eaman

Quindi il foglio sul piatto non si solleva? He. Puoi provare a spruzzare della lacca per capelli oppure fare un mischione di colla e alchol in modo che si formi uno strato intermedio tra la stampa e il piatto. Oppure comprare un foglio in PEI, tipo: https://www.3djake.it/anycubic-stampanti-3d-e-accessori/pei-build-plate?sai=14125

1. Aspetta che il piatto si raffreddi 2. Se hai il piatto in PEI togli il foglio in PEI dal piatto.

Che e' quello che si e' sempre fatto, si scalda il letto e l'hotend a 150c poi alla fine si scalda l'hotend, e' il default di Prusa e penso anche degli altri. Ma non puoi far il riscaldamento finale del nozzle dopo aver fatto la mesh? Anche perche' altrimenti sbavazzi in giro per il piatto mentre fai la mesh. Poi fagli ritrarre ~2mm di materiale alla fine di ogni stampa.

sovraestruso / basso

Be' i cavi li vendono, la menata e' aspettare che arrivino. https://it.aliexpress.com/w/wholesale-step-motor-cable.html?spm=a2g0o.home.search.0 Per ripararli bisogna vedere come e' messo, ma con un saldatore e' un po' di cattiveria in genere si risolve magari giusto per il tempo che ne arrivi un ricambio.

Allora ne hai alcuni che sono troppo bassi a sx basso, altri non vedo bene se sono sovraestrusi con un accumulo di materiale o se quella e' una scar dei travel.

Tornano disponibili di tanto in tanto, quando gliele mandano in dietro, puoi provare a mandare una mail e chiedere a loro dato che talvolta le rivende direttamente il centro assistenza in Europa tramite ebay. Io pero' le compro da Elegoo.

Magari hai un problema con il cavo / connettore, controllalo con un tester oppure smonta e usa uno degli altri cavi. Altrimenti puoi avere cotto il driver sulla scheda ma non farebbe uno scatto, sarebbe completamente morto.

Ma infatti, io lo capisco che uno che vuole disegnare dica che non vuole stare a smanettare la stampante. C'e' da spendere di piu' e ci sono poi dei limiti di modifica ma se hai poco tempo una macchina come una A1 Mini ha senso IMHO per prototipizazzione rapida. Il firmware e' un disastro e non si modifica, c'e' da cambiare scheda. I file STEP sono tutti i pezzi della stampante in formato modificabile per il CAD, es https://github.com/Sovol3d/SV08 , con questi puoi modificare facilmente i pezzi. Poi ci sono i sorgenti per modificare il firmware, aggiornarlo negli anni o customizzarlo. Per il flying gantry diciamo che e' il meglio che c'e' disponibile ora, e' anche meglio delle Bambulabin cui si abbassa il piatto.

Pero' Otto tra le economiche ce ne sono alcune in cui non puoi modificare il firmware o hanno l'estrusore da cambiare: non puoi mica dire che sono tutte uguali. Poi scusa sai ma non ha mica senso dire a uno che non ha mai neanche stampato, non ha ricambi, probabilmente non ha gli attrezzi: costruiscitela da solo. Manco ha tempo di modificare una macchina pronta e te gliene vuoi fare una da zero che ci vogliono 6 mesi?

Disclaimer: io ho sempre comprato solo le FDM. Le refurbished sono testate e funzionanti mentre le usate sono a vari livelli di funzionamento.

Con le impostazioni che usi per stampare il primo layer, da 0.2 a 0.3mm layer height, se ne devi fare tanti puoi anche stamparli un po' veloci. Mentre lo stampi puoi regolare le ruote del tramming.

