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Quindi praticamente chiunque abbia la tua scheda e sia su Klipper aggiornato. No il firmware del MCU si aggiorna molto raramente, io non ricordo di aver mai dovuto aggiornare. Vabbe' ma le SD le avrai gia' ben usate nella tua vita con windows no? E se te lo vuoi sentir dire: sbagli completamente candeggio. Queste cose le fai con Linux e non hai problemi posto che "non vuoi fare le cose a caso" 😉

Prova a fare un filesystem check, windows e' piuttosto coglione con i filesystem removibili, con i FAT32 gli basta il bit per file system non smontato correttamente e quello vuole formattare. Te lo puoi scaricare da qualcuno che lo ha gia' fatto 😉

Hai guardato lo start g-code, che non ci sia qualche movimento relativo-assoluto strano?

Hai una IDEX? Perche' se no se devi far passare l'hotend da 190 -> 250c e viceversa vien lunga, magari parti con PLA+ e cuocilo anche 220c.

Si vede che non sei mica il primo, magari avranno avuto un intero batch di stampanti fatte uscire con il doppio film 😛

L'ideale per la cura al sole dovrebbe essere una bottiglia trasparente piena d'acqua in cui immergere la stampa: la cura funziona meglio in assenza di ossigeno, l'acqua causa rifrazione della luce.

Be' con un tester per drivers, che potrebbe essere una arduino con relativo circuito. Altrimenti con multimetro potresti controllare che non si sia fuso dentro facendo ponti dove non dovrebbe, compari con uno buono o ti studi PIN e funzionamento del IC. Giusto per parlare se il driver e' fuso e' piu' facile che non funzioni niente piuttosto che mandi in corto il resto della scheda, certo che cuocere una arduino mini e' un rischio minore.

Hemm... X e Y sono il piano orizzontale, Z e' l'asse verticale. Comunque se hai risolto cambiando slicer siamo a posto.

Non e' klipper, e' il bootloader della scheda che rinomina il file come parte finale del processo di upgrade. Normalmente e' solo rename altrimenti verebbe reinstallato in loop.

Che vuoi dire? A un certo punto smette di estrudere oppure si sposta in XY e stampa sopra alla posizione sbagliata? Non capisco. Come ti hanno consigliato prova ad usare uno slicer normale per FDM, poi prova a postare uno screenshoot dello slicer e poi una foto completa di cosa e' venuto fuori.

Infill che non sia grid, un po' di z-hop da quella altezza. https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130

Che sia un connettore smangiucchiato che fa un falso contatto quando il cavo e' piegato in un certo punto? Controlla connettori e cavo con multimetro, prova a cambiare cavo.

Mi pare pure poco considerando che te lo devono disegnare, magari e' solo per il primo prototipo. Considerato che questo e' un sito di stampa 3d: fare i tutorial per il software linkato sopra. ...ma c'e' molto caso che stampato in 3d non tenga, nel caso fai prima a comprarti una qualsiasi cerniera tipo per ante da armadio gia' pronta in metallo da OBI da 4e e poi la incolli, se ti serve solo che funzioni. https://www.obi-italia.it/accessori-per-costruire/cerniere/c/2925

Prego. Occhio pero' che quel modello non ha la air tank che serve per avere un flusso d'aria costante e non avere il motore sempre in tiro, con l'aerografo incluso c'e' questo: https://www.amazon.es/Original-Fengda-FD-186K-aerógrafo-compresor/ oppure solo il compressore dovrebbe andare a 80e. L'air tank te la puoi costruire ma dato che quello sta a 4bar di pressione se scioppa fa un bel botto 😛

Ah lo so, ti sei trovato un nuovo hobby che ti prendera' mesi di studio, con un numero sterminato di accessori e materiali 🙂 Si', nel senso che quel compressore e' lo stesso modello di quello da ~80e ma con un cassone di metallo attorno, che insomma serve il giusto... Sara' la spedizione dalla Cina che causa il prezzo. Per carita' comprate un po' quello che vi piace, e' un hobby anche molto personale sia come attrezzi che colori.

