eaman

Da' Linux guarda dmesg quando connetti l'usb e vedi che errori ti da', nel senso copia e incolla qua.

OK di accelerazione dovresti poter usare almeno 1000 🙂 Io da quella foto e da quello che dici non capisco gran che', intanto perche' il livellamento del piatto e' fatto male, quindi scalda bene il piatto lascialo caldo per 5 minuti, livella, e sempre dopo aver scaldato almeno 5 minuti stampa. Poi sarebbe utile sapere come dovrebbe venire la stampa: fai uno screenshot dello slicer perche' in quella foto hai un tot di spazi in cui non e' stato estruso, forse.

Bisogna che controlli le cinghie, le impostazioni di corrente dei motori. Oppure abbassi l'accelerazione e stampi piu' piano. A quanto vai ora?

RTFM: https://en.wikipedia.org/wiki/Menuconfig e poi fatti un po' di vimtutor

Scusa sai ma perche' non ti compri una stampante "normale" da meno di 200e, provi realmente a fare 'sta roba, poi con cognizione di causa magari spendi 1.5k. Puoi sempre rivederla, per non dire comprarla direttamente refurbished con un 150e.

Allora, non so che OS usi, comunque su Linux non si copia, basta selezionare e tutto quello che selezioni viene copiato. Peri incollare e' il tasto centrale del mouse. Se usi un emulatore di terminale da Windows c'e' caso che si incolli con il tasto dx del mouse. Per salvare bisogna che ti fai capire: stai chiedendo come si salva da un editor di testo? Dipende dall'editor, leggi un manuale di nano oppure vi.

Ma io non mi fido: copia e incolla. Hai controllato che quei device ci siano veramente e non cambino quando attacchi / stacchi la USB? Cioe' stai usando device-by-id? Per il bound rate sono intervalli fissi: provane diversi.

Magari prendi una P1S + 2 AMS, se non fai materiali tecnici andranno uguali.

Non devi essere root, basterebbe un utente di sistema. Che sia via cavo o wifi non cambia. Che Monraker non sia disponibile e' una menata 😕 0.1mm che io sappia non ha un gran senso, dovrebbe essere il doppio o anche piu' dell'altezza layer se non vuoi grattare. E sara' meglio che sia a slope o a spirale altrimenti perdi un sacco di tempo. Be' no te userai una mesh, poi certamente che si restringe quando si raffredda il materiale. Ma non serve la colla con un piatto pei a meno che non stampi ABS. Io fossi in te pulirei il piatto, farei una stampa con la configurazione normale di Creality e se viene male contatterei l'assistenza: non puoi spendere 350e per una bedslinger che non stampa di suo, con quei soldi ci compri una corexy della QIDI o una A1 della Bambu che stampa come una Voron. Prima che ti si chiuda la finestra per il reso.

Hai guardato le seriali tanto per cominciare? Sono corrette? Come sono impostate?

La soluzione e' piu' o meno la stessa ma il problema in genere e' diverso: quando scaldi il piatto: 1. ci vuole molto piu' tempo di quello che ti segnala il termistore che sta sotto per scaldare effettivamete tutta la baracca 2. ci vogliono (ci possono volere) 5-10 minuti perche' un piatto sottile o strambo assuma una configurazione stabile per via della dilatazione termica, questo e' quello che fa la mia Ender senza il vetro: si muove di 1/2 millimetro in ~10 minuti, piu' che sufficiente a mandare a puttane il primo layer.

La torre e' questa: https://marlinfw.org/assets/stl/ringing_tower.stl C'e' la documentazione sia in Marlin che in Klipper, la fai in vase mode e setti i parametri di Klipper secondo documentazione: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html Per altro se segui la documentazione di klipper ti fa fare proprio una tower per l'accelerazione in pratica. > Miro di più alla stabilità che alle performance estreme Non conta: te trova il limite della tua meccanica poi dopo decidi quanto usare nelle stampe normale. Pero' poi vai, cioe' se non hai ringing grazie a input shaping non fare il fifone, non e' piu' una bed slinger. Interessante per un'altra macchina, sulla Ender sarebbe sprecato dato che il limite della macchina e' l'accelerazione del piatto. Thanks, me li guardo.

Eh da quando gli ho tolto il vetro non e' piu' bravo come una volta, ci ha sempre qualcosa da ridire. Prossima stampante una delta con un mega piatto di 8mm e non voglio fare mano la mesh.

Puoi anche comprarne 2 di AMS.

Prima cosa direi anche io piatto sporco, poi filamento che si gonfia perche' zuppo, poi nozzle segnato (il pei e' una grattugia se ci gratti sopra) che ti tira su il filamento. Poi dovresti sentirlo con le unghie e guardarlo con la lente di ingrandimento: se il nozzle tira delle U che fanno delle cime ai lati del segmento estruso allora sei troppo basso. Io non penso che siano gli step, prima cambierei nozzle e asciugherei il filamento. Oppure che tu non abbia il letto termicamente poco stabile: dopo ~3 minuti che va' in temperatura non ha ancora finito di deformarsi e ti cambia lo z-offset in base al tempo, cosi' la mesh che hai fatta magari non corrisponde al piatto. Puoi provare a metterci sopra un piatto in vetro se lo hai ancora oppure a lasciare scaldare il piatto per 10minuti e poi fare la mesh + z offset e poi sempre aspettare 10m per stampare 😞

Noi umani guardiamo su Fluidd o ci connettiamo in SSH, voi Crealtiani non so cosa vi inventiiate di fare con le vostre app e marketplace. Si ma guarda che hai comprato una bed slinger: a fare le benchy alte 4cm vanno a schiodo per quello che costano ma poi sopra la differenza con una stampante con il letto che non salta da tutte le parti la senti. Puoi cominciare a usare z-hop sopra ai ~16mm, almeno io faccio cosi'. Pero' almeno a 200mm/s sarebbe il caso che ci arrivasse quella macchina. Be' li' hai problemi di estrusione: o hai il filamento zuppo, o il nozzle rotto, altrimenti hai un clog o heat creep.