In base a cosa ti interessa tra 1 -2 -3 ci sono le soluzioni. Es: 1. se sei disposto a sbatterti => 1) Piu' o meno le solite Elegoo, Anycubic, Creality, Sovol da 200e Se ti informi per altro ce ne sono alcune che hanno anche il software disponibile (tipo la Neptune 4 che ha open4neptune) e alcune che hanno gli STEP per le modifiche (le vecchie Neptune 3, 2, alcune SOVOL). E' appena uscita, praticamente e' in preordine. Sarebbe meglio aspettare un po' ma se vuoi una macchina grande che oltre ad essere coreXY e' flying gantry quella e' l'unica. Ed ha software e progetto disponibile. Sono 2 cose diverse imparare a disegnare e hackerare la stampante. Se vuoi prettamente disegnare compra una Bambulab, se vuoi sminchiare la stampante serve elettronica, informatica e meccanica, puoi comprare tranquillamente una stampante refurbished da 80e per quello. C'e' anche il fattore tempo: se ti prendi una stampante un po' incasinata magari ti ci vuole una settimana - 3 mesi per riuscire a sminchiarla: ti sta bene? Perche' per noi altri e' facile dire fai questo, quello, impara e balle varie tanto noi abbiamo in casa altre stampanti che funzionano perfettamente mentre lavoriamo su quella scassata. Ergo: compra la prima stampante che funziona poi dopo puoi sminchiare quanto ti pare con calma. ---- Per tirare due somme: se vuoi una bedslinger quelle da ~200-250e tipo Neptune 4 o Sovol SV06, mai Anycubic. Se vuoi spendere attorno ai 500 decisamente una corexy, Sovol o Qidi. Se invece vuoi una Bambulab c'e' poco da dire: ti compri quella che puoi permetterti, poi pero' e' una macchina chiusa / non modificabile.

Stampa un first layer test, tipo quello allegato. 5x5-Bed-Level-Calibration-v2.stl

Be' magari quando puoi carica i 2 file di configurazione o ancora meglio l'intero repo da qualche parte (tipo github) e lasciaci un link, sai mai che arriva poi qualcun altro con lo stesso problema.

Ma ha la sonda capacitiva? Fara' thermal drift come quasi tutte, considerando poi la dimensione del piatto... Gli puoi fare il Repeatability check https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html e vedere se e' montata male o sballata. Per il thermal drift: scaldi il piatto e aspetti un 10-20 minuti per fare la mesh dinamica e stampare. Se pensi sia il piatto che balla: NON gli fai rifare la mesh e gli fai stampare una decina di rettangolini di un layer a random durante la giornata. E occhio che non sia il gantry che balla. ...minchia quanti rettangolini ha stampato la mia Ender quando gli ho montato il piano in PEI alleggerito che non stava attaccato al piatto 😕

Oggi: Sovol SV08 Per capirci, una Ender 3 da 99e puo' stampare da Dio se montata e configurata bene, il resto sono velocita', dimensioni e feature particolari. La prima cosa che devi chiederti e' 1. se sei disposto a sbatterti 2. se vuoi poter imparare 3. se vuoi una macchina che funzioni al meglio tirata fuori dalla scatola, mettendocile mani il meno possibile. 1) Piu' o meno le solite Elegoo, Anycubic, Creality, Sovol da 200e 2) Una macchina di cui ci sia sia il software aperto che gli STEP delle parti 3) Le Bambulab o le CoreXY di Qidi, Creality, Flashforge...

Dubito che qualcuno abbia un firmware specifico per quella macchina e quella scheda, mi sa che la devi sgroppare un po' alla volta. Per cominciare: hai gia' messo un firmware sulla scheda o stai usando quello con cui arriva che sara' per la Ender3?

Oggi a dirti che quello che scrivi e' in buona parte incomprensibile, se sei capace di comprendere. Una cosa e' gatekeeping un'altra e' non sapere usare la punteggiatura, i decimali e le unita' di misura.

Ma tu pensi che uno si debba impegnare per decifrare quello che scrivi? Se cerchi aiuto o risposte significative devi almeno dedicare alle domande la stessa cura che vorresti nelle risposte. La vedi la differenza tra i tuoi post e quella degli altri utenti?

Ah hai ragione scusa, non avevo capito che era una 7 pensavo fosse la vecchia con Marlin. Per dire: io ho una scatolina piena di SD ma solo 2 sono buone per installare i firmware, tutte le altre vengono ignorate. Per fortuna che con Klipper si fa raramente perche' e' una signora menata senza un display che ti dica cosa succede.

Minchia allora impegnatevi a scrivere decentemente. Io non lo leggo il 70% di quello che scrivi come lo scrivi.

- https://help.prusa3d.com/article/post-processing-scripts_283913

Ma se tu metti del GCODE sulla scheda SD la vede?