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He ogni tanto mi viene il trip di comprare una coppia di LDO da 0.9" da mettere su una bed slinger con ruotine e il piatto piccolo giusto per fare stampe funzionali in PETG e avere pareti verticali impeccabili. Ma che vuoi, e' stampa FDM mica injection molding, accanirsi contro il processo produttivo non porta mai alla felicita'.

Che io sappia puoi installare Fusion quante volte ti pare, solo non penso che si possa eseguire piu' istanze contemporaneamente, non so se per via del cloud o se e' un limite imposto arbitrariamente. La licenza e' legata all'account, non al software.

Ci ho guardato giusto ieri: per fare benchy con stealthcop arrivo a 250mm/s e resta piu' silenzioso, il problema e' che perdo ad occhio 1/3 di accelerazione. Yes fa un rumore terribile tipo nel primo travel dal priming del nozzle al centro piatto (che sara' a ~400mm/s), pero' poi e' meno rumoroso di spreadcycle in stampa. E scalda di piu'. Risultato: solo la mia Ender3 "silenziosa" usa stealth, il limite tanto e' l'estrusione per la maggior parte delle stampe. Pero' in spread tira di piu' sia in accelerazione che in corner velocity senza fare layer shifting. Piuttosto in stealth dovrebbe dare piu' qualita' nei VFA? ...difficile a dirlo su una bedslinger con le ruotine in gomma che difficilmente arriverebbe a 10k di accel e su stampe normali non supera di molto i 200mm/s.

Piu' che fare il vecchio auto bed levelling potresti guardare alla mesh dinamica, so che Orca ora la fa anche con Marlin ma non so se altri slicer lo implementano. Appero'!

Giusto per fartelo notare: non ti serve necessariamente spaciugare con il MCU: Puoi attaccare una seconda ventola all'uscita di quelle esistenti, quella dell'hotend fissa o quella del filamento che e' dinamica. Per accendere / spegnere un led ti basta un interruttore. Se vuoi invece controllarla con il MCU dovrai comprare un mosfter / transistor a seconda della potenza di quello che vuoi pilotare.

Ma quindi sei riuscito a caricare il firmware? Che problema era?

Potresti usare una arduino per fare quelle cose, peraltro e' compatibile con klipper, senza rischiare di sminchiare la scheda principale Per usare i PIN che non sono cablati sulla scheda devi saldare un cavo direttamente sul PIN del MCU.

Per gli organizer ci vuole la taglio laser: https://www.twotrees3dofficial.com/de-de/collections/clearance

Giusto https://www.printables.com/model/333874-elegoo-neptune-3-direct-drive-conversion-bracket Col bowden puoi anche evitare, non ci riuscirai... Be' il tuo slicer dovrebbe essere capace di mettere tipo i primi 2 layer a 0 e poi dal gradualmente salire a tutta, comunque con il PLA la ventola ci va' tutta. Foglio singolo, sarebbe meglio usare uno spessimetro ma fai prima a comprare una sonda e farlo in automatico.

Se per stampare devi avere 6mm di retrazione io ti consiglio di cambiare estrusore e andare in direct drive. Ad occhio un bowden messo bene potrebbe lavorare con 2mm di retrazione che e' gia' una bella differenza. La soluzione banale sarebbe accorciare il bowden piu' che puoi, comprare un bowden migliore da 1.9mm... ...ma e' una perdita di tempo, vai in direct drive che e' 10 volte meglio per fare dettagli piccoli. - se fai warping con pla sei troppo distante dal piatto o hai il piatto sporco. - la ventola va tenuta spenta anche con il PLA SOLO per i primi 1-3 layers Sfiga e' che io ho una Neptune 2 e una 4, la 3 me la sono persa 😉

Facile dire che sei sottoestruso o hai poco flow, ma se veramente usi 6mm di retrazione + 0.4mm di z-hop e' gia' un miracolo che riesci a stampare 😉 Se vuoi fare quei dettagli / scritte: - cambia estrusore e mettilo in direct drive - monta un nozzle da 0.3mm e magari puoi estrudere a 0.2-03mm width, fare extrusion width di 0.2mm con un nozzle da 0.4 e' un po' ottimistico Potresti usare modificatori basati sull'altezza layer o forme per avere impostazioni diverse in parti della stampa, ma il tuo problema e' quello descritto sopra. --- Con il PLA la ventola si usa a tutta, anzi comprane pure un altro paio grosse da 5015-5020 che non fanno mai male, cosi' puoi avere la retraction a ~0.2mm

Be' allora che ti frega, taglia i cavi. Ci perdi manco 1cm di cavo.

