eaman

Be' il problema e' che se il diametro del filamento di varia di +_0.2mm se gia' a gambe all'aria, per PLA e PETG che adesso si comprano a 8e al KG mi viene difficile che sia conveniente, pigli 25kg di filamento buono con il prezzo di quelli che sono pure economici.

Puoi farlo da terminale in tempo reale visto che sei collegato via USB oppure inserirlo nello START GCODE in Cura, posto che il tuo firmware lo supporti (cosa che vedresti meglio da terminale https://www.pronterface.com/ ).

No faccio un componente che si chiama tipo CUT (perche' tutto in fusion deve stare per i cacchi suoi in un componente) e in quello ci metto gli sketch da esportare in DXF.

Ah be' allora un end stop con 1-2 euri lo compri, l'eventuale supporto lo puoi stampare (con una stampante che funzia!).

Tasto destro sulla parte: height range modifier

Be' dipende, c'e' un settaggio "make overhangs printable" per gli overhangs appunto, ma stampare in aria e' da super eroi😉 

Bho io direi dovetails o qualcosa a T, ci sono varie risorse se cerchi woodworking joints .
 
Nota: e' un'intera playlist sugli incastri.

Cioe' ti basta una estrusione per dargli spessore o c'e' da fare qualche sciccheria particolare?
Nel primo caso mandami un link e te lo estrudo con Fusion360 se vuoi.

Non e' che hai il nozzle troppo basso sul piatto e non c'e' materialmente spazio per far uscire il filamento?

Devi "semplicemente" comprare una sonda per fare l'auto levelling sulla tua stampante, una mesh adattiva.
* https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html
* oppure piu' sfiziosa: https://github.com/kevinakasam/KlackEnder-Probe - https://www.aliexpress.com/item/1005005467101449.html
Se proprio non vuoi spendere quei 2-8e puoi fare la mesh manualmente, affinarla manualmente e poi periodicamente dovrai fare "solo" il bed tramming, le 4 viti.

...ma di certo non c'e' da cambiare stampante!

Si chiama reverse bowden, la stampante funzionerebbe anche senza. Se fosse una stampante "col bowden" col piffero che funziona senza il bowden 😉 

eh se no guardalo dalla web cam, se guardi la foto precedente e' anche un buon modo per verificare la messa a fuoco quando c'e' il fumo 🙂 

Be' li' sei troppo alto, prova comunque a lavare il piatto e a cambiare il nozzle magari.
Poi non fare il primo layer alto 0.16mm, chi te lo fa fare? Piuttosto fallo di 0.3mm
85mm/s di velocita' di retrazione mi sembra tanto.
Non c'e' la velocita', guarda che sia tipo 35-55mm/s per il primo layer, e mettici anche la layer width a 0.6 magari.

Io ne ho una.

 
Quanto puoi tagliare dipende dalla potenza del modulo laser e se monti una air assist, io con air assit e il modulo laser minimo da 2.5w tagliavo "in modo fattibile" 3-6mm di spessore, cioe' con 3-6 passaggi da 100mm/minuto.
Lunghezza / larghezza dipende dal telaio, sulla mia ho un lato da 1m.
 
Con il modulo non TT da 5w riesco a tagliare ~3mm in un passaggio a ~150mm/m.
Qui alcuni progetti e roba varia inerente: https://store.piffa.net/laser/

Che io sappia puoi installare Fusion quante volte ti pare, solo non penso che si possa eseguire piu' istanze contemporaneamente, non so se per via del cloud o se e' un limite imposto arbitrariamente.
La licenza e' legata all'account, non al software.

Ma piglia un piatto in PEI: https://it.aliexpress.com/item/1005004569503247.html

Certo, usa PETG piuttosto. Si stampa a temperature piu' alte sia per il piatto che per l'estrusione.

Al di la' della deviazione tipica del processo produttivo FDM, conta che se devi assemblare parti c'e' sempre un margine per il fit,  tipo  uno snap fit di 0.2mm se invece e' per metti-togli 0.4mm. Occhio poi che gli angoli ti fregano spesso un po' e che cambia in base al materiale, tipo il PETG e' morbido mentre il PLA+ e' super duro e ci vuole un altro decimo.
YMMV

L'AMS lite pero' non e' ermetico: non so dove abiti ma per me in Italia e' impensabile lasciare 4 ruzzole di filamenti all'aria. Gia' uno se non stampi a nastro si inumidisce ma averne 4 vorrebbe dire il quadruplo del tempo.
La A1 ha il piatto che arriva a 100c quindi puoi stampare anche ABS, magari la infili dentro un cartone, un sacco o un armadio, non e' l'ideale ma tanta gente stampa ABS con le bed slingers. Che poi l'ABS si usa ben poco considerando che e' i vapori di stampa sono tossici.
Il ragionamento ha senso, avere una stampante che funziona in casa serve anche per poi poter eventualmente sciappinare altre stampanti upgradabili che costano 1/4.
Mi sa che per te l'ideale e' la A1 con AMS, considerando che la stampa in multicolore spreca un sacco di tempo e materiale puoi considerare la A1 Mini per risparmiare e magari successivamente comprare una stampante piu' grande e/o chiusa per stampe grandi senza AMS / per materiali eng.
Se no ti pigli la A1 combo e fine della storia, e' la "macchina media" con il miglior rapporto features prezzo, la hanno fatta apposta ed e' pure in sconto 🙂 

Ti conviene cercare su youtube dei video per vedere come fare.
Si potrebbe provare con un ago ma al 90% avrai un problema piu' importante.
Hai ancora il bowden standard bianco che va in battuta con il nozzle? 99% lo hai cotto, dovrai spuntarlo e rimontarlo, e' stato spiegato varie volte qua sul forum e ci sono vari video.
Nel caso dovresti comprare una gola bimetal: https://www.aliexpress.us/item/3256804521088418.html

Cosi' sue due piedi: se non vuoi il multicolor puoi risparmiare un po' comprando una QIDI, in genere chi le ha comprate qua su questo forum e' contento. Io una Creality aspetterei almeno 6 mesi a vedere se hanno fatto delle magagne.
Le stampanti molto veloci fanno molto casino per via del raffreddamento, quelle scatolate spesso fanno risonanza, le stampanti con guide lineari sono generalmente piu' rumorose.
Se tu volessi fare una giusto una prova e risparmiare potresti guardare la A1 Mini: ora costa molto poco (per quanto sia piccola e non ci stampi ABS), prende poco spazio ed puo' girare molto silenziosa.
Altrimenti c'e' da comprare una stampante che si possa customizzare con ventole silenziose e firmware e profili, poi stampare relativamente piano. Magari come seconda stampante quando sei un po' piu' esperto, con meno di 200e te la fai...

Ti conviene partire con una cosa semplice, non microscopica, 0.3mm di altezza layer con  nozzle da 0.4mm cosi' almeno sistemi la procedura, magari non con il massimo contrasto tra i colori.
BTW: anche su una stampante con un solo estrusore ne puoi impostare 2 o anche piu' nello slicer e farle fare il cambio colore m600.
 

Con il codice che ti ho dato:
G29 F 10.0 ; Set Fade Height for correction at 20.0 mm. https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
 
 

Fusion e' gratuito per sempre o fino a quando non cambiano idea 😉
Se vuoi stampare ABS/ASA ti serve una stampante chiusa: QIDI Smart