eaman

Scarf joints: 
 
Ancora meglio sarebbe usare vase mode.

Hai un cesso di estrusore se e' quello originale, ordina questo: https://print.piffa.net/#extruders
Se sei ancora col bowden compra anche uno di quelli, tipo Capricorn, quello blu.

Ma guarda che con una IDEX non serve il PVA, hai due hotend separati quindi i filamenti non si contaminano, puoi usare semplicemente combinazioni di PLA / PETG e solo per le interfacce di contatto.
 
Warning: 'sta roba non si puo' fare con un hotend solo tipo con un MMU, i filamenti si smischiano per via del flusso lamellare e il layer di cambio filamento risulta con meno adesione. A meno che non facciate uno spurgo megagalattico, non si vede ad occhio.

Un finisher poliuretanico.

Se si scassa la scheda ne compri un'altra a 15e, che e' probabilmente anche un po' meglio di quella che monta di default...
E' "normale" che questi facciano di tutto prima di cambiarti i pezzi, hanno dei margini ridicoli (la mia la pagai 104e!) pero' direi che sia gia' tanto che alla fine ti abbiano mandato un'altra scheda, che e' tra le parti piu' costose delle a macchina.
Ma che se si scassa qualcosa sia da mandare in discarica direi proprio di no, primo perche' l'assistenza i ricambi te li manda, secondo perche' le laser sono le macchine piu' semplici che esistono: sono solo 2 motori e un attuatore per il laser...

Prova con l'ago (quello fatto apposta) oppure una corda per strumenti musicali da sotto, dal nozzle caldo spingendo verso l'alto. Poi sempre caldo spingi giu' del filamento da sopra.

Non funzionera', devi reinstallare Marlin sulla scheda della stampante.

Be' devi cambiare il riempimento: non usare mai GRID, usa un riempimento in cui le linee non si sovrappongono tipo LINEAR o CROSS HATCH o GYROID.
https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130
Nel caso non basti usa un po' di z-hop.
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Quella stampa di base dovrebbe averne abbastanza 🙂 

Risultato: la EPOX per metallo ha fallito, il VHB ha fallito, la epossidica normale ha funzionato.

Per migliorare la adesione alla resina ho raspato la superficie del PETG e ho fatto delle incisioni con il saldatore, prossima volta per fare una cosa simile meglio stampare un pattern tipo esagonale sulla base per avere spazi in cui far entrare la resina.

Diminuire lo z-offset di 0.2mm vorrebbe dire non stampare il primo layer.
Solo che dall'estrusore cercherebbe di uscire lo stesso e l'errore si riporterebbe sui layer successivi, quanto vallo a misurare tu.
Magari puoi giocare con +-0.04 sullo z-offset, dipende anche dal piatto e da dove parti e quanto estrudi del primo layer.
Se te hai il primo layer a +50% di estrusione e sei un po' alto di z-offset ci puo' venire fuori un +0.2mm di altezza...
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Io regolerei base per migliore aderenza e top (cioe' il flusso) per migliore estetica, poi se proprio te la meni con 1/10 di mm ridimensiona la stampa.

Be' il problema e' che se il diametro del filamento di varia di +_0.2mm se gia' a gambe all'aria, per PLA e PETG che adesso si comprano a 8e al KG mi viene difficile che sia conveniente, pigli 25kg di filamento buono con il prezzo di quelli che sono pure economici.

Puoi farlo da terminale in tempo reale visto che sei collegato via USB oppure inserirlo nello START GCODE in Cura, posto che il tuo firmware lo supporti (cosa che vedresti meglio da terminale https://www.pronterface.com/ ).

No faccio un componente che si chiama tipo CUT (perche' tutto in fusion deve stare per i cacchi suoi in un componente) e in quello ci metto gli sketch da esportare in DXF.

Ah be' allora un end stop con 1-2 euri lo compri, l'eventuale supporto lo puoi stampare (con una stampante che funzia!).

Tasto destro sulla parte: height range modifier

Be' dipende, c'e' un settaggio "make overhangs printable" per gli overhangs appunto, ma stampare in aria e' da super eroi😉 

Bho io direi dovetails o qualcosa a T, ci sono varie risorse se cerchi woodworking joints .
 
Nota: e' un'intera playlist sugli incastri.

Cioe' ti basta una estrusione per dargli spessore o c'e' da fare qualche sciccheria particolare?
Nel primo caso mandami un link e te lo estrudo con Fusion360 se vuoi.

Non e' che hai il nozzle troppo basso sul piatto e non c'e' materialmente spazio per far uscire il filamento?

Devi "semplicemente" comprare una sonda per fare l'auto levelling sulla tua stampante, una mesh adattiva.
* https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html
* oppure piu' sfiziosa: https://github.com/kevinakasam/KlackEnder-Probe - https://www.aliexpress.com/item/1005005467101449.html
Se proprio non vuoi spendere quei 2-8e puoi fare la mesh manualmente, affinarla manualmente e poi periodicamente dovrai fare "solo" il bed tramming, le 4 viti.

...ma di certo non c'e' da cambiare stampante!

Si chiama reverse bowden, la stampante funzionerebbe anche senza. Se fosse una stampante "col bowden" col piffero che funziona senza il bowden 😉 

eh se no guardalo dalla web cam, se guardi la foto precedente e' anche un buon modo per verificare la messa a fuoco quando c'e' il fumo 🙂 

Be' li' sei troppo alto, prova comunque a lavare il piatto e a cambiare il nozzle magari.
Poi non fare il primo layer alto 0.16mm, chi te lo fa fare? Piuttosto fallo di 0.3mm
85mm/s di velocita' di retrazione mi sembra tanto.
Non c'e' la velocita', guarda che sia tipo 35-55mm/s per il primo layer, e mettici anche la layer width a 0.6 magari.

Io ne ho una.

 
Quanto puoi tagliare dipende dalla potenza del modulo laser e se monti una air assist, io con air assit e il modulo laser minimo da 2.5w tagliavo "in modo fattibile" 3-6mm di spessore, cioe' con 3-6 passaggi da 100mm/minuto.
Lunghezza / larghezza dipende dal telaio, sulla mia ho un lato da 1m.
 
Con il modulo non TT da 5w riesco a tagliare ~3mm in un passaggio a ~150mm/m.
Qui alcuni progetti e roba varia inerente: https://store.piffa.net/laser/