Hemm quale parte non hai capito? Partiamo dalla fine: sei a 24v o con la corrente di rete?

Allora con il mini saldatore ci saldi i cavi dei led, non i connettori di potenza. Poi il piatto e' sostanzialmente un dissipatore, dovresti prima scaldare il piatto e poi usare una stazione saldante "per adulti". Detto questo,potresti tagliare i cavi, saldi su quelli e fai uno strain relief fatto bene se stai usando 24v. Se sei in main stai attento...

Ah bho, magari puoi provare a formattarla solo di 4GB o 2GB. Magari c'e' un qualche software particolare da usare con Windows per partizionare / formattare / sistemare queste schede? Io non so dire, sui block devices lavoro solo da Linux.

Avevi gia' usato quella scheda SD per caricare un firmware? Capita spesso che alcune schedine "non piacciano" alle schede, io ne avro' solo 1 o 2 che vanno bene per caricare un firmware. Mai capito il perche', se sia la dimensione della scheda o il tipo di controller che usa la scheda, in genere vanno bene quelle piccole tipo da 8gb.

Si', per un euro poi... Io ci ho appena stampato una benchy in 18 minuti sulla Ender3, 21mc di flow, un Cali Dragon in 8 minuti venuto bene e uno in 6 minuti un po' sottoestruso. Cambia il tipo di connettore pneumatico.

Si lo puoi montare anche a lato col bowden, ma per metterlo in DD ti basta stampare un adattatore.

https://print.piffa.net/#extruders

Be' no io indico proprio il nozzle, che costerebbe meno di 1 euro ma Bambu ti vende tutto un blocco con l'hotend... Potresti comprarlo su Aliexpress, quello avrebbe il nozzle intercambiabile senza buttar via l'hotend ogni volta. Il piatto se no lo sbraghi non c'e' ragione di cambiarlo, per altro anche quelli su Ali costano meno di 10e di quella misura... Io comprerei piuttosto un asciugatore di filamento e un pacco da 6k di filamento, vedi poi tu...

Il *.bin , che e' quello evidenziato di 258KB

Piglia un nozzle di scorta perche' non sono eterni, cosi' lo hai gia' in casa. Farebbe comodo un asciuga filamento, prima o poi serve, anche da Amazon. Poi compra qualche KG di PLA+ e magari uno di PETG, se vuoi un buon prezzo tipo SUNLU da aliexpress o sul loro sito. Oppure compra quello che trovi in offerta su Amazon, preferibilmente PLA+.

Confermo, e' configurato il bltouch e l'auto bed levelling #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Quindi se quel firmware e' fatto con quella config dovrebbe funzionare.

No, no. Z va' bene com'e' sulla Mini. Costeranno un botto, saranno probabilmente le corexy prima. Il ragionamento e' che con nuovi modelli che possono uscire presto non conviene oggi comprare i piu' costosi, la Mini e' la piu' economica, e' quella in cui ci perderesti meno a rivendere. Ma e' anche quella che continua ad avere senso perche' la caratteristica principale e' che e' piccola e costa meno delle altre. Poi 350e per una bedslinger come la A1 per me sono tanti soldi, 217e e' gia' piu' accettabile.

Vai di Mini, prende meno spazio e come qualita' di stampa e' un filo meglio perche' ci sono meno masse in movimento. Se guardi i prezzi su Subito il tuo ragionamento non e' del tutto campato in aria, mal che vada tra 6 mesi la rivendi piu' o meno allo stesso prezzo se tra un paio di settimane torna a salire. Per altro e' facile immaginare che Bambu stia facendo la svendita per vuotare i magazzini, se tra un mese o a Settembre escono i nuovi modelli quelli saranno un investimento migliore per piu' soldi, bene o male la Mini costa meno e prende poco spazio, anche se poi ti viene voglia di comprarne una grande e' sempre utile di fianco al computer.