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Ma comprane quanto ne vuoi ovviamente! E' economia: se compri 3 ruzzole da 20e su amazon se gia' a 60e, li' con 90e ti fai 10kg che per prove, prototipi e robe inutili che stampi all'inizio va' bene. Ci sono anche i pacchi da 6 li' che costano meno. Colore deve piacere a te, se vuoi colorarli o qualcosa che nasconde le linee ti consiglio il grigio o il nero. Basta che sia ermetico, non e' che va a male, non deve passare umidita'.

Ti presento una nuova corrente di pensiero: se stampi piu' veloce ottieni qualita' superiore, meno VFA, avendo smoothing che ti toglie parte delle imperfezione meccaniche che riverberano sulle superfici. Altra cosa che potresti guardare sono i piatti in PEI e simili, stampi con 10k di accelerazione ed e' al bisogno metti un po' di BRIM.

@Gabryx E le ventole per raffreddare il materiale dove le hai? Cioe' ci stampi solo ABS e magari un poco di PETG senza ventole, a bassa velocita'. E con gli overhangs come fai? Per curiosita': che accelerazione / jerk tieni sul piatto - asse Y per riuscire a tenere le stampe attaccate? Io alla fine sulla mia vecchia Ender ho messo il foglio in PEI senza la parte magnetica per risparmiare peso. Complimenti 🙂 ---- Se cercate ventole economiche ma silenziose: le 5020: https://it.aliexpress.com/item/1005004832141450.html

Vabbe' non passiamo da un estremo all'altro, 230c e' nella media, a 260 fai dei danni... Sui nozzle ci sarebbe ancora qualcosa da dire, ma intanto prova con retrazione e temperature.

Figlio mio: un problema alla volta! Prima stampiamo oggi poi magari cerchiamo di capire come facevi a stampare con 15c in meno ieri. Ma se hai gia' provato... BTW: non per portare sfiga ma "nozzle nuovo" non vuol dire necessariamente "nozzle buono". 3mm di retrazione (se non erano decimi) e' decisamente tanto in direct.

Hmm il piatto anche 80-85c, magari non serve proprio 90c. ...ma se non attacca 90c ci puo stare 😉

Non e' mica tanto: prova 230 di nozzle e 90c di piatto. Be' 3mm e' molto come retrazione con un direct, io per le benchy uso 0.2mm e ho un setup casual 😉 Nota: quando scrivi numeri servono le unita' di misura.

Retrazione? Hai ridotto la retrazione tipo a 1/3, cambiato la velocita' di retrazione? Es 0.5mm per 60mm/s con un direct.

Ci resta il nozzle. A meno che tu non voglia provare a mischiare le parti del vecchio e nuovo blocco estrusione. Che temperature imposti? Ah poi: hai ridotto la retrazione tipo a 1/3, cambiato la velocita' di retrazione? Es 0.5mm per 60mm/s con un direct.

Hai fatto un PID dell'estrusore? Se non attacca in genere puo' essere il piatto sproco, da lavare bene con sapone e acqua calda. Se il nozzle fa grumi (e la temperatura e' giusta) o e' cesso o e' scassato. L'ideale sarebbe uno electro coated / nickel per PETG. Conta poi che hai cambiato il raffreddamento: magari devi ridurlo sostanzialmente.

Banale: hai provato con un altra ruzzola di PETG vero?

Te lo avevo linkato del filamento, vediamo se e' in memoria: https://www.sunlu.com/en-it/products/over-10kg-bundle-sales-1-75mm-sunlu-recycled-filament-pla-petg-abs-3d-printer-filament-1kg-roll C'e' anche del PETG in pacchi da 6 a 12e che e' valido per stampe funzionali. In genere si compra un nozzle di riserva, pero' quelli originali costano un botto, puoio comprarne vari su Aliexpress a poco. Servirebbe un asciuga filamento o almeno dei sacchetti ermetici in cui riporre il filamento quando non lo usi.

He e' una menata perche' la Bambu e' proprietaria, chiusa, quindi non e' facile adattare un qualche AMS si terzi che potrebbe essere disponibile successivamente. Non si sa' ancora per certo, probabilmente sara' un multi estruder. Vedi tu, un cambia-filamento a 150e non e' poco ma non e' una rapina, a 300e da solo dato che non asciuga ne e' ermetico io eviterei.

Yes. L'AMS costa un botto perche' non ha concorrenza ma ha vari difetti e problematiche intrinseche, se uno proprio non deve cambiare filamenti continuamente... Poi a breve uscira' la nuova serie con un sistema diverso. E' certamente un discorso personale ma io non metterei tanti soldi in una cartesiana "grande" con un AMS che e' a fine serie. Si'. Diciamo che occupa poco spazio, e' silenziosa, veloce e stampa da Dio, meglio della A1 grande. Poi magari quando esci spendi un botto ma per la nuova serie e la Mini resta comoda. IMHO ovviamente. -------- Pero' c'e' anche il contrappunto: se successivamente ti vien voglia di comprare l'AMS lite Bambulab ti chiede uno scuasso di soldi per venderlo separatamente, ergo se lo vuoi per convenienza bisogna comprarlo con la stampante altrimenti e' una rapina.

