un falso contatto o un connettore mal messo o scassato. Io te lo dico per l'ultima volta: non serve piu KAMP da tempo.

L'AMS serve per fare il cambio automatico dei filamenti quindi per stampare in piu' colori.

Poi scusa sai parent ma la prima voce delle specifiche del driver che hai linkato e': DM542T Digital Stepper Driver 1.0-4.2A 20-50VDC for Nema 17, Nema23, Nema 24 Stepper Motor da 20v in su, e te lo attacchi a una RAMPS a 12v attaccata a una linea da PC? Certo che si impalla quando lo spingi.

Aspetta un attimo: non mi starai dicendo che hai attaccato quella roba all'alimentatore del PC che sta dentro al PC che stai usando vero? Dimmi che hai un alimentatore da PC volante e lo stai usando per sciappinare con quella RAMPS, altrimenti hai 15 secondi prima di fulminare scheda madre e CPU e quant'altro. No Fonzy lui arriva a 1500 al minuto, che e' effettivamente poco perche' con carico dovrebbero fare almeno 500mm/s figuriamoci scarichi.

Dovresti usare delle vernici particolari (sempre se esistono, tipo al titanio) per fare uno strato bianco non attaccabile dal laser, poi sopra dare un colore molto sottile, passare il laser per togliere quel colore senza danneggiare lo strato inferiore (quindi scorodati il bianco) e dopo passare uno strato protettivo. O piu' semplicemente come ti ha detto Killrob: un incisore laser brucia, il processo descritto sopra avrebbe piu' senso con una fresa.

Tutta spedizione, fai quasi meglio a comprare un kit completo se li usi, tipo: https://www.amazon.it/Miuzei-Millefori-compatibile-Componenti-Elettronici/dp/B0C4T8PF9P

Se non dici che stampante e' e che prestazioni deve avere ti becchi un consiglio generico.

Ma se togli la vite, ci coli dentro 3 gocce di epossidica, quando e' dura gli fai un buchino con il gira punte e poi ci filetti dentro la tua vite?

Per cominciare bisognerebbe che chi li testa e scrive quelle specifiche si una persona onesta, esatto contrario di chi fa kit economici. Per i CO2 vale anche il discorso che raramente un 40w e' un 40w, raramente si usano alla massima potenza perche' se no si consumano in fretta ergo trovi gente che ha dei tubi CO2 esausti e dei valori in watt tutti per aria. La potenza di un laser si testa con uno strumento che appunto rileva in watt la potenza del laser, pero' c'e' la questione della diversa lunghezza d'onda che interagisce in maniera diversa materiali diversi. Aiuterebbe un link al materiale e al kit, perche' qui si sta a fare filosofia, es un espanso da 2mm lo taglierebbe anche un diodo da 2.5w, un mischione di colla e plastica e' cosa ben diversa...

La potenza di un laser e' indicata in watt ottici, cosa usa l'alimentatore non conta, sara' una questione di efficienza. Considera che un laser a CO2 ha una lunghezza d'onda diversa da un diodo, ad esempio un diodo non riesce a tagliare plexiglass trasparenti, quindi assicurati che un diodo possa tagliare quel materiale non tanto per il colore visto che e' nero ma piuttosto se bastano 20w per tagliarlo bene piuttosto che sbruciacchiarlo. Chiedi a chi taglia quel materiale con un 40w quanta potenza usa, facile che non stia al 100%.

L'ultima volta sono andato in un negozio di elettronica con una foto 😉 , su Ali sono questi: https://www.aliexpress.com/item/1005001341135808.html

E compra anche una lima e un po' di carta vetrata da 240 che aiuta 😉

Non ti serve octoprint, S3D e' vecchio come il cucco... BTW, la benchy te la fa anche piu' veloce se vuoi...

