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Direi che sia meglio ma invece che menare il can per l'aia fai un test per accelerazione / ringing, cosi' vedi se qualcosa balla, devi fare degli angoli non dei tondi: O usare questa https://www.printables.com/model/472432-klipper-ringing-tower cosi' cominci a entrare nell'ottica di input shaping.

Faresti meglio a fare il test piuttosto che tirare a caso: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html Non so che stampante sia ma la mia Ender con Marlin penso stia a 0.2k, ma dipende da che accelerazione e velocita' usi (purtroppo).

Minchia! Ma te lo fa solo con quella stampa particolare o con tutte?

Potresti avere un problema all'alimentazione, questo potrebbe causare degli sbalzi di tensione che ti fanno crashare la scheda di controllo. Oppure potresti avere un qualsiasi componente sulla scheda di controllo che danneggiato manda in corto il microcontrollore, potrebbe essere anche un motore o altro, magari potrebbe essere un cavo o un connettore. Potresti provare a staccare tutto il possibile e provare a simulare una stampa, un po' alla volta aggiungere i vari componenti. Per quanto riguarda l'alimentazione si parte dall'alimentatore, poi il letto e' quello che consuma di piu', poi il termistore e la cartuccia riscaldante. ----------- L'ideale sarebbe avere un tester e controllare un po' alla volta tutto, partendo con un alimentatore che sai che funziona. Altrimenti devi andare a tentativi con dei ricambi: alimentatore, scheda. Certo termistore e cartuccia costano molto poco. Poi controllare cavi e spinotti. Sarebbe utile se la stampante di desse un messaggio di errore, sul display o via connessione seriale.

In che senso? Delle varie schede ci sono sempre gli schemi: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Pro/tree/master/hardware/MKS Robin Pro V1.0_001

Prima di comprare la scheda prova a compilare il firmware per quel modello 😉

Hai provato con un altro slicer? Mi fa un po' strano che uno debba togliere la retrazione per non avere buchi sul seam... Cose banali come nozzle e connettori pneumatici sono a posto?

...che e' un ... di hotend, non lo scrivo per non offendere la stampante che hai appena preso 🙂 Io ho un hotend completo costato ~20e che fa lo stesso flow della K1 ed e' configurato con 0.35mm di retraction, pero' monto i nozzle che mi pare, ho il doppio di raffreddamento, i nozzle mi costano ~1.5e. Poi guarda: 300mm/s con 8k di accelerazione li fai forse su una benchy alta 4cm, sopra ne succede di ogni con una bedslinger... Anche se fosse una Voron con HIWIN e motori da 0.9" .

Come no... E quando li fai i 600ms con un hotend che fa ~20mc e 8k di accelerazione? Non li fa manco di travel...

Ma ci puoi anche mettere un po' di foam da imballaggi, un po' di *depron, con kapton tape o un biadesivo... Magari addirittura una pezza di Coki alluminio per limitare l'irraggiamento! Cioe' questi: https://www.aliexpress.com/item/4000723996544.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73ba38daCxfxVT&mp=1 ti vedono praticamente l'imballaggio con un biadesivo.

...mi sa' che e' tutto li', per altro se tu avessi una delta basterebbe identificarla li' e' il cambiamento cinematico sarebbe ben piu' drastico. Te comunque tieni il dito sull'interruttore dell'alimentatore la prima volta che la fai muovere 😎

Be' avrei sperato che i fumi non uscissero ovunque, ma solo in un qualche punto e quindi di poter rattoppare quello!. E' impossibile dirlo a priori, devi fare dei test con le varie potenze per spessore di materiale e poi in base a quelli usare la potenza adatta per velocita' che ti serve. Poi 17 cosa? Quale sarebbe l'unita' di misura? Idealmente vuoi usare la minor potenza possibile per non consumare il laser inutilmente.

E' il tutorial per principianti do fusion 360: Learn Autodesk Fusion 360 in 30 Days for Complete Beginners! 2023 EDITION Product Design Online

E' bella grande ma se esce fumo si dovra' fare come su tuette le altre: 1. lasciala fumare e cerca di capire in che punto esce il fumo, poi rattoppalo 2. Aumenta la portata di aereazione Banalmente, cerca di non usare materiali umidi o pieni di colla che fuma, saprai tu ma ci sono legni fatti apposta per le CNC e tipicamente non si usa "compensato" o legno pieno di colla. 7.5 bar. per l'air assist mi sembra un'esagerazione ma faresti meglio a chiedere all'assistenza del produttore piuttosto che su un forum per hobbisti 😉

24v Ma non comprare hotend Creality su Amazon...

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Tra l'altro in questo momento ce ne sono altre disponibili se qualcuno fosse interessato a una macchina con Klipper per 160e, quasi quasi ne prenderei una pure io... Dicci poi come ti trovi.

1. Dagli end-stop? Comunque o e' una o e' l'altra, hai 50% di possibilita'... 2. hai guardato https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/example-corexy.cfg ?

1. Per stampare via USB penso si usi un software tipo Pronterface se il tuo slicer non lo supporta nativamente 2. Prova anche a cambiare Slicer 3. Prova a resettare la EPROM / configurazione della stampante 4. Prova a pulire i contatti della chiavetta USB e dell'host Ma soprattutto: prova con una scheda SD come su tutte le stampanti.

Io uso: fade_start: 1.0 fade_end: 5.0

Meno facile ma potrebbe essere sempre un problema legato al supporto di storaggio, puoi provare a stampare da PC via seriale e vedere se lo fa ancora. Oppure provare con un'altra chiavetta USB, magari anche quella formattala da 1GB se non le vede piu' grandi.

Lo segnalo per chi volesse provare Klipper o sciappinare: che' di nuovo la Neptune 4 refurbished disponibile a 160e spedita. E' una macchina relativamente decente che ha gia' un buon raffreddamento, sulla scheda che monta c'e' un EMMC e si puo' installare klipper pulito.

Si direbbe che hai una copia pirata di Lightburn.

Io pero' non so cosa sia: e' una chiavetta USB o una scheda SD?

Chiavetta? Usi una device USB per caricare i files o una scheda SD?