https://eu.store.bambulab.com/it-it/pages/bambu-lab-store-2nd-anniversary-promotion-terms-and-conditions

Fai bene, quando poi avrai un po' di esperienza e vuoi una macchina da sistemare e smanettare fatti sentire, c'e' roba interessante sui 70e. Io tra quelle prenderei la mini solo, poi tra 6 mesi se vedi che ti serve qualcosa di grande pigli un corexy buona oppure una cartesiana da 300-400mm scassata a poco da sistemare. BTW: c'e' ancora un po' di PLA recycled disponibile per partire: https://www.sunlu.com/en-it/products/over-10kg-bundle-sales-1-75mm-sunlu-recycled-filament-pla-petg-abs-3d-printer-filament-1kg-roll

Puoi provare con release vecchie intanto. - https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases

Compra 1 metro di cinghia, costa 2e su aliexpress.

Non penso proprio sia dovuto al design della stampa. Se ti oscilla Y e' perche' hai le cinghie molle, oppure consumate (difficile), oppure hai proprio tutto il piatto che oscilla perche' hai gli eccentrici / viti smolle. Potresti avere anche il telaio serrato poco ma per oscillare all'altezza del piatto di 2-3 mm dovresti avere i profili verticali che si muovono di vari centimetri, dubito che non lo noteresti.

Io ho scritto questa: https://print.piffa.net/ Ero partito da:

Vi interessa un confronto tra colore originale del filamento PLA e versione aerografata? Ho appena stampato questo in Creality Red, accanto c'e' lo stesso modello verniciato a nitro con Tamiya rosso: Se non si capisce: quello originale e' sostanzialmente arancione fosforescente, e' translucido e riflettente come i giocattoli per bambini. Quello verniciato e' rosso scuro - intenso, anche al sole resta sostanzialmente matte e non ti rimbalza la luce in faccia.

Conta che il compressore che hai comprato fa' un casino non da poco, poi senza un'air tank stara' in tiro tutto il tempo. Non penso che una ventola da PC sia sufficiente per risucchiare i vapori se la tua idea e' stare senza respiratore. Io per dire in genere sto in balcone e certi giorni basta il vento che tira oppure metto un ventilatore. Avevo fatto un thread qua: https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/378600-serbatoio-aria-aerografo-fai-da-te-2.html#post5130389 C'e' la BOM li' pero' se vuoi qualche dettaglio o foto chiedi pure, in sostanza prendi un bottiglia di Coca da 1.5l, buchi il tappo e ci incolli dentro un connettore pneumatico maschio. Se la vuoi a "2 vie" fai la stessa cosa con il fondo della bottiglia, oppure prendi un adattatore a croce con 4 attacchi (oppure T a 3) e un secondo cavo e puoi usare anche un manometro. Foto: http://store.piffa.net/gunpla/comp/

Certo, usa PETG piuttosto. Si stampa a temperature piu' alte sia per il piatto che per l'estrusione.

Be' no, se tu stacchi i motori (macchine spenta) e provi a muovere a mano l'effector e questo ha degli scatti vuol dire che c'e' un problema meccanico, tipo le cinghie che escono dalle sedi o sono scassate. Potrebbe essere che la geometria si incastra, il motore non riesce a spingere, l'energia si accumula nelle cinghie e a un certo punto la cinghia scatta, supera l'ostracolo e ti spara avanti di botto l'effector.

Ah io l'ho detto varie volte: partite con una macchina virtuale, almeno avete il desktop. Che ti posso dire: magari e' l'occasione buona per imparare un po' di informatica. Avevo postato qualche link, se vuoi li ripeto. Serve il filesystem, senza quello dove copi? Poi bisogna smontarlo quando rimuovi fisicamente il block device. C'e' un motivo per cui non si usa windows per l'embedded: e' enorme e funziona a caso, non si puo' gestire da riga di comando. In teoria potresti comprare un PC normale, installarci windows e farci girare un *killper: costerebbe 6x e consumerebbe 15x e si scasserebbe automaticamente ogni 6 mesi 😛 ...ma e' cosi' per tutte le cose: se uno ti dice che lui di v-ref non ne vuole sapere, che i cavi dei motori li attacca a corrente attaccata, grasso o frena filetti cosa possono essere, che le cinghie le tira come capita e l'estrusore pero' e' "il creality spider originale comprato da Aazon"... Che gli puoi dire? Se ci tiene si mette li e impara altrimenti si compra una *Bambulab. IMHO il software e' il ~70% delle prestazioni di una stampante3d, ti piglio una macchina refurbished da 70e e te la faccio stampare a 200mm/s quando ci sono delle custom che costano 1.5k che stampano peggio (ringhing, VFA) di una Bambulab A1 mini, perche' stanno in mano a meccanici che si rifiutano di accettare che da 20 anni e' l'elettronica che comanda, e ci gira sopra il software. Poi aspetta di vedere quando arriva l'AI nello slicer e nella stampante oltre a IS e pressure advance!