Allora per dettagli si userebbe lo 0.2mm, lo 0.3mm e' una misura intermedia. Dipende dalle dimensioni dell'oggetto pero' l'idea sarebbe usare 0.4 per primer - riempimenti - finisher, poi 0.2 per dettagli. Per far prima si puo' fare tutto con lo 0.3mm che di fatti e' il piu' venduto. C'e' da dire che se si fanno cose MOLTO piccole SEMPRE lo 0.2mm fa comodo e essendo piu' brigoso quello deve essere buono, lo 0.4 - 0.3 puo' essere anche un po' schifoso... Per colorare una cosa alta 30cm ci sta' anche lo 0.5mm con un po' di pressione per non dire una pistola a spruzzo ma e' quello e' un'altro gioco. Tutto il resto corretto, non so se comprerei l'aerografo con quel cassone in metallo attorno ma se a te piace... Per il finischer odinane 2: matte e brillante. Nota: la roba che si compra dal Giappone da Banzai arriva in 2 settimane pero' se non e' gia' entrato in vigore il nuovo trattato commerciale c'e' la dogana: calcola 1/3 del conto di Banzai in piu'. Eh ma non puoi imparare a usare l'aerografo col primer, almeno un nero compralo. In alternativa potresti comprare un barattolo di inchiostro / china ma se vuoi imparare a verniciare con i colori da aerografo per me e' meglio far pratica con quelli e non con la china. @dnasini: se non vuoi mettere troppa carne al fuoco: non comprare l'aerografo. Usi un primer in bomboletta e impari a pennellare, poi dopo pigli gli aerografi. Ma aerografo senza colore non ha senso IRL 😛

Ok ma i colori per l'aerografo non li prendi? Non puoi spruzzare i Game, sono vinilici da pennello. Piglia i fondamentali Tamiya o Gunze se vuoi un mio consiglio da spruzzare con nitro.

Acrilici sono acrilici, piuttosto che vinilici, quella e' la base. Il solvente / medium puo' variare, per gli acrilici in genere e' alchol o olio (oil = benzina), entrambi nitro compatibili. Se cerchi online ci sono delle tabelle riassuntive di base, solvente, potenza (per sovrapporli). Usi un finisher matte o brillante compatibile con i colori usati, diciamo che colori Tamiya -> usa il finisher Tamiya. Sempre nitro. La nitro e' l'ideale per look satinato, matte. Piglia uno scatolone da supermercato e sbragalo a modo di spray boot. Ha poi dovrai fare gli esercizi di base, ne avevo preparato per i nipoti se li vuoi: https://store.piffa.net/airbrush_exc/ Cerca un tutorial su youtube tipo:

E' anche la mia idea, io stampando PLA esagero abbondantemente con le ventole. Intanto puoi toglierti la curiosita' piazzando un ventilatore puntato sulla stampa.

Eh l'aerografo "cesso" poi in genere lo puoi usare per il primer, tant'e' che il cinese da 10e poi va bene per il primer. Io IWATA ma non faccio testo, ho avuto solo 1 H&S e l'ho mandato in dietro 😉

Eh non funziona cosi', in genere hai un aerografo per il primer e altri per i colori, il primer e' un po' una porcheria collosa che non vale la pena far passare in un aerografo buono, in genere si usa un ago piu' grosso, poi la menata di doverlo pulire completamente per passare al colore. Per altro gli aerografi sono molto delicati e vanno smontati per pulirli, IMHO e' meglio partire con un paio di aerografi economici per fare le prime cazzate e prenderci le misure. L'infinity e' un buon aerografo e in Europa si trovano i ricambi dato che e' tedesco. C'e' da dire che se parti da un ottimo aerografo e compressore puoi probabilmente permetterti di usare anche colori piu' umani a base alchol o acqua, tipo i Valleyo. Nel senso: la nitro e' atomica e ti scioglie anche la ruggine dal cancello di casa, te hai beccato un aerografo che anche esteticamente e' molto sciccoso... Per quanto si possa usare comunque con nitro, e' tutto in metallo. Piuttosto con un aerografo cinese da 10e non te ne frega anche se ti scioglie le guarnizioni o fai dei mezzi casini, e' gia' tanto che riesca a farli funzionare. Per la domanda "C'e' di meglio": c'e' sempre roba piu' costosa, e' un hobby che puo' essere molto snob, ma con un H&S o un IWATA serio caschi bene.

Si', ed e' una delle parti migliori: smonti la punta, la metti in una tazzina da caffe' con un dito di nitro, la muovi 20s ed e' pulita. La Nitro e' il solvente piu' potente che ci sia.

Si probabilmente e' come dici: nozzle o filamento magari non sono nella forma migliore e con quella geometria la minima imperfezione si vede. Piuttosto hai tarato bene pressure advance? Quello lavora anche in vase mode. - https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_pressure_advance.html

https://www.mr-hobby.com/en/product2/category_33/252.html Io uso questo ed e' carteggiabile. Ma io ti consiglio una bomboletta spray, anche il Tamiya va' bene se si trova piu' facilmente.

Capita che le bobine arrivino umide, bisogna asciugarle. IMHO il PLA+ e' il materiale migliore per stampe estetiche.