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Eh ma hai fatto una testi sulla prototipizzazione e hai paura a spendere 200e per una stampante? Se non la usi per un po' mica va a male, al massimo la rivendi...

Il max flow lo puoi determinare con una stampa: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed Ma per capirci: 25mm³/s -> 350mm/s , dubito che la tua macchina riesca a farli. 15mm³/s e' gia' piu' umano. Devi anche calibrare il flow rate, se non vuoi farlo un valore base potrebbe essere 0.94

Disegnare vuol dire fare vari prototipi, il bello e lo scopo delle stampanti 3d e' proprio quello di fare prototipizzazione rapida con una stampante anche economica di fianco mentre disegno. Se vai con un service ci metti giorni invece che mezzore e con 5 prototipi spendi piu' che a comprarti una stampante.

Se volete vedere come lavora pressure advance su klipper: https://www.klipper3d.org/Kinematics.html#extruder-kinematics

Il PEI e' migliore, quello vecchio sono anni che non si usa piu'.

30% e' tantissimo, in genere basta un 7-10%, l'infill serve solo a supportare il top layer. Anche 1mm di z-hop e troppo, basta lo stesso dell'altezza layer o al massimo un po' di piu' fino al doppio, quando serve. anche 2mm di retrazione sono tanti, e' in direct drive vero? Potrebbe bastare 0.3-1.0 mm

Guarda che non e' in PEI, cercane uno in PEI.

Con la temp tower troci la temperatura giusta per la tua stampante alla velocita' a cui stampi.

Piu' facile di cosi'... Vuoi scriverti a mano il make file per STM32 o ATMEL dopo aver installato a mano tutte le GCC? Tl trovo un tutorial per Arch Linux se vuoi...

Ma che infill usi? Z-hop?

He pure io, dovrei migrare una vecchia stampante da Marlin a Klipper, sono curioso di vedere quanto fa di accelerazione con Klipper.

Klipper calcola le rotte a monte sul SBC, con una CPU e RAM che sono tot volte piu' prestanti di quelle di un MC che deve contemporaneamente gestire pure interfaccia utente e gcode e connesioni. Poi manda in formato compresso solo i comandi dei motori al MC in binario (tipo 4byte a comando) che cosi' ha una risoluzione molto superiore di quello che potrebbe essere tipo una Octapi connessa a un microcontroller Marlin. He lo so', c'era un thread di anni fa in cui avevo provato a fare miniature con il nozzle piccolo e poi presi un photon, gia' allora non c'era storia. Piu' che altro per i supporti per quanto mi riguarda, poi la verniciatura.

La mia Ender3 di tanto in tanto sballa lo z-offset di un buon millimetro verso l'alto, stampa per aria. Fermo la stampa, la rilancio: torna perfetta, primo layer da manuale. Ho provato a spolverare l'end stop ma non e' bastato, quindi l'ho cambiato. E' tutto stretto adeguatamente anche perche' dopo uno stop torna perfetta senza nessuna modifica hardware, mi verrebbe da pensare a un problema software tipo la mesh che non viene caricata a random o qualcosa di simile, proprio del firmware. Ricompilato il firmware imponendo sempre l'uso della mesh, il gcode delle stampe ovviamente non cambia da una stampa sballata all'altra. Dual Z, niente ABL. Vi e' mai capitato?

Ti serve visual studio code + auto build: https://marlinfw.org/docs/basics/auto_build_marlin.html

https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Dipende da che competenze hai e se vuoi imparare: se ti pigli una Bambu e' una macchina completamente chiusa, una K1 e' un po' modificabile, poi ci sono vie di mezzo tipo dalla SV06, la SV08, fino ad arrivare alle Voron / Ratrig in base al prezzo. Cioe' puoi costruire di meglio di una Bambu se vuoi, oppure prendere una macchina "media" tipo una SV08 e modificarla per quello che ti serve senza spendere 2k e metterci 1 anno. Ma per risparmiare: compra refurbished e falle andare a bomba con 30e 😛 Marlin e' piu' vecchio ed e' meno performante, e' una briga da tenere insieme dato che a ogni modifica devi ricompilare e ri uploadare e sostanzialmente resettare tutta la baracca. Ma se non devi andare al limite funziona, quando non si inchioda senza che si capisca perche'... Be' cerca un tutorial per marlin visual code autobuild e comincia a preparare l'ultima release patchata per la scheda che hai. Per Klipper se non hai Linux installato fai una macchina virtuale e cerca klipper kiauh install

No Klipper non usa proprio il jerk ma anche Marlin sono 1 o 2 anni che ha il junction deviation che e' dinamico. Il fatto e' che cercare di configurare JD + linear advance che vanno contemporaneamente a cambiarti accelerazione e movimenti e' da spararsi, contando poi che magari uno vuole usare valori di accelerazione e velocita' divere per feature diversi (perimetri, infill..._). Klipper usa la square corner velocity, che ad occhio e' come il jerk pero' viene applicato direttamente solo su angoli di 90", ma tutte le diavolerie vengono calcolate in look ahead e poi il risultato viene tradotto in steps e mandato al microcontrollore. Se ti interessa: https://www.klipper3d.org/Kinematics.html

Ah pensavo che tu volessi mettere dei fazzoletti in metallo, rileggo e vedo che parli di tubi: eh si quelli reggono. Ma a quel punto fai un qubo per una corexy, non vale mica la pena fare una cartesiana. Oddio se hai ferro in abbondanza ed e' per far pratica magari sei comodo a copiare quella che hai, pero' poi bisogna guardare com'e' la meccanica e l'elettronica. Ok 50e va bene 🙂 Per Klipper ti serve un host Linux, qualunque cosa va bene, puoi anche usare il tup pc, una macchina virtuale, un NAS, un telefono... Come form factor molti usano una SBC tipo rpi che e' giusto abbastanza potente per far andare qualche stampante. Se e' per curiosita' e voglia di imparare: 2 firmware sono meglio di uno solo. Puoi cominciare anche adesso comunque, non ti serve la scheda per cominciare a compilare il firmware.