Oltre quanto detto sopra, la cosa e' normale e si puo' migliorare in vari modi: Se hai l'AMS stampa la superficie di contatto in PETG fai delle prove con la distanza e tipo di superficie di contatto per trovare quella che va meglio Impara a farti i supporti manualmente

Ora che ho finito di testarlo vi posso dire a cosa serve, a parte fare le luci led tamarra pilotate tramite Klipper... Serve per fare la calibrazione di input shaper con gli ADXL345, pero' per le cartesiane in cui ce ne vogliono 2, quindi tipo per me che ne ho 3 o 4 per montarli fissi ne avrei dovuto prendere 6-8. Ora quelli belli fighetti USB costano sui dieci euro l'uno mentre sfusi costano 6x 10e, che e' un decimo. Sfusi in genere si attaccano via GPIO alla SBC oppure direttamente sulla scheda MCU se si puo', che in entrabi i casi e' una menata perche' sei legato a quelle, l'ideale sarebbe averli tutti per i cacchi loro e collegabili via USB cosi' potete scambiare MCU o host Linux e quelli restano indipendenti. Ma come detto USB costano... Quindi io li ho attaccati a una Arduino Nano che fa da ponte USB su qualsiasi host Linux, e sulla Arduino ci gira direttamente Klipper: [mcu arduino_nano_adxl] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 [adxl345] cs_pin: arduino_nano_adxl:PB2 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 115,115,30 min_freq: 25 max_freq: 80 Ora l'arduino e' la stessa per tutte le stampanti ma l'attaccate al bisogno a ogni singolo accelerometro, cosi' si spende 1/10 e tutte le macchine sono configurate allo stesso modo e si puo' smischiare tutte le schede perche' e' USB. Ah e sono piu' piccoli e leggeri. Dho, sara' perche' dei rotoli di Arduino in casa da usare...

Che non e' buono, perche' io con il venditore su Ali ci ho provato a parlare quando l'ho dovuto ridisegnare in Fusion e il tipo e' un coglione, o almeno e' poco disponibile o non capisce l'inglese... Pero' recentemente l'ho vista disegnata anche da qualcun altro, quindi c'e' un po' di interesse e c'e' chi la usa, speriamo.

Io non ti so dire, non sapendo dire che roba monti non saprei consigliare un prodotto specifico. Ma se e' roba tipo le semi finte guide lineari SG20 e barre trapezie bastano i tubetti di grasso da Aliexpress, almeno io quelli uso perche' non e' mica roba fine... Ma dato che qui sul forum c'e' gente molto sul pezzo io non mi esprimo e lascio dire a loro!

Yep pure io penso che ne comprero' altre 2 o 3 e mandero' in pensione le 5015 doppie che avevo sull'altra stampante. Certo che con quel poco che costano si possono usare anche per raffreddare le mobo se serve un blower, la menata e' che come fan ducts sono poco diffuse (queste hanno la bocca larga) e ci sono pochi fan ducts gia' pronti 😕

Risolto, una versione intermedia e' riuscita a cuocermi il bootloader di un Arduino, penso fosse troppo lungo... Comunque se volete il firmware bianario gia' pronto per Arduino Nano con supporto per ADXL345 sensor: - https://store.piffa.net/3dprint/arduino/

Sapete mica se c'e' qualche cabala per compilare Klipper per Arduino Nano 328p? Mi si inchioda il compilatore perche' apparentemente prende troppa spazio il binario, che vorrebbe dire che e' proprio sminchiato il compilatore avr: Leggo su google che c'e' gente che ha fatto un downgrade a Buster ma a me la cosa prende abbastanza male...

He ma che menata, con la ventola silenziosa mi e' toccato modificare l'alimentatore perche' era diventato la cosa piu' rumorosa, ho segato la griglia metallica e messo uno step down per fare girare la ventola (che almeno era 24v) piu' piano: Gia' che c'ero ho messo due extra cavi sullo step down settato a 12v per avere un'uscita per delle strisce LED per fare il tamarro.