E' gia' molto piu' di quanto fanno i motori che monto ora, che tengo sopra specifiche con dei mega dissipatori e scaldano "quanto basta". Insomma finira' che vado a spendere altri soldi su una altro asse della Ender quando so' benissimo che il problema resta Y 😛 Dipende da quanti gusci vuoi rompere per fare una frittata. Nella guida di Ellis c'e' una macro per trovare l'accelerazione. Io in genere faccio la torre di input shaping e do' su' ai valori, accelerazione e velocita', fino a quando non vado in layer shifting, poi uso un ~20% in meno come massimo e a seconda delle stampa scendo anche sotto. Pero' dipende anche dalla meccanica e dalla stampe, quanto vuoi che la macchina sia stabile e ogni quanto tempo sei disposto a tirare e cambiare le cinghie... Cioe' ci sono macchine che ce le hanno vendute per 500 di accel ma che oggi possono fare anche 7000, pero' poi salta per aria qual cos'altro prima o poi 😉 Per dire: le nuove corexy fanno sui 100K, le nuove delta anche di piu'... Per altro, quando cominci a salire di accelerazione di qualche ordine cambia tutto: la ritrazione, pressure advance. Poi dipende anche da come ci arrivi a quella accelerazione, quello che Marlin chiamava Jerk, cioe' dalle masse in movimento e dalle dimensioni della stampa: a fare vasi ad es. il mio limite e' sempre il flow e il raffreddamento, se fai stampe piccole sara' il peso delle masse in movimento per avere molto jerk. Poi alla fine della fiera: questa accelerazione a cosa servono? A stampare piu' velocemente? Allora magari ti conviene avere un nozzle piu' grande, fare layer height piu' alta e meno perimetri: diventa una questione di flow allora, che poi vuol dire cooling, montare altre ventole...

Dovrebbe essere tipo: ##################################################################### # input shaper definition ##################################################################### [input_shaper] ## A frequency (in Hz) of the input shaper for X or Y axis. shaper_freq_x: 61.4 shaper_freq_y: 43.4 ## A type of the intput shaper for X or Y axia. shaper_type_x: mzv shaper_type_y: mzv ## Damping ratios of vibrations of X and Y axes used by input shapers ## to improve vibration suppression. Default value is 0.1 which is a ## good all-round value for most printers. In most circumstances this ## parameter requires no tuning and should not be changed. #damping_ratio_x: 0.1 #damping_ratio_y: 0.1 in printer.cfg L'inportante e' che quei cazzoni di Creality non gli facciano usare lo stesso valore sia per X che per Y, perche la fanno 'sta roba quei depravati!

Io uso Prusa e Orca principalmente, ma ho anche la vecchia roba installata, pure S3D anche se finalmente dopo non so quanti anni ho stampe ottime con gli altri slicer, era diventata una cosa imbarazzante... Mi ricordo tutte le volte che ho sclerato con Cura ..

Grazie a entrambi, comincio a guardarmeli. Nel frattempo ho cambiato la cinghia e spolverato un po', sto facendo una stampa difficile a 3k di accel e sembra andare dritta quindi almeno posso stare ad aspettare un sostituto. Volevo cambiare il motore con quello dell'estrusore che mi e' avanzato ma ho notato che la pulleggia e' press fit, mannaggia a loro, mi tocca stampare un estrattore mi sa' per cambiare motore. Minchia 2ampere? Per curiosita' quanti ampere gli dai con i tmc2209 o simile?

Ma piuttosto: hai controllato che sia abilitato Input Shaping con 2 valori diversi per X e Y? Che non sia come sulla K1... E pure Pressure Advance: e' attivo? Ti puoi attaccare alla stampante con Fluidd?

Direi che il motore di X della mia Ender3 stia tirando gli ultimi, qualcuno ha qualche preferito per comprare un motore equivalente ma non proprio fondo del barile su Aliexpress? Non e' il caso di mettrci a morire un motore figo da 0.9 gradi o roba sciccosa pero' mi piacerebbe tirare almeno 6k di accelerazione e quelli cessi schippano gia' a 3k: c'e' una cosa con buon rapporto qualita' prezzo che si possa comprare singolarmente su Ali senza spendere 10e di spedizione in Europa?

Ma no quella e' roba vecchia, poi non e' neanche la versione normale, usa Orca o almeno PrusaSlicer. - https://help.prusa3d.com/article/infill-ppatterns_177130#types-of-top-bottom-layer-infill Poi dopo fai il test per il flusso di Orcaslicer

Puoi prendere i 2209, non e' che devi, puoi comprarne anche altri. Ma leggiti una qualche guida su come funzionano step motors e drivers, cosi' non fai casini.

Estrusore compreso, anche quello ha un motore, piu' magari uno si scorta.