Se ti puo' essere utile avevo fatto una mini guida per upgradare le vecchie bedslingers: https://print.piffa.net/ Il fatto e' che la A8 se non sbaglio ha il telaio in plexiglass: a) non puoi spingerlo piu' di tanto, b) in ogni caso dopo un po' di uso comincera' a mollarci. Quindi ok magari "migliorala" ma non cercare di spingerla piu' di tanto perche' le accorci la vita. Guarda, e' un discorso che non vorrei diventasse antipatico, se te hai un "legame affettivo" o ti sei messo in testa di lavorarci sopra e' un progetto come tanti altri e ci sara' molto da imparare. Dal punto di vista economico: se te l'hanno regalata ok, ma per 140e proprio no. Con 160e oggi compri nuova questa: https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv06-best-budget-3d-printer-for-beginner?variant=47245979910453 che e' un progetto simile ma e' moderna (anno scorso), ha tutto il software e le parti in STEP, la puoi far andare con Klipper a 250mm/s. Per uno che e' disposto a lavorararci sopra puoi prendere delle refurbished da 60-100e che "sono moderne": https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers/products/pre-owned-neptune-4 , io ne ho 2 di quelle, pagate 60 e 80e. Eh ma c'hai il telaio in plexyglass, magari potresti farci una taglio laser ma sarebbe troppo piccola, meglio comprare 4 profili di alluminio da 1 metro o ancora una volta un kit gia' pronto a 100e: https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance/products/copy-of-twotrees-tts-25-2-5w-diode-laser-engraver

Per dire, io mi taglio anche le maschere con la laser cutter quando coloro con l'aerografo, per le cose grandi o i rivestimenti da OBI vendono dei tubi di fogli adesivi da 1m sui 5e, addirittura ci sono dei micro fogli in rame e simil alluminio. Con una taglio laser minima da 2.5w da ~150e senza air assist la tagli 'sta roba 😛

Guarda che si vede nel video: le taglia con un laser cutter o un plotter per taglio adesivi / vinilico. Che poi fai prima a comprare i fogli adesivi e tagliare quelli, senza la stampa 3D che poi si rovina...

Non uso il Jerk, su Marlin ho JD che e' dinamico, diciamo jerk da 12-24mm/s. esempio. Ma piu' che altro uso Klipper che fa calcoli diversi e lavora meglio. Be' non puoi andare in chiesa e stare a casa (cosi' si dice dalle mie parti), nel momento in cui decidi di andare veloce allora vai veloce e la velocita' riduce i VFA, riduci la retrazione e tutto quanto. Ora tengo sui 6k di accelerazione sulla N2S e di ghosting non dovrei averne, la Ender3 piu' di 4.2K va in layer shifting... Dovrei cambiare il motore mi sa'. Hanno gli eccentrici su delle rotelle con cui le monti, tipo: https://www.aliexpress.com/item/1005006822892474.html Grazie per il link ai b-stock, li prendo in considerazione. L'idea e' pero' di non spendere tanto, e' piu' che altro un passatempo dato che ormai queste macchine saranno anche da mettere a riposo, ne ho fin troppe e troppo vecchie! Vorrei provare a montare 2 motori per asse e a quel punto magari gli SG20 avrebbero aiutato, tanto le ruotine gommose le dovro' cambiare ugualmente e dureranno comunque poco se do' su' all'accelerazione... ...ma e' tanto per tenermi distratto e non comprare una A1 Mini in offerta che gia' di suo dovrebbe fare 10k di accelerazione 😛 , il firmware chiuso mi fa venire l'orticaria.

Si hai ragione, sicuramente c'e' bisogno di manutenzione essendo in metallo, aggiungo che faranno anche piu' rumore. A dire la verita' a me le ruotine in gomma piacciano molto per le bedslinger e per stampe funzionali, hanno un naturale effetto di smoothing a dumping delle vibrazioni. ...pero' non so mica come si mettono se gli faccio fare sui 10k di accelerazione, c'e' anche da dire che a quel punto per tenerle "aderenti" bisogna striccarle molto e mi deformano le cinghie abbastanza in fretta, che e' sempre manutenzione da fare. Per il piatto in effetti non sono super comode da pulire, magari meglio sul gantry. He pero' se piglio due guide lineari normali ho la menata della manutenzione lo stesso ma mi costano 10x. Ci penso, le svendite sono tra un paio di giorni su Ali...

Stavo pensando di rifare i letti di un paio di bedslinger economiche con SG20 e relative guide, come sulla A1 Mini o sulla Neptune 4 Pro: Piu' che altro per ampliare la base di appoggio, se devo mettermi a rifare la base tanto vale magari provare a usare i SG20 in metallo per avere piu' precisione dato che l'idea sarebbe di poter fare 10k di accelerazione. La domanda e': cosa sono e dove comprare gli antagonisti? Dovrei prendere semplicemente dei rod in metallo del diametro giusto e poi inventarmi una sede o ci sono dei profili a D specifici con lato piatto, o chesso' io allungati per avere piu' presa... Voi esperti in meccanica avete mai visto 'sta roba?

Basta che fai un coperchio in cartoncino con 1cm di bordo per fare in modo che la luce non entri, direi 2-3 settimane. Bisogna pero' che ti ricordi di smischiare la resina residua bene quando ricominci.